Perfume

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Perfume ( Reino Unido : / ˈ p ɜː f j uː m / , EE. UU. : / p ər ˈ f j uː m / ^ⓘ ) es una mezcla deaceites esencialesfragantes ocompuestos aromáticos(fragancias),fijadoresydisolventes, generalmente en forma líquida, que se utiliza para dar al cuerpo humano, animales, alimentos, objetos y espacios habitables unaroma.^[1] Los perfumes pueden definirse como sustancias que emiten y difunden un olor agradable y fragante. Consisten en mezclas artificiales de productos químicos aromáticos y aceites esenciales. ElPremio Nobelde Química de 1939,Leopold Ružička,afirmó en 1945 que "desde los primeros días de la química científica hasta la actualidad, los perfumes han contribuido sustancialmente al desarrollo de laquímica orgánicaen lo que respecta a métodos, clasificación sistemática y teoría".^[2]

Los textos antiguos y las excavaciones arqueológicas muestran el uso de perfumes en algunas de las primeras civilizaciones humanas. La perfumería moderna comenzó a finales del siglo XIX con la síntesis comercial de compuestos aromáticos como la vainillina o la cumarina , lo que permitió la composición de perfumes con olores que antes no se podían conseguir únicamente a partir de compuestos aromáticos naturales.

La palabra perfume se deriva del latín perfumare , que significa "fumar a través". ^[3] La perfumería, como el arte de hacer perfumes, comenzó en la antigua Mesopotamia , Egipto , la civilización del valle del Indo y posiblemente la antigua China . ^[4] Fue refinada aún más por los romanos y los musulmanes. ^{[ cita requerida ]}

Se considera que una de las primeras químicas registradas del mundo fue una mujer llamada Tapputi , una perfumista mencionada en una tablilla cuneiforme del segundo milenio a. C. en Mesopotamia. ^[5] Destilaba flores, aceite y cálamo con otros aromáticos , luego los filtraba y los volvía a poner en el alambique varias veces. ^[6]

En el subcontinente indio , el perfume y la perfumería existían en la civilización del Indo (3300 a. C. – 1300 a. C.). ^[7]

En 2003, ^[8] los arqueólogos descubrieron lo que se cree ^{[¿ por quién? ]} que son los perfumes supervivientes más antiguos del mundo en Pyrgos , Chipre . Los perfumes datan de hace más de 4.000 años. Fueron descubiertos en una antigua perfumería, una fábrica de 300 metros cuadrados (3.230 pies cuadrados) ^[8] que alberga al menos 60 alambiques, cuencos para mezclar, embudos y frascos de perfume. En la antigüedad, la gente usaba hierbas y especias , como almendras , cilantro , mirto , resina de coníferas y bergamota , así como flores . ^[9] En mayo de 2018, se recreó un antiguo perfume "Rodo" (Rosa) para el espectáculo de aniversario del Museo Arqueológico Nacional Griego "Innumerables aspectos de la belleza", lo que permitió a los visitantes acercarse a la antigüedad a través de sus receptores olfativos . ^[10] Los romanos y los griegos extraían perfumes de diversas fuentes, como flores, maderas, semillas, raíces, savias y gomas. Se decía que en un templo dedicado a Atenea en Elis, cerca de Olimpia, se mezclaba azafrán con el yeso de las paredes, lo que permitía que el interior permaneciera fragante durante 500 años. ^[11]

En el siglo IX, el químico árabe Al-Kindi (Alkindus) escribió el Libro de la química del perfume y las destilaciones , que contenía más de cien recetas de aceites fragantes , ungüentos , aguas aromáticas y sustitutos o imitaciones de fármacos costosos. El libro también describía 107 métodos y recetas para la fabricación de perfumes y equipos para su elaboración, como el alambique (que todavía lleva su nombre árabe. ^{[12] [13]} [del griego ἄμβιξ, "copa", "vaso de precipitados"] ^{[14] [15]} descrito por Sinesio en el siglo IV ^[16] ).

El químico persa Ibn Sina (también conocido como Avicena ) introdujo el proceso de extracción de aceites de las flores mediante destilación , el procedimiento más utilizado en la actualidad. Primero experimentó con la rosa . Hasta su descubrimiento, los perfumes líquidos consistían en mezclas de aceite y hierbas o pétalos triturados, que formaban una mezcla fuerte. El agua de rosas era más delicada y se popularizó de inmediato. Tanto las materias primas como la tecnología de destilación influyeron significativamente en la perfumería occidental y en los avances científicos, en particular en la química .

Existe una controversia sobre si la perfumería se perdió por completo en Europa occidental después de la caída del Imperio Romano de Occidente . Dicho esto, el arte de la perfumería en Europa occidental se revitalizó después de la invasión islámica de España y el sur de Italia en 711 y 827. Las ciudades controladas por los islámicos de España ( Al-Andalus ) se convirtieron en importantes productores de perfumes que se comercializaban en todo el Viejo Mundo . Al igual que en el mundo antiguo, los andaluces usaban fragancias en devoción a Dios. Los perfumes añadían una capa de limpieza que era necesaria para su devoción. A las mujeres andaluzas también se les ofrecieron mayores libertades que a las mujeres de otras regiones controladas por los musulmanes y se les permitió salir de sus hogares y socializar al aire libre. Esta libertad permitió que el cortejo ocurriera fuera del hogar. Como resultado, las mujeres andaluzas usaban perfumes para el cortejo. ^[17]

Las recetas de perfumes de los monjes de Santa Maria Delle Vigne o Santa Maria Novella de Florencia , Italia, se registraron a partir de 1221. ^[18] En el este, los húngaros produjeron alrededor de 1370 un perfume hecho de aceites perfumados mezclados en una solución de alcohol, mejor conocido como Agua de Hungría , a instancias de la reina Isabel de Hungría . ^{[19] [20] [21]} El arte de la perfumería prosperó en la Italia del Renacimiento , y en el siglo XVI el perfumista personal de Catalina de Médici (1519-1589), René el Florentino (Renato il fiorentino), llevó los refinamientos italianos a Francia. Su laboratorio estaba conectado con sus apartamentos por un pasadizo secreto, de modo que no se pudieran robar fórmulas en el camino. Gracias a René, Francia se convirtió rápidamente en uno de los centros europeos de fabricación de perfumes y cosméticos . El cultivo de flores para su esencia de perfume, que había comenzado en el siglo XIV, se convirtió en una industria importante en el sur de Francia.

