Tinte natural

Los tintes naturales son tintes o colorantes derivados de plantas , invertebrados o minerales . La mayoría de los tintes naturales son tintes vegetales de origen vegetal ( raíces , bayas , corteza , hojas y madera ) y otras fuentes biológicas como los hongos . ^[1]

Los arqueólogos han encontrado evidencia de teñido de textiles que data del Neolítico . En China, el teñido con plantas, cortezas e insectos se remonta a más de 5000 años. ^[2] El proceso esencial del teñido cambió poco con el tiempo. Por lo general, el material de teñido se coloca en una olla con agua y se calienta para extraer los compuestos del tinte en solución con el agua. Luego, los textiles que se van a teñir se agregan a la olla y se mantienen al calor hasta que se logra el color deseado. La fibra textil se puede teñir antes de hilar o tejer ("teñir en la lana"), después de hilar (" teñir en hilo ") o después de tejer ("teñir en pieza"). ^[3] Muchos tintes naturales requieren el uso de sustancias llamadas mordientes para unir el tinte a las fibras textiles. Los mordientes (del latín mordere  'morder') son sales metálicas que pueden formar un complejo de coordinación molecular estable tanto con tintes naturales como con fibras naturales. Históricamente, los mordientes más comunes eran el alumbre (sulfato de aluminio y potasio, una sal metálica del aluminio) y el hierro ( sulfato ferroso ). También se utilizaban muchos otros mordientes de sales metálicas, pero ahora rara vez se utilizan debido a la evidencia de la investigación moderna de su extrema toxicidad, ya sea para la salud humana, la salud ecológica o ambas. Estos incluyen sales de metales como cromo, cobre, estaño, plomo y otros. Además, se pueden utilizar varias sustancias de sales no metálicas para ayudar con la unión molecular de los tintes naturales a las fibras naturales, ya sea por sí solas o en combinación con mordientes de sales metálicas, incluido el tanino de las agallas de roble y una variedad de otras plantas/partes de plantas , "pseudotaninos", como el ácido oxálico derivado de las plantas y el amoníaco de la orina rancia . También se han utilizado plantas que bioacumulan aluminio. Algunos mordientes, y algunos tintes en sí mismos, producen olores fuertes, y las tintorerías a gran escala a menudo estaban aisladas en sus propios distritos.

A lo largo de la historia, la gente ha teñido sus textiles utilizando materiales comunes y disponibles localmente, pero los tintes escasos que producían colores brillantes y permanentes, como los tintes naturales de invertebrados, el púrpura de Tiro y el kermes carmesí , se convirtieron en artículos de lujo muy apreciados en el mundo antiguo y medieval. Los tintes de base vegetal como el pastel ( Isatis tinctoria ), el índigo , el azafrán y la rubia eran productos comerciales importantes en las economías de Asia, África y Europa. Los tintes como la cochinilla y el palo de Campeche ( Haematoxylum campechianum ) fueron traídos a Europa por las flotas del tesoro españolas , y los tintes de Europa fueron llevados por los colonos a América.

El descubrimiento de los tintes sintéticos artificiales a mediados del siglo XIX desencadenó un largo declive en el mercado a gran escala de los tintes naturales. A principios del siglo XXI, el mercado de los tintes naturales en la industria de la moda está experimentando un resurgimiento. ^[4] Los consumidores occidentales se han preocupado más por el impacto en la salud y el medio ambiente de los tintes sintéticos (que requieren el uso de subproductos tóxicos de combustibles fósiles para su producción) en la industria manufacturera y existe una creciente demanda de productos que utilizan tintes naturales.

Debido a su diferente estructura molecular, las fibras de celulosa y proteína requieren diferentes tratamientos mordientes para prepararlas para los tintes naturales.

• Fibras de celulosa : algodón, lino, cáñamo, ramio, bambú, rayón.
• Fibras proteicas : lana, angora, mohair, cachemira, seda, soja, cuero, gamuza.

Las fibras de celulosa tienen una menor afinidad por los colorantes naturales que las fibras proteínicas. El método más común para preparar fibras de celulosa es utilizar primero un tanino (los taninos tienen una gran afinidad por las fibras proteínicas y de celulosa) y, a continuación, utilizar una sal de aluminio. El método más común para preparar fibras proteínicas es utilizar alumbre. Sin embargo, el registro histórico contiene cientos de métodos de mordentado diferentes tanto para fibras proteínicas como para fibras de celulosa.

Los tipos de tintes naturales que actualmente son populares entre los tintoreros artesanales y la industria de la moda mundial incluyen: ^[5]

• Insecto cochinilla (rojo)
• Orina de vaca ( amarillo indio )
• Insecto laca (rojo, violeta)
• Caracol Murex (púrpura, azul índigo)
• Pulpo / Sepia (marrón sepia)

• Nuez negra o cáscaras de nuez negra (marrón, negro, fuente de tanino)
• Árbol de catechu o cutch (marrón)
• Resina del árbol de Gamboge (amarillo mostaza oscuro)
• Cáscaras de castañas (de melocotón a marrón)
• Hojas de ébano (negras)
• Raíz de ruibarbo del Himalaya (bronce, amarillo)
• Hojas de índigo (de color azul a morado)
• Vainas de semillas de Kamala (amarillas)
• Katuray (rojo)
• Raíz de rubia (roja, rosa, naranja)
• Cáscara de mangostán (verde, marrón, marrón oscuro, morado, carmesí) ^[6]
• Madera de Narra (roja)
• Fruto de mirobálano (amarillo, verde, negro, fuente de tanino)
• Raíces de noni (rojas)
• Cáscara de granada (amarilla)
• Sappanwood (rojo)
• Hoja de teca (de color carmesí a granate) ^[7]
• Árbol de zumaque o zumaque de cuerno de ciervo (de color marrón, fuente de tanino)
• Raíces de cúrcuma (amarillas)
• Hierba de soldar (amarilla)

Los colores en la gama "rojiza" de rojos, marrones y naranjas son los primeros colores atestiguados en una serie de sitios textiles antiguos que abarcan desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce en el Levante , Egipto , Mesopotamia y Europa , seguidos por evidencia de azules y luego amarillos, con el verde apareciendo algo más tarde. La evidencia sobreviviente más antigua de teñido textil se encontró en el gran asentamiento neolítico de Çatalhöyük en el sur de Anatolia , donde se encontraron rastros de tintes rojos, posiblemente de ocre ( pigmentos de óxido de hierro de arcilla ). ^[8] Las telas policromadas o multicolores parecen haber sido desarrolladas en el tercer o segundo milenio a. C. ^{[8] Los textiles con una "} urdimbre de color marrón rojizo y una trama de color amarillo ocre " fueron descubiertos en pirámides egipcias de la Sexta Dinastía (2345-2180 a. C.). ^[9]

El análisis químico que identificaría definitivamente los tintes utilizados en los textiles antiguos rara vez se ha realizado, e incluso cuando se detecta un tinte como el azul índigo, es imposible determinar cuál de varias plantas que contienen índigo se utilizó. ^[10] Sin embargo, con base en los colores de los fragmentos textiles sobrevivientes y la evidencia de tintes reales encontrados en sitios arqueológicos, los rojos, azules y amarillos de fuentes vegetales eran de uso común a fines de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro . ^[11]

En el siglo XVIII, Jeremias Friedrich Gülich hizo contribuciones sustanciales al refinamiento del proceso de teñido, ^[12] logrando avances particulares en el establecimiento de estándares para el teñido de lana de oveja y muchos otros textiles. ^[13] Sus contribuciones al refinamiento del proceso de teñido y sus teorías sobre el color le valieron muchos elogios por parte del conocido poeta y artista Johann Wolfgang von Goethe . ^[12]

Después del mordentado, el proceso esencial de teñido requiere remojar el material que contiene el tinte (el colorante ) en agua, agregar el textil a teñir a la solución resultante (el baño de tinte ) y llevar la solución a fuego lento durante un período prolongado, a menudo medido en días o incluso semanas, revolviendo ocasionalmente hasta que el color se haya transferido uniformemente a los textiles. ^[14]

Algunos colorantes, como el índigo y el líquen , dan un buen color cuando se utilizan solos; estos tintes se denominan tintes directos o tintes sustantivos . Sin embargo, la mayoría de los tintes vegetales también requieren el uso de un mordiente , un producto químico utilizado para "fijar" el color en las fibras textiles . Estos tintes se denominan tintes adjetivos o "tintes mordientes". Al utilizar diferentes mordientes, los tintoreros a menudo pueden obtener una variedad de colores y tonos del mismo tinte, ya que muchos mordientes no solo fijan los compuestos naturales del tinte a la fibra, sino que también pueden modificar el color final del tinte. Las fibras o la tela pueden tratarse previamente con mordientes (premordiente), o el mordiente puede incorporarse en el baño de tinte (metamordiente o co-mordiente), o el mordiente puede realizarse después del teñido (postmordiente).

El alumbre natural (sulfato de aluminio) ha sido el mordiente de sal metálica más común durante milenios (ver Papyrus Graecus Holmiensis , las recetas de mordientes y tintes comienzan en la receta n.° 84), pero también se utilizan estaño ( cloruro estannoso ), cobre ( sulfato cúprico ), hierro ( sulfato ferroso , llamado copperas ) y cromo ( dicromato de potasio ). Los mordientes de hierro "entristecen" los colores, mientras que los mordientes de alumbre y estaño los aclaran. Los mordientes de hierro, cromo y estaño contribuyen al deterioro de la tela, conocido como "podredumbre del tinte". Se pueden usar modificadores adicionales durante o después del teñido para proteger la estructura de la fibra, cambiar el pH para lograr diferentes resultados de color o para cualquier otro número de resultados deseables. ^{[15] [16] [17]} Las plantas que acumulan sales metálicas (incluidos los licopodios ) también se usaban comúnmente como mordientes en partes de Europa, pero ahora están en peligro de extinción en muchas áreas. El género de plantas Symplocos , que crece en regiones semitropicales, también bioacumula aluminio y sigue siendo popular entre los tintoreros naturales.