Entre los siglos XVI y XVII, los perfumes eran utilizados principalmente por los ricos para enmascarar los olores corporales resultantes de baños poco frecuentes. ^[22] En 1693, el barbero italiano Giovanni Paolo Feminis creó un agua perfumada llamada Aqua Admirabilis, ^[23] hoy más conocida como agua de colonia ; su sobrino Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) se hizo cargo del negocio en 1732. ^{[24] [25]}

En el siglo XVIII, la región de Grasse (Francia), Sicilia y Calabria (Italia) cultivaban plantas aromáticas para abastecer de materias primas a la creciente industria del perfume. Incluso hoy, Italia y Francia siguen siendo el centro del diseño y el comercio de perfumes europeos .

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  Jarrón de perfume del Antiguo Egipto en forma de anforisco; 664–630 a. C.; vidrio: 8 cm × 4 cm (3,1 in × 1,6 in); Museo Metropolitano de Arte (Nueva York)
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  Frasco de perfume griego antiguo con forma de un atleta atándose una cinta de la victoria alrededor de la cabeza; circa 540 a. C.; Museo del Ágora Antiguo ( Atenas )
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  Jarrón perfumista etrusco , en el que está inscrita la palabra "suthina" ("para la tumba"); principios del siglo II a. C.; bronce; altura: 16 cm (6,3 pulgadas); Museo del Louvre
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  Alabastro de mosaico de vidrio con banda dorada de la época helenística tardía (frasco de perfume); siglo I a. C.; vidrio y pan de oro ; Museo Metropolitano de Arte
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  Frasco de perfume romano , siglo I d. C., vidrio, 5,2 cm × 3,8 cm (2,0 in × 1,5 in), Museo Metropolitano de Arte
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  Ánfora de perfume parcialmente rota; siglo II d. C.; vidrio; de Éfeso ; Museo Arqueológico de Éfeso ( Selçuk , Turquía )
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  Jarrón para perfumes rococó británico ; alrededor de 1761; porcelana de pasta blanda; tamaño total: 43,2 cm × 29,2 cm × 17,8 cm (17,0 pulgadas × 11,5 pulgadas × 7,0 pulgadas); Museo Metropolitano de Arte
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  Par de quemadores de perfume de estilo neoclásico británico ; probablemente hacia 1770; madera de Derbyshire, carey y madera, base de mármol de Carrara , monturas de latón dorado, revestimiento de cobre dorado; 33 cm × 14,3 cm × 14,3 cm (13,0 in × 5,6 in × 5,6 in); Museo Metropolitano de Arte
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  Frasco de perfume Art Nouveau ; alrededor de 1900; vidrio con tapa de metal dorado; total: 13,4 cm (5,3 in); Museo de Arte de Cleveland ( Cleveland , Ohio , EE. UU.)

Los tipos de perfume reflejan la concentración de compuestos aromáticos en un disolvente, que en las fragancias finas suele ser etanol o una mezcla de agua y etanol. Las distintas fuentes difieren considerablemente en las definiciones de los tipos de perfume. La intensidad y la longevidad de una fragancia se basan en la concentración, la intensidad y la longevidad de los compuestos aromáticos, o aceites de perfume, utilizados. A medida que aumenta el porcentaje de compuestos aromáticos, también lo hace la intensidad y la longevidad del aroma. Se utilizan términos específicos para describir la concentración aproximada de una fragancia en función del porcentaje de aceite de perfume en el volumen del producto final. Los términos más extendidos ^[26] son:

• Perfume o extracto (P): 15–40 % de compuestos aromáticos ( IFRA : normalmente ~20 %). En inglés, parfum también se conoce como extracto de perfume, perfume puro o simplemente perfume.
• Esprit de parfum (ESdP): 15–30% de compuestos aromáticos, una concentración entre EdP y perfume poco utilizada.
• Eau de parfum (EdP) o Parfum de toilette (PdT): 10–20% de compuestos aromáticos (normalmente ~15%). A veces se le llama "eau de perfume" o "millésime". ^{[ cita requerida ]} Parfum de toilette es un término menos común, más popular en la década de 1980, que generalmente es análogo a eau de parfum.
• Eau de toilette (EdT): 5–15 % de compuestos aromáticos (normalmente ~10 %). Es el ingrediente básico de la mayoría de los perfumes masculinos.
• Agua de colonia (EdC): 3–8 % de compuestos aromáticos (normalmente ~5 %). Esta concentración suele denominarse simplemente colonia.
• Agua fresca : 3% o menos de compuestos aromáticos. Este término general abarca productos que se venden como "salpicaduras", "nieblas", "velos" y otros términos imprecisos. Dichos productos pueden diluirse con agua en lugar de aceite o alcohol. ^[26]

La amplia gama de porcentajes de compuestos aromáticos que pueden estar presentes en cada concentración hace que la terminología de extracto, EdP, EdT y EdC sea bastante imprecisa en lo que respecta a la concentración de aceite. Aunque un EdP suele estar más concentrado que un EdT y, a su vez, un EdC, no siempre es así. Las distintas perfumerías o casas de perfumes asignan distintas cantidades de aceites a cada uno de sus perfumes. Por tanto, aunque la concentración de aceite de un perfume en dilución EdP será necesariamente superior a la del mismo perfume en EdT de la misma gama de una empresa, la cantidad real variará entre empresas. Un EdT de una casa puede tener una concentración de compuestos aromáticos superior a la de un EdP de otra.

Además, algunas fragancias con el mismo nombre de producto pero con una concentración diferente pueden no solo diferir en sus diluciones, sino que en realidad usan diferentes mezclas de aceites de perfume en conjunto. Por ejemplo, para hacer que la versión EdT de una fragancia sea más brillante y fresca que su EdP, el aceite EdT puede ser "ajustado" para que contenga un poco más de notas altas o menos notas bajas. Chanel No. 5 es un buen ejemplo: sus concentraciones de parfum, EdP, EdT y EdC ahora discontinuadas son de hecho composiciones diferentes (el parfum data de 1921, el EdT de la década de 1950 y el EdP no se desarrolló hasta la década de 1980). En algunos casos, palabras como extrême , intensity o concentrée que podrían indicar una concentración aromática más alta son en realidad fragancias completamente diferentes, relacionadas solo por un acorde de perfume similar. Un ejemplo de esto es Pour Monsieur y Pour Monsieur concentrée de Chanel . Esta complejidad añade una capa de matices a la comprensión y apreciación de la perfumería, donde las variaciones en la concentración y la formulación pueden alterar significativamente la experiencia olfativa ("el sentido del olfato").

Los términos "perfume" y "cologne" dan lugar a mucha confusión en inglés. "Perfume" se utiliza a menudo como un término genérico y general para referirse a las fragancias comercializadas para mujeres, independientemente de su concentración exacta. El término "cologne" se aplica a las que se venden a los hombres. El producto real que usa una mujer puede ser un eau de parfum en lugar de un extrait, o un eau de toilette en lugar de un eau de cologne para un hombre. Las razones por las que los términos "perfume" y "cologne" se utilizan a menudo en un sentido genérico están relacionadas con el desarrollo moderno de la perfumería en Europa desde el siglo XVIII.

El término "colonia" se utilizó por primera vez en Europa en el siglo XVIII para referirse a una familia de fragancias frescas, basadas en cítricos, destiladas utilizando extractos de ingredientes cítricos, florales y amaderados. Estas "colonias clásicas" supuestamente se desarrollaron por primera vez en Colonia, Alemania , de ahí el nombre. Este tipo de colonia, que todavía se produce, describe composiciones unisex "que son básicamente mezclas de cítricos y no tienen un padre de perfume". ^{[28] Los ejemplos incluyen} 4711 de Mäurer & Wirtz (creada en 1799) y Eau de Cologne Impériale de Guerlain (1830). "Agua de tocador", o eau de toilette, se refería a una amplia gama de aguas perfumadas que no se conocían de otra manera como colonias, y fueron populares durante todo el siglo XIX.

El término "perfume" surgió a finales del siglo XIX. La primera fragancia etiquetada como un extracto de "parfum" con una alta concentración de compuestos aromáticos fue Jicky de Guerlain en 1889. En la primera mitad del siglo XX, las empresas de fragancias comenzaron a ofrecer sus productos en más de una concentración, a menudo combinando un extracto con un eau de toilette más ligero adecuado para el día, lo que hizo que sus productos estuvieran disponibles para una gama más amplia de clientes. A medida que este proceso se aceleró, las casas de perfumes tomaron prestado el término "colonia" para referirse a una interpretación aún más diluida de sus fragancias que el eau de toilette. Guerlain , por ejemplo, ofreció una versión eau de cologne de su perfume estrella Shalimar y muchas de sus otras fragancias. A diferencia de un eau de cologne clásico, este tipo de colonia moderna es una interpretación más ligera y menos concentrada de un producto más concentrado, normalmente un parfum puro, y suele ser la concentración más ligera de una línea de productos de fragancias. ^[28]

La concentración y la terminología del eau de parfum son las más recientes, ya que se desarrollaron originalmente para ofrecer la luminosidad de un EdT con la longevidad de un extracto. Los parfum de toilette y EdP comenzaron a aparecer en la década de 1970 y ganaron popularidad en la década de 1980. En el siglo XXI, EdP es probablemente la concentración de potencia más extendida. A menudo es la primera concentración que se ofrece cuando se lanza una nueva fragancia y, por lo general, se la denomina genéricamente "perfume". ^[26]

Históricamente, las fragancias femeninas tendían a tener niveles más altos de compuestos aromáticos que las fragancias masculinas. Las fragancias comercializadas para hombres se vendían típicamente como EdT o EdC, rara vez como EdP o extractos de perfume. Esto está cambiando en el mundo de las fragancias modernas, especialmente a medida que las fragancias se vuelven más unisex. Las fragancias femeninas solían ser comunes en todos los niveles de concentración, pero en el siglo XXI se ven principalmente en concentraciones EdP y EdT. Muchos perfumes modernos nunca se ofrecen en fórmulas de extracto o agua de colonia, y EdP y EdT representan la gran mayoría de los nuevos lanzamientos. ^{[ cita requerida ] [29]}

Los aceites perfumados suelen diluirse con un disolvente, aunque no siempre es así y su necesidad es discutida. El disolvente más común para la dilución de aceites perfumados es el alcohol, normalmente una mezcla de etanol y agua o un alcohol rectificado . El aceite perfumado también se puede diluir con aceites de olor neutro, como el aceite de coco fraccionado, o ceras líquidas, como el aceite de jojoba y el aceite de almendras .

La aplicación convencional del perfume puro (extracto de perfume) en las culturas occidentales es detrás de las orejas, en la nuca, bajo las axilas y en la parte interior de las muñecas, codos y rodillas, de modo que el punto de pulso caliente el perfume y libere la fragancia de forma continua. Según la perfumista Sophia Grojsman, detrás de las rodillas es el punto ideal para aplicar el perfume con el fin de que el aroma pueda ascender. ^[30] La industria moderna del perfume fomenta la práctica de aplicar capas de fragancia para que se libere en diferentes intensidades según la hora del día. Se recomiendan productos ligeramente perfumados como aceite de baño, gel de ducha y loción corporal para la mañana; se sugiere eau de toilette para la tarde; y perfume aplicado en los puntos de pulso para la noche. ^{[31] [ fuente autopublicada ]} La fragancia de colonia se libera rápidamente y dura alrededor de 2 horas. El eau de toilette dura de 2 a 4 horas, mientras que el perfume puede durar hasta seis horas. ^[32]

Una variedad de factores pueden influir en la forma en que la fragancia interactúa con la propia fisiología del usuario y afectar la percepción de la fragancia. La dieta es un factor, ya que comer alimentos picantes y grasosos puede aumentar la intensidad de una fragancia. ^[33] El uso de medicamentos también puede afectar el carácter de una fragancia. ^[33] La sequedad relativa de la piel del usuario es importante, ya que la piel seca no mantendrá la fragancia por tanto tiempo como la piel con más grasa. ^[32]

Las fórmulas precisas de los perfumes comerciales se mantienen en secreto . Incluso si se publicaran ampliamente, estarían dominadas por ingredientes y olores tan complejos que serían de poca utilidad para proporcionar una guía al consumidor general en la descripción de la experiencia de un aroma. No obstante, los conocedores de perfumes pueden llegar a ser extremadamente hábiles para identificar los componentes y orígenes de los aromas de la misma manera que los expertos en vinos. ^[34]

La forma más práctica de comenzar a describir un perfume es según los elementos de las notas de fragancia del aroma o la "familia" a la que pertenece, todos los cuales afectan la impresión general de un perfume desde la primera aplicación hasta el último toque persistente de aroma. ^{[35] [36]}

El rastro de olor que deja una persona que usa perfume se llama sillage , de la palabra francesa que significa " estela ", como el rastro que deja un barco en el agua.