En Asia, África y las Américas, se produjeron telas estampadas utilizando técnicas de teñido por reserva para controlar la absorción del color en telas teñidas en pieza. En China, Japón, India, Pakistán , Nigeria , Gambia y otras partes de África occidental y el sudeste asiático , se produjeron telas estampadas de seda y algodón utilizando técnicas en las que la tela se imprime o se estampa con almidón o cera , o se ata de varias maneras para evitar la penetración uniforme del tinte cuando la tela se tiñe en pieza. El proceso chino ladao data del siglo X; otras técnicas tradicionales incluyen tie-dye , batik , Rōketsuzome , katazome , bandhani y leheria . ^[18]

Algunos mordientes y colorantes producen olores fuertes, y el proceso de teñido a menudo depende de un buen suministro de agua fresca, áreas de almacenamiento para materiales vegetales voluminosos, cubas que puedan mantenerse calientes (a menudo durante días o semanas) junto con el combustible necesario y espacios ventilados para secar los tejidos teñidos. Las antiguas tintorerías a gran escala solían estar ubicadas en las afueras de las zonas pobladas. ^[19]

Una variedad de plantas producen tintes rojos (o rojizos), incluyendo una serie de líquenes , henna , alkanet o buglosa de tintorero ( Alkanna tinctoria ), asafétida , madera de sappan, varias especies de galium y rubia de tintorero Rubia tinctorum y Rubia cordifolia . ^[20] La rubia y plantas relacionadas del género Rubia son nativas de muchas zonas templadas alrededor del mundo, y ya se usaban como fuentes de buen tinte rojo en la prehistoria. Se ha identificado rubia en lino en la tumba de Tutankamón , ^[20] y Plinio el Viejo registra rubia creciendo cerca de Roma. ^[21] La rubia era un tinte de importancia comercial en Europa, siendo cultivada en los Países Bajos y Francia para teñir los abrigos rojos de los uniformes militares hasta que el mercado colapsó luego del desarrollo del tinte sintético de alizarina en 1869. La rubia también se usaba para teñir los "claveles de caza" de Gran Bretaña. ^[21]

El rojo pavo era un tinte rojo fuerte y muy rápido para el algodón obtenido de la raíz de rubia mediante un complicado proceso de varios pasos que implicaba " zumaque y agallas de roble, sangre de ternera, estiércol de oveja, aceite, soda, alumbre y una solución de estaño". ^[22] El rojo pavo se desarrolló en la India y se extendió a Turquía. En 1747, se trajeron a Francia trabajadores griegos familiarizados con los métodos de producción, y los espías holandeses e ingleses pronto descubrieron el secreto. En 1784, se estaba produciendo una versión higienizada del rojo pavo en Manchester, y en la década de 1820, los algodones para vestidos estampados con rodillos y con un fondo rojo pavo estaban de moda en Inglaterra. ^{[23] [24]}

El munjeet o rubia india ( Rubia cordifolia ) es originario del Himalaya y otras montañas de Asia y Japón. El munjeet era un tinte importante para la industria algodonera asiática y todavía lo utilizan los tintoreros artesanales de Nepal. ^[25]

En Asia tropical, se obtiene un tinte rojo de la alzaba ( Biancaea sappan ). En Malasia y Laos, se produce un tinte de rojo a morado a partir de la raíz de la morera india ( Morinda tinctoria ). En Filipinas , el tinte rojo se obtenía de las raíces de noni ( Morinda citrifolia ), sapang (sappanwood), katuray ( Sesbania grandiflora ) y madera de narra ( Pterocarpus spp.), entre otras plantas. ^[26]

El puccoon o sanguinaria ( Sanguinaria canadensis ) es un tinte rojo popular entre los tejedores de cestas nativos americanos del sudeste. ^{[27] Los tejedores de cestas} Choctaw también utilizan zumaque para teñir rojo. ^{[28] Los artistas} Coushattas de Texas y Luisiana utilizaron el roble de agua ( Quercus nigra L.) para producir rojo. ^[29]

Un delicado color rosa en las alfombras Navajo proviene de la fruta fermentada del cactus Opuntia polyacantha . ^[30] Los tejedores Navajo también usan agua de lluvia y tierra roja para crear tintes de color rosa salmón. ^[31]