El perfume se describe en una metáfora musical como un conjunto de tres notas que forman un acorde aromático armonioso . Las notas se van desplegando con el tiempo, con la impresión inmediata de la nota superior que conduce a las notas medias más profundas y las notas de base que aparecen gradualmente como etapa final. Estas notas se crean cuidadosamente con conocimiento del proceso de evaporación del perfume.

• Notas de salida : también llamadas notas de cabeza . Son los aromas que se perciben inmediatamente al aplicar un perfume. Las notas de salida están formadas por moléculas pequeñas y ligeras que se evaporan rápidamente. Forman la impresión inicial que una persona tiene de un perfume y, por lo tanto, son muy importantes para venderlo. Algunos ejemplos de notas de salida son la menta, la lavanda y el cilantro.
• Notas medias : también llamadas notas de corazón . El aroma de un perfume que surge justo antes de que se disipe la nota de salida. Los compuestos de las notas medias forman el " corazón " o cuerpo principal de un perfume y actúan para enmascarar la impresión inicial, a menudo desagradable, de las notas de base, que se vuelven más agradables con el tiempo. Algunos ejemplos de notas medias son el agua de mar, el sándalo y el jazmín.
• Notas de base : El aroma de un perfume que aparece cerca de la salida de las notas medias. Las notas de base y media juntas son el tema principal de un perfume. Las notas de base aportan profundidad y solidez a un perfume. Los compuestos de esta clase de aromas suelen ser ricos y "profundos" y, por lo general, no se perciben hasta 30 minutos después de la aplicación. Algunos ejemplos de notas de base son el tabaco, el ámbar y el almizcle.

Los aromas de las notas altas y medias están influenciados por las notas base; por el contrario, los aromas de las notas base se verán alterados por los tipos de materiales de fragancia utilizados como notas medias. Los fabricantes que publican notas de perfumes normalmente lo hacen con los componentes de la fragancia presentados como una pirámide de fragancias ^[37] , utilizando términos imaginativos y abstractos para los componentes enumerados.

La agrupación de los perfumes nunca puede ser completamente objetiva o definitiva. Muchas fragancias contienen elementos de diferentes familias. Incluso un perfume designado como de "flor única" tendrá matices sutiles de otras sustancias aromáticas. Casi no existen verdaderos perfumes con un aroma unitario que consten de un único material aromático.

La clasificación familiar es un punto de partida para describir un perfume, pero no lo caracteriza completamente.

Las categorías tradicionales que surgieron alrededor de 1900:

• Cítricos : la familia de fragancias más antigua que dio origen a las aguas de colonia ligeras. El desarrollo de nuevos compuestos de fragancias ha permitido la creación de fragancias cítricas más tenaces. Ejemplos: 4711 , Eau de Cologne Impériale de Guerlain , Quercus de Penhaligon .
• Floral único : Fragancias en las que predomina el aroma de una flor en particular, es decir, rosa, clavel, iris. En francés, este tipo de fragancia se denomina soliflore . Ejemplo: Serge Lutens Sa Majeste La Rose .
• Ramo floral : compuesto de varios aromas florales. Ejemplos: Houbigant Quelques Fleurs , Jean Patou Joy .
• Ámbar u "oriental" : Clase amplia que presenta aromas dulces y ligeramente animales de ámbar gris o ládano , a menudo combinados con vainilla , haba tonka , flores y maderas. Puede realzarse con aceites de alcanfor y resinas de incienso , evocando imágenes " orientales " de la era victoriana . Ejemplos tradicionales: Guerlain Shalimar , Yves Saint Laurent Opium , Chanel Coco Mademoiselle . ^[38]
• Amaderado : Fragancias en las que predominan las notas amaderadas, por lo general madera de agar , sándalo , cedro y vetiver . El pachulí, con su olor alcanforado , se encuentra comúnmente en estos perfumes. Ejemplos tradicionales: Myrurgia Maderas De Oriente , Chanel Bois des Îles. Moderno: Balenciaga Rumba .
• Cuero : Familia de fragancias que presenta miel , tabaco , madera y alquitranes de madera en las notas medias o de fondo y un aroma que alude al cuero. Ejemplos tradicionales: Robert Piguet Bandit , Balmain Jolie Madame .
• Chipre ( IPA: [ʃipʁ] ): significa Chipre en francés. Esta categoría recibe su nombre de Chypre de François Coty (1917), que fue la primera fragancia moderna construida sobre un acorde de bergamota , musgo de roble y ládano . Ejemplo: Guerlain Mitsouko , Rochas Femme .
• Fougère (IPA:[fu.ʒɛʁ]): significahelechoen francés, elaborado sobre una base delavanda,cumarinaymusgo de roble, con un fuerte aroma herbáceo y amaderado. Llamada así porFougère RoyaledeHoubigant, muchas fragancias masculinas pertenecen a esta familia. Ejemplos modernos:FabergéBrut,Guy LarocheDrakkar Noir,Penhaligon'sDouro.

Desde 1945, han surgido nuevas categorías para describir los aromas modernos, debido a los grandes avances en la tecnología de diseño y síntesis de compuestos, así como al desarrollo natural de estilos y gustos:

• Floral brillante : combina las categorías tradicionales de flores individuales y ramos florales. Ejemplo: Estée Lauder Beautiful .
• Verde : interpretación más ligera y moderna del tipo Chipre, con aromas pronunciados a hierba cortada, hojas verdes trituradas y pepino. Ejemplos: Estée Lauder Aliage , Sisley Eau de Campagne , Calvin Klein Eternity .
• Acuático , oceánico , ozónico : la categoría más nueva, que apareció por primera vez en 1988, Davidoff Cool Water (1988), Christian Dior Dune (1991). Un olor limpio que recuerda al océano, lo que dio lugar a muchos perfumes andróginos . Generalmente contiene calone , un sintético descubierto en 1966, o sintéticos más recientes. También se utiliza para acentuar fragancias florales, orientales y amaderadas.
• Afrutado : Contiene frutas distintas a los cítricos, como el melocotón, el cassis (grosella negra), el mango, la maracuyá y otras. Ejemplo: Ginestet Botrytis .
• Gourmand ( en francés: [ɡuʁmɑ̃] ): aromas con cualidades "comestibles" o "similares a las de un postre", que a menudo contienen vainilla, haba tonka y cumarina , así como componentes sintéticos diseñados para imitar los sabores de los alimentos. Ejemplo: Angel de Thierry Mugler .

Este nuevo método de clasificación se utiliza ampliamente en el comercio minorista y en la industria de las fragancias, creado en 1983 por el consultor de perfumes Michael Edwards . El nuevo esquema simplifica la clasificación y la denominación, además de mostrar las relaciones entre las clases. ^[39]

Las cinco familias principales son Floral , Oriental , Amaderada , Aromática Fougère y Fresca , las primeras cuatro de la terminología clásica y la última de la categoría oceánica moderna. Cada una de ellas se divide en subgrupos y se organiza alrededor de una rueda. En este esquema, Chanel No.5 , tradicionalmente clasificado como floral aldehídico, se coloca bajo el subgrupo Floral Suave, mientras que los aromas ambarados están dentro del grupo Oriental. Los perfumes Chipre son más ambiguos, teniendo afinidades tanto con las familias Oriental como Amaderada. Por ejemplo, Guerlain Mitsouko está bajo Mossy Woods, pero Hermès Rouge , un chipre más floral, está bajo Floral Oriental.

Las plantas se han utilizado durante mucho tiempo en perfumería como fuente de aceites esenciales y compuestos aromáticos. Estos aromáticos suelen ser metabolitos secundarios producidos por las plantas como protección contra herbívoros , infecciones y para atraer polinizadores . Las plantas son, con diferencia, la mayor fuente de compuestos fragantes utilizados en perfumería. Las fuentes de estos compuestos pueden derivar de varias partes de una planta. Una planta puede ofrecer más de una fuente de aromáticos; por ejemplo, las partes aéreas y las semillas del cilantro tienen olores notablemente diferentes entre sí. Las hojas, las flores y la cáscara de la fruta de naranja son las fuentes respectivas de los aceites de petitgrain , neroli y naranja .

• Corteza : Las cortezas más utilizadas son la de canela y la de cascarilla . El aceite aromático de la corteza de la raíz de sasafrás también se utiliza directamente o purificado para obtener su componente principal, el safrol , que se utiliza en la síntesis de otros compuestos aromáticos. ^[40]
• Flores y capullos : Sin duda, la fuente más grande y más común de aromáticos para perfumes. Incluye las flores de varias especies de rosa y jazmín , así como osmanthus , plumeria , mimosa , nardo , narciso , geranio perfumado , casia , ambreta , así como las flores de los árboles cítricos y ylang-ylang . Aunque tradicionalmente no se piensa en ellas como una flor, los capullos sin abrir del clavo también se utilizan comúnmente. La mayoría de las flores de orquídeas no se utilizan comercialmente para producir aceites esenciales o absolutos, excepto en el caso de la vainilla , una orquídea, que debe polinizarse primero y convertirse en vainas de semillas antes de su uso en perfumería.
• Frutas : Las frutas frescas como las manzanas , las fresas y las cerezas rara vez producen los olores esperados cuando se extraen; si se encuentran tales notas de fragancia en un perfume, es más probable que sean de origen sintético. Las excepciones notables incluyen la hoja de grosella negra, la litsea cubeba , la vainilla y la baya de enebro . Las frutas más comúnmente utilizadas producen sus aromáticos de la cáscara; incluyen cítricos como naranjas , limones y limas . Aunque la cáscara de pomelo todavía se usa para aromáticos, cada vez más aromáticos de pomelo utilizados comercialmente se sintetizan artificialmente ya que el aromático natural contiene azufre y su producto de degradación es bastante desagradable en olor.
• Hojas y ramitas : Las hojas de lavanda , pachulí , salvia , violetas , romero y hojas de cítricos se utilizan habitualmente en perfumería. A veces, las hojas se valoran por el olor "verde" que aportan a los perfumes; por ejemplo, las hojas de heno y de tomate .
• Resinas : Apreciadas desde la antigüedad, las resinas han sido ampliamente utilizadas en incienso y perfumería. Muchas culturas han utilizado resinas altamente fragantes y antisépticas y perfumes que contienen resina como medicinas para una gran variedad de dolencias. Las resinas comúnmente utilizadas en perfumería incluyen ládano , incienso / olíbano , mirra , bálsamo del Perú y benjuí . Las resinas de pino y abeto son una fuente particularmente valorada de terpenos utilizados en la síntesis orgánica de muchos otros compuestos aromáticos sintéticos o naturales. Parte de lo que hoy en día se llama ámbar y copal en perfumería es la secreción resinosa de coníferas fósiles .
• Raíces , rizomas y bulbos : Las partes terrestres comúnmente utilizadas en perfumería incluyen rizomas de iris , raíces de vetiver y varios rizomas de lafamilia del jengibre .
• Semillas : Las semillas más utilizadas incluyen haba tonka , semillas de zanahoria , cilantro , alcaravea , cacao , nuez moscada , macis , cardamomo y anís .
• Maderas : Los aceites y destilados de madera, de gran importancia para aportar las notas de base a un perfume, son indispensables en perfumería. Entre las maderas más utilizadas se encuentran el sándalo , el palo de rosa , la madera de agar , el abedul , el cedro , el enebro y el pino . Se utilizan en forma de maceraciones o de destilaciones en seco (rectificadas).
• Terpenos de rom . Aromas de orquídeas