En Japón , los tintoreros han dominado la técnica de producir un tinte rojo brillante a rojo anaranjado (conocido como cartamina ) a partir de las flores secas de cártamo ( Carthamus tinctorius ). Primero se prepara una solución de baño de agua fría, a la que se agregan las flores recolectadas. Al remojar en agua fría se libera un pigmento amarillo ( colorante ) que, después de colarlo, se descarta. Después de presionar y secar una vez más los pétalos rojos, estos se rehidratan nuevamente, momento en el que se agrega álcali hecho a partir de la ceniza quemada de Chenopodium album var. centrorubrum para liberar el colorante rojo. Luego, la mezcla se amasa con las manos y se cuela. Luego se agrega vinagre a la solución y el colorante se absorbe utilizando tiras de lino. Luego, las tiras de lino (ahora rojas) se colocan en un recipiente separado y se agrega una vez más el álcali obtenido de la ceniza quemada de Chenopodium album var. centrorubrum para liberar el rojo absorbido por el lino. La solución obtenida se vierte luego en un recipiente aparte. Luego se utiliza como mordiente fijador del color un extracto elaborado a partir de ciruelas cubiertas de hollín y fumigadas en un pozo de ahumado durante 24 horas, seguido de un período de secado de un mes al sol. ^[32] Las ciruelas secas se sumergen en agua y se mezclan con el pigmento de color, lo que hace que el colorante se precipite sobre un trozo de seda o cualquier otro material deseado. El colorante en esta etapa tiene la consistencia de un barro rojo fino. El color utilizado como tinte se puede diluir. ^[33] 1,5 kilogramos (3,3 libras) de floretes secos producen suficiente pigmento de tinte para teñir un pequeño trozo de tela. El color del tinte se fija en la tela con un mordiente . Los tonos más oscuros se logran repitiendo el proceso de teñido varias veces, dejando que la tela se seque y se vuelva a teñir.

Los tintes que crean rojos y amarillos también pueden producir naranjas. Los tintoreros navajos crean tintes naranjas a partir de enebro de una sola semilla, Juniperus monosperma , té navajo , Thelesperma gracile , ^[34] o corteza de aliso . ^[35]

Los tintes amarillos son "casi tan numerosos como los rojos", ^[36] y se pueden extraer del azafrán , la cáscara de la granada , la cúrcuma , el cártamo , las cáscaras de cebolla y varias plantas con flores. ^{[36] [37]} Evidencias limitadas sugieren el uso de la soldadura ( Reseda luteola ), también llamada reseda o cohete de tintorero ^[38] antes de la Edad del Hierro, ^[36] pero fue un tinte importante del Mediterráneo antiguo y Europa y es originario de Inglaterra. ^[39] Dos tintes amarillos brillantes de importancia comercial en Europa a partir del siglo XVIII se derivan de árboles de las Américas : quercitrón de la corteza interna del roble negro oriental ( Quercus velutina ), nativo del este de América del Norte y fústico del árbol de morera del tintorero ( Maclura tinctoria ) de las Indias Occidentales y México . ^[37]

En la cestería de caña de río entre las tribus de los bosques del sudeste de América, el nogal ( Juglans cinerea ) y la raíz amarilla ( Xanthorhiza simplicissima ) proporcionan un color amarillo intenso. ^{[27] Los tejedores de cestas} Chitimacha tienen una fórmula compleja para el amarillo que emplea una planta de muelle (muy probablemente Rumex crispus ) para el amarillo. ^[40] Los artistas navajos crean tintes amarillos a partir de pequeñas hierbas de serpiente , cáscaras de cebolla marrones y planta de caucho ( Parthenium incanum ). El arbusto de conejo ( Chrysothamnus ) y los escaramujos producen tintes de color amarillo crema pálido. ^[35]

Si bien las plantas que producen tintes amarillos son comunes, las plantas que producen tintes verdes son raras. Tanto el pastel como el índigo se han utilizado desde la antigüedad en combinación con tintes amarillos para producir tonos de verde. La Inglaterra medieval y moderna temprana era especialmente conocida por sus tintes verdes. Los tintoreros de Lincoln , una gran ciudad textil en la Alta Edad Media , producían la tela verde de Lincoln asociada con Robin Hood tiñendo la lana con pastel y luego tiñéndola de amarillo con hierba verde de tintorero ( Genista tinctoria ), también conocida como retama de tintorero. ^[41] La tela de lana mordentada con alumbre y teñida de amarillo con hierba verde de tintorero se teñía con pastel y, más tarde, con índigo, para producir el otrora famoso verde Kendal. ^[39] Este, a su vez, pasó de moda en el siglo XVIII en favor del verde sajón más brillante, teñido con índigo y fustí.