• Ámbar gris : Masas decompuestos grasos oxidados , cuyos precursores fueron secretados y expulsados ​​por el cachalote . El ámbar gris no debe confundirse con el ámbar amarillo , que se utiliza en joyería. Dado que la recolección del ámbar gris no implica ningún daño a su fuente animal, sigue siendo uno de los pocos agentes aromatizantes de origen animal en torno al cual existe poca controversia en la actualidad.
• Castóreo : Se obtiene de los sacos olorosos del castor norteamericano.
• Civeta : También llamada almizcle de civeta, se obtiene de los sacos olorosos de las civetas, animales de la familia Viverridae , emparentados con la mangosta . World Animal Protection investigó civetas africanas capturadas para este propósito. ^[41]
• Hyraceum : Comúnmente conocido como "piedra de África", es el excremento petrificado del daman de roca . ^[42]
• Panal de miel : del panal de la abeja . Tanto la cera de abeja como la miel se pueden extraer con disolventes para producir un absoluto. La cera de abeja se extrae con etanol y el etanol se evapora para producir un absoluto de cera de abeja.
• Almizcle : Originalmente derivado de una glándula (saco o vaina) ubicada entre los genitales y el ombligo del ciervo almizclero macho del Himalaya Moschus moschiferus, ahora ha sido reemplazado principalmente por el uso de almizcles sintéticos a veces conocidos como "almizcle blanco".

• Líquenes : Los líquenes de uso común incluyen el musgo de roble y los talos de musgo de árbol .
• "Algas" : Los destilados se utilizan a veces como aceite esencial en perfumes. Un ejemplo de alga de uso común es el Fucus vesiculosus , que se conoce comúnmente como fucus vesiculosus. Las fragancias naturales de algas rara vez se utilizan debido a su mayor coste y menor potencia que las sintéticas.

Muchos perfumes modernos contienen odorantes sintéticos . Los sintéticos pueden proporcionar fragancias que no se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, Calone , un compuesto de origen sintético, imparte un aroma marino metálico y ozonizado fresco que se usa ampliamente en los perfumes contemporáneos. Los aromáticos sintéticos se usan a menudo como una fuente alternativa de compuestos que no se obtienen fácilmente de fuentes naturales. Por ejemplo, el linalol y la cumarina son compuestos naturales que se pueden sintetizar de forma económica a partir de terpenos . Los aromas de orquídeas (normalmente salicilatos ) no suelen obtenerse directamente de la propia planta, sino que se crean sintéticamente para que coincidan con los compuestos fragantes que se encuentran en varias orquídeas.

Una de las clases de aromáticos sintéticos más utilizadas son los almizcles blancos . Estos materiales se encuentran en todas las formas de perfumes comerciales como fondo neutro para las notas medias. Estos almizcles se añaden en grandes cantidades a los detergentes para ropa con el fin de dar a la ropa lavada un aroma "limpio" duradero.

La mayoría de los aromáticos sintéticos del mundo son creados por relativamente pocas empresas . Entre ellas se incluyen:

• Givaudan
• Sabores y Fragancias Internacionales (IFF)
• Firmenich
• Takasago
• Simulación

Cada una de estas empresas patenta anualmente varios procesos para la producción de sintéticos aromáticos.

En perfumería se utilizan productos naturales y sintéticos por sus diferentes características de olor.

	Naturales	Sintéticos
Diferencia	Los aromas naturales varían de un proveedor a otro en función de cuándo y dónde se cosechan, cómo se procesan y el método de extracción en sí. Esto significa que una determinada flor cultivada en Marruecos y en Francia olerá diferente, incluso si se utiliza el mismo método para cultivar, cosechar y extraer el aroma. Por ello, cada perfumista preferirá las flores cultivadas en un país en lugar de otro, o un método de extracción en lugar de otro. Sin embargo, debido a la composición mixta de un aroma natural, es fácil que los proveedores sin escrúpulos adulteren las materias primas reales cambiando su origen (añadiendo jazmín de la India al jazmín de Grasse) o los contenidos (añadiendo linalol al palo de rosa) para aumentar su margen de beneficio .	Mucho más consistente que los aromáticos naturales. Sin embargo, las diferencias en la síntesis orgánica pueden dar lugar a diferencias mínimas en la concentración de impurezas. Si estas impurezas tienen umbrales de olfato (detección) bajos, las diferencias en el aroma del aromático sintético serán significativas.
Componentes	Contiene muchos compuestos orgánicos diferentes, cada uno de los cuales aporta una nota diferente al aroma general. Ciertas sustancias de origen natural tienen una larga historia de uso, pero esto no siempre puede utilizarse como indicador de si son seguras o no. Posibles compuestos alergénicos o cancerígenos.	Dependiendo de la pureza, se compone principalmente de un compuesto químico. A veces, se trata de mezclas quirales de isómeros, como en el caso de Iso E Super . [43] Debido a la composición casi pura de un compuesto químico, las mismas moléculas que se encuentran diluidas en la naturaleza tendrán un aroma y un efecto diferentes en el cuerpo, si se usan sin diluir.
Singularidad del aroma	Recuerda a su material de origen, aunque la extracción puede capturar una "capa" diferente del aroma, dependiendo de cómo el método de extracción desnaturaliza los compuestos olorosos.	Similares a los aromas naturales, pero diferentes al mismo tiempo. Algunos sintéticos intentan imitar las notas naturales, mientras que otros exploran todo el espectro de aromas. Los compuestos aromáticos nuevos que no se encuentran en la naturaleza suelen tener un aroma único.
Complejidad del aroma	Notas de fragancia profundas y complejas. Suave, con matices olfativos sutiles. Muy valorada para una composición ideal.	Notas aromáticas puras y pronunciadas. A menudo de naturaleza monótona, pero que recuerdan a otros aromas naturales.
Precio	Depende del método de extracción. Es más caro, pero no siempre, ya que los precios se determinan por la mano de obra y la dificultad de extraer adecuadamente cada unidad de los materiales naturales, así como por su calidad. Normalmente, la relación entre la longevidad de un perfume, el coste y la concentración de aceites esenciales sigue el siguiente gráfico: [44]	Depende del método de síntesis. Generalmente más barato, pero no necesariamente. Los aromáticos sintéticos no son necesariamente más baratos que los naturales, y algunos sintéticos son más costosos que la mayoría de los ingredientes naturales debido a diversos factores, como las largas rutas de síntesis, la baja disponibilidad de productos químicos precursores y el bajo rendimiento general. Sin embargo, debido a su bajo umbral de olor, deben diluirse al elaborar un perfume.