También se obtienen verdes oliva suaves cuando los textiles teñidos de amarillo se tratan con un mordiente de hierro. La tela verde opaca común en la cultura Halstatt de la Edad de Hierro muestra rastros de hierro y posiblemente se teñía hirviendo tela teñida de amarillo en una olla de hierro. ^[42] Los pueblos indígenas de la meseta del noroeste de América del Norte usaban líquenes para teñir las bolsas de hojas de maíz de un verde mar. ^[43]

La artista textil navajo Nonabah Gorman Bryan desarrolló un proceso de dos pasos para crear un tinte verde. Primero, el hilo de lana Churro se tiñe de amarillo con artemisa , Artemisia tridentata , y luego se empapa en un baño de tinte negro. ^[30] Los tintoreros navajos también utilizan cáscaras de cebolla roja para producir verde. ^[35]

Los colorantes azules de todo el mundo se derivaban de plantas productoras de tinte índigo , principalmente las del género Indigofera , que son nativas de los trópicos . La principal especie de índigo comercial en Asia era el índigo verdadero ( Indigofera tinctoria ). Se cree que la India es el centro más antiguo de teñido con índigo en el Viejo Mundo. Fue un proveedor principal de tinte índigo a Europa ya en la era grecorromana. La asociación de la India con el índigo se refleja en la palabra griega para el tinte, que era indikon (ινδικόν). Los romanos usaban el término indicum , que pasó al dialecto italiano y finalmente al inglés como la palabra indigo .

En Filipinas , también se obtuvieron colores del azul al índigo de Indigofera tinctoria y especies relacionadas, conocidas con nombres comunes como tarum , dagum , tayum . ^[26]

En Centro y Sudamérica , los tintes azules importantes fueron el Añil ( Indigofera suffruticosa ) y el índigo de Natal ( Indigofera arrecta ). ^[44]

En los climas templados, incluida Europa, el índigo se obtenía principalmente del pastel ( Isatis tinctoria ), una planta autóctona de Asiria y el Levante que se ha cultivado en el norte de Europa durante más de 2000 años, aunque a partir del siglo XVIII fue reemplazado en su mayor parte por el índigo indio de calidad superior importado por la Compañía Británica de las Indias Orientales . El pastel fue llevado a Nueva Inglaterra en el siglo XVII y se utilizó ampliamente en América hasta que se descubrieron rodales nativos de índigo en Florida y las Carolinas. En Sumatra , el tinte índigo se extrae de algunas especies de Marsdenia . Otras plantas tintóreas que producen índigo incluyen la hierba de los tintoreros ( Polygonum tinctorum ) de Japón y las costas de China, y el arbusto de África occidental Lonchocarpus cyanescens . ^[45] El cultivo de índigo fue rápidamente reemplazado por el índigo sintético, ^{[ ¿cuándo? ]} que es idéntico al material natural y más respetuoso con el medio ambiente, ya que su producción no requirió cientos de kilómetros cuadrados de monocultivo . ^{[ cita requerida ]}

• 
  Un tintorero tradicional de Jaipur, India
• 
  Un recipiente de latón tradicional utilizado para teñir telas en grandes cantidades.
• 
  Manos manchadas de índigo

En la Europa medieval , el púrpura, el violeta, el morado y otros colores similares se producían tiñendo la lana con glasto o índigo en el vellón y luego tiñendo en pieza la tela tejida con tintes rojos, ya sea la rubia común o los tintes de lujo kermes y cochinilla . La rubia también podía producir púrpuras cuando se usaba con alumbre. El palo de Brasil también daba tonos púrpuras con vitriolo ( ácido sulfúrico ) o potasa. ^[46] En China , la raíz púrpura/gromwell ( Lithospermum purpurocaeruleum ) se ha utilizado para producir un tinte púrpura.

Los artistas choctaw usaban tradicionalmente arce ( Acer sp.) para crear tintes de color lavanda y púrpura. ^[28] Los púrpuras también pueden derivarse de los líquenes y de las bayas de Bryony blanca de los estados del norte de las Montañas Rocosas y de la morera ( morus nigra ) (con un mordiente ácido). ^[47]

El cutch es un antiguo tinte marrón procedente de la madera de los árboles de acacia, en particular de la Acacia catechu , que se utiliza en la India para teñir el algodón . El cutch produce tonos marrones grises con un mordiente de hierro y tonos marrones oliva con cobre. ^[48]

Los artistas Cherokee utilizan el nogal negro ( Juglans nigra ) para producir un color marrón oscuro que se acerca al negro. ^[27] Hoy en día, el nogal negro se utiliza principalmente para teñir cestas, pero en el pasado se ha utilizado para telas y piel de ciervo. Las cenizas de enebro, Juniperus monosperma , proporcionan tintes marrones y amarillos para los navajos , ^[30] al igual que las cáscaras de nueces silvestres ( Juglans major ). ^[49] El color caqui , que traduce una palabra indostánica que significa "color tierra", se introdujo en los uniformes británicos en la India, que se teñían localmente con un tinte preparado a partir de la palmera mazari nativa Nannorrhops . ^{[ cita requerida ]}