Antes de poder componer perfumes, primero se deben obtener los odorantes utilizados en las distintas composiciones de perfumes. Los odorantes sintéticos se producen mediante síntesis orgánica y se purifican. Los odorantes de fuentes naturales requieren el uso de varios métodos para extraer los aromáticos de las materias primas. Los resultados de la extracción son aceites esenciales , absolutos, concretos o mantecas, según la cantidad de ceras en el producto extraído. ^[45]

Todas estas técnicas distorsionarán, en cierta medida, el olor de los compuestos aromáticos obtenidos de las materias primas. Esto se debe al uso de calor, disolventes agresivos o a la exposición al oxígeno en el proceso de extracción, lo que desnaturalizará los compuestos aromáticos, lo que cambiará su carácter olfativo o los volverá inodoros.

• Maceración/extracción con disolventes : la técnica más utilizada y económicamente importante para extraer compuestos aromáticos en la industria moderna de la perfumería. Las materias primas se sumergen en un disolvente que puede disolver los compuestos aromáticos deseados. La maceración dura desde horas hasta meses. Los compuestos aromáticos de materiales vegetales fibrosos y leñosos se obtienen a menudo de esta manera, al igual que todos los aromáticos de origen animal. La técnica también se puede utilizar para extraer odorantes que son demasiado volátiles para la destilación o que se desnaturalizan fácilmente con el calor. Los disolventes que se utilizan habitualmente para la maceración/extracción con disolventes incluyen etano , hexano y dimetiléter . El producto de este proceso se denomina " concreto ".
  • Extracción con fluidos supercríticos : una técnica relativamente nueva para extraer compuestos aromáticos de una materia prima, que a menudo emplea _CO2 supercrítico . Debido al bajo calor del proceso y al solvente relativamente no reactivo utilizado en la extracción, los compuestos aromáticos obtenidos a menudo se parecen mucho al olor original de la materia prima.
  • Extracción con etanol : un tipo de extracción con disolventes que se utiliza para extraer compuestos aromáticos directamente de materias primas secas, así como los compuestos oleosos impuros resultantes de la extracción con disolventes o enflorado. La extracción con etanol de materiales vegetales frescos contiene grandes cantidades de agua, que también se extraerán en el etanol.
• Destilación : técnica habitual para obtener compuestos aromáticos de plantas como las flores de azahar y las rosas . La materia prima se calienta y los compuestos aromáticos se vuelven a recolectar mediante la condensación del vapor destilado.

• • Destilación al vapor : el vapor del agua hirviendo pasa a través de la materia prima, lo que expulsa sus compuestos fragantes volátiles. El condensado de la destilación se deposita en un matraz florentino . Esto permite separar fácilmente los aceites fragantes del agua. El agua recogida del condensado, que retiene algunos de los compuestos fragantes y los aceites de la materia prima, se denomina hidrosol y, a veces, se vende. Se utiliza con mayor frecuencia para materiales vegetales frescos, como flores , hojas y tallos .
  • Destilación seca/destructiva : las materias primas se calientan directamente en un alambique sin un disolvente portador como el agua. Los compuestos aromáticos que se liberan de la materia prima por el calor elevado suelen sufrir una pirólisis anhidra, lo que da lugar a la formación de diferentes compuestos aromáticos y, por tanto, de diferentes notas aromáticas. Este método se utiliza para obtener compuestos aromáticos a partir de ámbar fósil y maderas aromáticas en las que se desea un olor "quemado" o "tostado" intencionado.
  • Fraccionamiento : mediante el uso de una columna de fraccionamiento , se pueden excluir de forma selectiva distintas fracciones destiladas de un material para modificar el aroma del producto final. Aunque el producto es más caro, a veces se realiza para eliminar los olores desagradables o indeseables de un material y permite al perfumista tener más control sobre su proceso de composición.
• Expresión : Se exprime o comprime la materia prima y se recogen los aceites esenciales . De todas las materias primas, solo se extraen de esta manera los aceites aromáticos de las cáscaras de frutas de la familia de los cítricos, ya que el aceite está presente en cantidades lo suficientemente grandes como para que este método de extracción sea económicamente viable.
• Enfleurage : Absorción de materiales aromáticos en grasa sólida o cera y luego extracción de aceites olorosos con alcohol etílico . La extracción por enfleurage se usaba comúnmente cuando la destilación no era posible porque algunos compuestos fragantes se desnaturalizaban a altas temperaturas. Esta técnica no se usa comúnmente en la industria moderna debido a los costos prohibitivos y la existencia de métodos de extracción más eficientes y efectivos. ^[35]

Aunque el público en general conoce los extractos aromáticos como el término genérico " aceites esenciales ", en la industria de las fragancias se utiliza un lenguaje más específico para describir la fuente, la pureza y la técnica empleada para obtener un extracto aromático en particular. De estos extractos, solo los absolutos , los aceites esenciales y las tinturas se utilizan directamente para formular perfumes.

• Absoluto : materiales fragantes que se purifican a partir de una pomada o cemento sumergiéndolos en etanol . Al utilizar un compuesto ligeramente hidrófilo como el etanol, la mayoría de los compuestos fragantes de los materiales de origen ceroso se pueden extraer sin disolver ninguna de las moléculas cerosas sin fragancia. Los absolutos se encuentran generalmente en forma de líquido aceitoso.
• Hormigón : materiales aromáticos que se han extraído de materias primas mediante extracción con disolventes utilizando hidrocarburos volátiles. Los hormigones suelen contener una gran cantidad de cera debido a la facilidad con la que los disolventes disuelven diversos compuestos hidrófobos . Por ello, los hormigones suelen purificarse aún más mediante destilación o extracción con disolventes a base de etanol. Los hormigones suelen ser sólidos cerosos o resinosos o líquidos espesos y aceitosos.
• Aceite esencial : sustancias aromáticas extraídas de una materia prima directamente a través de la destilación o la expresión y obtenidas en forma de líquido oleoso. Los aceites extraídos a través de la expresión a veces se denominan aceites de expresión .
• Pomada : Masa fragante de grasa sólida creada a partir del proceso de enflorado , en el que los compuestos olorosos de las materias primas se adsorben en las grasas animales. Las pomadas se encuentran en forma de un sólido aceitoso y pegajoso.
• Tintura : materiales aromáticos producidos mediante la infusión y el remojo directo de materias primas en etanol . Las tinturas suelen ser líquidos diluidos. ^[35]

Los productos obtenidos mediante distintos métodos de extracción reciben distintos nombres, aunque sus materias primas sean las mismas. Por ejemplo, las flores de naranja de Citrus aurantium que se han sometido a una extracción con disolventes producen "absoluto de flor de naranja", mientras que las que se han destilado al vapor se conocen como "aceite de neroli".