Los tintoreros choctaw utilizan arce ( Acer sp.) para obtener un tinte gris. ^[28] Los tejedores navajos crean el negro a partir de ocre amarillo mineral mezclado con brea del árbol de piñón ( Pinus edulis ) y el zumaque de tres hojas ( Rhus trilobata ). ^[30] También producen un tinte gris frío con lupino de flores azules y un gris cálido a partir de muérdago de enebro ( Phoradendron juniperinum ). ^[35]

En Filipinas , el tinte negro se obtenía de las hojas de ébano ( knalum o batulinao ), así como del índigo . ^[26]

Los líquenes que producen tintes producen una amplia gama de verdes, ^[43] naranjas, amarillos, rojos, marrones y rosas y púrpuras brillantes. El liquen Rocella tinctoria se encontró a lo largo del mar Mediterráneo y fue utilizado por los antiguos fenicios . En tiempos recientes, los tintes de líquenes han sido una parte importante de las tradiciones de tintes de Gales , Irlanda , Escocia y entre los pueblos nativos del suroeste y las mesetas intermontanas de los Estados Unidos . ^[43] Los tintes de líquenes escoceses incluyen cudbear (también llamado archil en Inglaterra y tornasol en los Países Bajos) y crottle. ^[50]

La artista estadounidense Miriam C. Rice fue pionera en la investigación sobre el uso de diversos hongos para obtener tintes naturales. A finales de los años 60, descubrió los tintes de hongos para una paleta de colores arcoíris completa. Los micólogos suecos y estadounidenses, basándose en la investigación de Rice, han descubierto fuentes de azules verdaderos ( Sarcodon squamosus ) y verdes musgosos ( Hydnellum geogenium ). ^[51] Hypholoma fasciculare proporciona un tinte amarillo, y hongos como Phaeolus schweinitzii y Pisolithus tinctorius se utilizan para teñir textiles y papel. ^[52]

Desde el segundo milenio a. C. hasta el siglo XIX, una serie de tintes naturales, raros y costosos, entraron y salieron de moda en el mundo antiguo y luego en Europa. En muchos casos, el costo de estos tintes excedía con creces el costo de las lanas y las sedas que teñían, y a menudo solo las telas de mejor calidad se consideraban dignas de los mejores tintes.

El principal tinte de lujo del mundo antiguo era la púrpura de Tiro o púrpura real, un tinte rojo púrpura que se extrae de varios géneros de caracoles marinos , principalmente del caracol espinoso Murex brandaris (actualmente conocido como Bolinus brandaris ). El tinte de múrice era muy apreciado en la antigüedad porque no se desvanecía, sino que se volvía más brillante e intenso con la intemperie y la luz solar. El teñido de múrice puede haber sido desarrollado primero por los minoicos de Creta Oriental o los semitas occidentales a lo largo de la costa levantina , y se han descubierto montones de conchas de múrice trituradas en varios lugares a lo largo del Mediterráneo oriental que datan de mediados del segundo milenio a. C. El tinte clásico conocido como rojo fenicio también se derivaba de caracoles de múrice. ^[11]

Los tintes de múrice eran fabulosamente caros (un caracol produce sólo una gota de tinte) y el Imperio romano impuso un estricto monopolio sobre su uso desde el reinado de Alejandro Severo (225-235 d. C.), que fue mantenido por el Imperio bizantino sucesor hasta la Alta Edad Media . ^[53] El tinte se utilizó para manuscritos imperiales en pergamino púrpura , a menudo con texto en plata u oro, y porfirogenitos o " nacido en la púrpura " era un término para la descendencia bizantina de un emperador reinante. El color coincidía con el pórfido de roca púrpura cada vez más raro , también asociado con la familia imperial.

El púrpura de Tiro conservó su lugar como el tinte premium de Europa hasta que fue reemplazado "en estatus y deseabilidad" ^[54] por los ricos rojos carmesí y escarlatas de los nuevos centros de tejido de seda de Italia, teñidos con kermes . El kermes se extrae de los huevos secos sin poner del insecto Kermes vermilio o Kermococcus vermilio que se encuentra en especies de roble (especialmente el roble Kermes de la región mediterránea ). El tinte es de origen antiguo; se han encontrado frascos de kermes en un entierro en una cueva neolítica en Adaoutse, Bouches-du-Rhône . ^[55] Se extraen tintes similares de los insectos relacionados Porphyrophora hamelii ( cochinilla armenia ) de la región del Cáucaso , Porphyrophora polonica ( cochinilla polaca o sangre de San Juan) de Europa del Este y los insectos productores de laca de la India, el sudeste asiático , China y el Tíbet . ^{[56] [57] [58]}

Cuando los textiles teñidos con kermes alcanzaron prominencia alrededor de mediados del siglo XI, el tinte se llamaba "grano" en todos los idiomas de Europa occidental porque los huevos disecados se asemejaban a granos finos de trigo o arena. ^[53] Los textiles teñidos con kermes se describían como teñidos en el grano . ^[57] Las lanas se teñían con frecuencia en el vellón con pastel y luego se teñían en pieza con kermes, produciendo una amplia gama de colores desde negros y grises hasta marrones, morados y sanguinas . ^[57] Para el siglo XIV y principios del XV, el escarlata brillante de grano completo kermes era "con mucho el color más estimado, más regio" para los textiles de lana de lujo en los Países Bajos , Inglaterra, Francia, España e Italia. ^[53]

La cochinilla ( Dactylopius coccus ) es una cochinilla de América Central y del Norte de la que se deriva el tinte carmín de color carmesí . Fue utilizada por los pueblos aztecas y mayas . Moctezuma en el siglo XV recaudó tributos en forma de bolsas de tinte de cochinilla. ^[59] Poco después de la conquista española del Imperio azteca , la cochinilla comenzó a exportarse a España, y en el siglo XVII era un producto comercializado en lugares tan lejanos como la India. Durante el período colonial, la producción de cochinilla (en español, grana fina ) creció rápidamente. Producida casi exclusivamente en Oaxaca por productores indígenas, la cochinilla se convirtió en el segundo producto de exportación más valioso de México después de la plata. ^[60] La cochinilla produce colores violáceos solos y escarlatas brillantes cuando se mordiente con estaño; así, la cochinilla, que producía un tinte más fuerte y, por lo tanto, podía usarse en cantidades más pequeñas, reemplazó a los tintes de kermes en uso general en Europa a partir del siglo XVII. ^{[61] [62]}

Durante el transcurso del siglo XV, los registros cívicos muestran que los rojos brillantes pasaron de moda para las prendas cívicas y de alto estatus en el Ducado de Borgoña a favor de los azules oscuros, los verdes y, lo más importante de todo, el negro. ^{[63] [64]} Los orígenes de la tendencia hacia los colores sombríos son esquivos, pero generalmente se atribuyen a la creciente influencia de España y posiblemente a la importación de lanas merinas españolas . La tendencia se extendió en el siglo siguiente: los Países Bajos, los estados alemanes , Escandinavia , Inglaterra, Francia e Italia absorbieron la influencia sobria y formal de la vestimenta española después de mediados de la década de 1520. ^{[64] [65]}

En la Edad Media, producir negro rápido era un proceso complicado que implicaba múltiples teñidos con glasto o índigo seguidos de mordiente, pero en los albores del período moderno temprano , un método nuevo y superior de teñido de tinte negro llegó a Europa a través de las conquistas españolas en el Nuevo Mundo. El nuevo método utilizaba palo de Campeche ( Haematoxylum campechianum ), una madera de tinte nativa de México y América Central. Aunque el palo de Campeche fue mal recibido al principio, produciendo un azul inferior al del pastel y el índigo, se descubrió que producía un negro rápido en combinación con un mordiente de sulfato ferroso (copperas). ^{[54] [64]} A pesar de los cambios de moda en el color, el palo de Campeche era el tinte más utilizado en el siglo XIX, proporcionando los negros sobrios de la ropa formal y de luto . ^[54]

Los tintes sintéticos, que podían producirse rápidamente en grandes cantidades, reemplazaron rápidamente a los tintes naturales para la producción textil comercial posibilitada por la Revolución Industrial y, a diferencia de los tintes naturales, eran adecuados para las fibras sintéticas que vinieron después. Los artistas del movimiento Arts and Crafts prefirieron los colores ricos y complejos de los tintes naturales, ya que muchas fuentes de tintes naturales contienen más de un tipo de compuesto de tinte, a diferencia de los tintes sintéticos que tienden a depender de un solo tipo de compuesto de tinte, creando un efecto visual más plano. Esto ayudó a garantizar que las antiguas técnicas europeas de teñido e impresión con tintes naturales se conservaran para su uso por tintoreros caseros y artesanales . Las técnicas de teñido natural también se conservan por artesanos en culturas tradicionales de todo el mundo. ^{[ cita requerida ]}

Los primeros tintes sintéticos se descubrieron a mediados del siglo XIX, comenzando con la malva de William Henry Perkin en 1856, un tinte de anilina derivado del alquitrán de hulla . ^[66] La alizarina , el tinte rojo presente en la rubia, fue el primer pigmento natural que se duplicó sintéticamente, en 1869, ^[67] lo que llevó al colapso del mercado de la rubia cultivada naturalmente. ^[22] El desarrollo de nuevos tintes de anilina de colores fuertes siguió rápidamente: una gama de púrpuras rojizos, azules, violetas, verdes y rojos estuvo disponible en 1880. Estos tintes tenían una gran afinidad por las fibras animales como la lana y la seda. Aunque algunos colores nuevos tendían a desvanecerse y lavarse, otros eran idénticos a los tintes naturales, por ejemplo, el tinte índigo . En la década de 1870, el teñido comercial con tintes naturales estaba desapareciendo rápidamente. ^[66]

Los científicos continuaron buscando nuevos tintes sintéticos que fueran efectivos en fibras de celulosa como el algodón y el lino, y que fueran más resistentes al color en lana y seda que las primeras anilinas. Los tintes de cromo o mordiente produjeron una gama de colores apagados pero muy rápidos para lanas. A estos les siguieron los tintes ácidos para fibras animales (a partir de 1875) y la síntesis de índigo en Alemania en 1880. El trabajo sobre el índigo condujo al desarrollo de una nueva clase de tintes llamados tintes de tina en 1901 que produjeron una amplia gama de colores rápidos para fibras celulósicas como el algodón. ^[68] Los tintes dispersos se introdujeron en 1923 para colorear los nuevos textiles de acetato de celulosa , que no podían colorearse con ningún tinte existente. Hoy en día, los tintes dispersos son el único medio eficaz para colorear muchos sintéticos. Los tintes reactivos para el algodón se introdujeron a mediados de la década de 1950. Estos tintes sintéticos derivados del petróleo se utilizan tanto en la producción textil comercial como en el teñido artesanal y han reemplazado ampliamente a los tintes naturales. ^[68]

Al mismo tiempo, el artista prerrafaelita y figura fundadora del movimiento Arts and Crafts, William Morris, adoptó el arte del teñido como complemento a su negocio de fabricación, la firma de diseño Morris & Co. Morris, que siempre fue un medievalista de corazón, detestaba los colores producidos por los tintes de anilina de moda. Pasó gran parte de su tiempo en sus tintorerías de Staffordshire dominando los procesos de teñido con materiales vegetales y haciendo experimentos para revivir los métodos antiguos o descubrir otros nuevos. Uno de los resultados de estos experimentos fue restablecer el teñido con índigo como una industria práctica y, en general, renovar el uso de tintes naturales como la rubia, que había quedado casi fuera de uso por el éxito comercial de las anilinas. Morris consideraba que el teñido de lanas, sedas y algodones era el paso previo necesario para la producción de tejidos y estampados de la más alta excelencia; y su período de trabajo incesante en la tina de teñido (1875-76) fue seguido por un período durante el cual se absorbió en la producción de textiles (1877-78), y más especialmente en el renacimiento del tejido de alfombras y tapices como bellas artes. Morris & Co. también proporcionó sedas teñidas naturalmente para el estilo de bordado llamado costura artística . ^{[69] [70]}

En Estados Unidos, los tintes sintéticos se hicieron populares entre una amplia gama de artistas textiles nativos americanos; sin embargo, los tintes naturales siguieron utilizándose, ya que muchos coleccionistas de textiles prefieren los tintes naturales a los sintéticos. Hoy en día, el teñido con materiales naturales se practica a menudo como complemento del hilado , el tejido y el tejido a mano. ^[71] Sigue siendo una artesanía viva en muchas culturas tradicionales de América del Norte, África, Asia y las Tierras Altas de Escocia. ^[72]

La conciencia ecológica ha impulsado un renovado interés en las técnicas de teñido natural. La Unión Europea, por ejemplo, ha alentado a los productores de telas batik de Indonesia a cambiar a tintes naturales para mejorar su mercado de exportación en Europa. ^[73]

Si bien históricamente los tintoreros poseían un conocimiento sofisticado de las fuentes naturales de los verdaderos compuestos colorantes, hoy en día Internet contiene mucha información inexacta sobre las fuentes (predominantemente alimentos) que no está respaldada por los registros históricos ni por la ciencia moderna. En el teñido natural, existen compuestos colorantes "rápidos" (aquellos que tienen la estructura molecular necesaria para formar enlaces químicos estables con mordientes y fibras, y por lo tanto proporcionan una buena resistencia a la decoloración cuando se lavan, se exponen a la luz o se someten a un frotamiento o abrasión normal; estos se encuentran en todo el registro histórico) y hay compuestos "fugitivos", que no son verdaderos colorantes (aquellos que se decoloran y se eliminan rápidamente, ya que carecen de la estructura molecular para formar enlaces estables, o cualquier enlace, con los mordientes y las fibras). El mordiente no puede fijar las fuentes fugitivas a las fibras. ^[74] Las fuentes fugitivas incluyen casi todas las bayas, la col lombarda, la remolacha, las espinacas, los frijoles negros, la mayoría de las flores (aunque algunos tintes verdaderos importantes se derivan de las flores) y muchos otros. ^[75]

La sección sobre William Morris incorpora texto del Dictionary of National Biography , volumen suplementario 3 (1901), una publicación que ahora es de dominio público .

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• Tintura de textiles africanos
• Recursos vegetales del África tropical

• Instituto Internacional de Tintura de Hongos
• Tesis de maestría sobre la cochinilla: historia y usos