Las composiciones de perfumes son una parte importante de muchas industrias, desde los sectores de bienes de lujo y servicios de alimentación hasta los fabricantes de diversos productos químicos para el hogar. El propósito de utilizar composiciones de perfumes o fragancias en estas industrias es afectar a los clientes a través de su sentido del olfato y atraerlos para que compren el perfume o el producto perfumado. Por ello, existe un interés significativo en producir una fórmula de perfume que las personas encuentren estéticamente agradable.

La tarea de componer los perfumes que se venderán se deja en manos de un experto en composición de perfumes, conocido en la industria de las fragancias como perfumista . A veces también se los llama cariñosamente " Nez " ( nariz en francés ) debido a su fino sentido del olfato y su habilidad para la composición de olores.

La composición de un perfume suele comenzar con unas instrucciones del empleador del perfumista o de un cliente externo. Los clientes del perfumista o de sus empleadores suelen ser casas de moda o grandes corporaciones de diversas industrias. ^[46] A continuación, el perfumista pasa por el proceso de mezclar varias mezclas de perfumes y vende la fórmula al cliente, a menudo con modificaciones de la composición del perfume. La composición del perfume se utilizará entonces para mejorar otro producto como una fragancia funcional ( champús , maquillaje , detergentes , interiores de coches, etc.) o se comercializará y venderá directamente al público como una fragancia fina . ^[34]

Aunque no existe una única técnica "correcta" para la formulación de un perfume, existen pautas generales sobre cómo se puede construir un perfume a partir de un concepto. Aunque muchos ingredientes no contribuyen al aroma de un perfume, muchos perfumes incluyen colorantes y antioxidantes para mejorar la comercialización y la vida útil del perfume, respectivamente.

Los aceites perfumados suelen contener entre decenas y cientos de ingredientes, que suelen organizarse en función de la función específica que desempeñarán. Estos ingredientes se pueden agrupar en cuatro grupos:

• Aromas primarios (corazón): pueden estar compuestos por uno o varios ingredientes principales para un concepto determinado, como "rosa". Alternativamente, se pueden utilizar varios ingredientes juntos para crear un aroma primario "abstracto" que no se parezca a un ingrediente natural. Por ejemplo, los aromas de jazmín y rosa se suelen mezclar para crear fragancias florales abstractas. El aroma de cola es un buen ejemplo de un aroma primario abstracto.
• Modificadores : estos ingredientes alteran el aroma primario para darle al perfume un cierto carácter deseado: por ejemplo, se pueden incluir ésteres de frutas en un aroma primario floral para crear un floral afrutado; se pueden agregar aromas de calone y cítricos para crear un floral "más fresco". El aroma a cereza en la cola de cereza se puede considerar un modificador.
• Mezcladores : un gran grupo de ingredientes que suavizan las transiciones de un perfume entre diferentes "capas" o bases. Estos mismos pueden usarse como un componente principal del aroma primario. Los ingredientes de mezcla más comunes incluyen linalool e hidroxicitronelal.
• Fijadores : se utilizan para reforzar el aroma primario. Se utilizan muchas resinas, esencias de madera y bases de ámbar como fijadores.

Las notas de salida, media y base de una fragancia pueden tener aromas primarios e ingredientes secundarios separados. Los aceites aromáticos del perfume se mezclan luego con alcohol etílico y agua, se dejan envejecer en tanques durante varias semanas y se filtran a través de equipos de procesamiento para, respectivamente, permitir que los ingredientes del perfume en la mezcla se estabilicen y eliminar cualquier sedimento y partículas antes de que la solución pueda llenarse en los frascos de perfume. ^[47]

En lugar de crear un perfume desde cero, muchos perfumes y colonias modernos se elaboran utilizando bases de fragancias o simplemente bases . Cada base es esencialmente un perfume modular que se mezcla a partir de aceites esenciales y productos químicos aromáticos, y se formula con un concepto simple como " hierba recién cortada " o "manzana ácida jugosa". Muchas de las fragancias de la línea Aqua Allegoria de Guerlain , con sus conceptos de fragancias simples, son buenos ejemplos de cómo son las bases de fragancias de los perfumes.

El esfuerzo que las empresas de fragancias o los perfumistas individuales dedican a desarrollar bases puede ser igual al de un perfume comercializado, ya que son útiles porque son reutilizables. Además de su reutilización, las ventajas de utilizar bases para la construcción son bastante numerosas:

1. Los ingredientes con aromas "difíciles" o "abrumadores" que se adaptan a una base mezclada pueden incorporarse más fácilmente a una obra de perfumería.
2. Una base puede ser una mejor aproximación del aroma de una cosa determinada que el extracto de la cosa en sí. Por ejemplo, una base creada para incorporar el aroma de una "rosa fresca y húmeda" puede ser una mejor aproximación del concepto de aroma de una rosa después de la lluvia que el aceite de rosa simple . Las flores cuyos aromas no se pueden extraer, como la gardenia o el jacinto , se componen como bases a partir de datos derivados de la tecnología de espacio de cabeza .
3. Un perfumista puede esbozar rápidamente un concepto a partir de un resumen combinando varias bases y luego presentarlo para recibir comentarios. Después de recibir una respuesta positiva, se pueden suavizar los "bordes" del perfume.

La creación de perfumes mediante ingeniería inversa con técnicas analíticas como la cromatografía de gases y la espectrometría de masas (GC/MS) puede revelar la fórmula "general" de cualquier perfume en particular. La dificultad del análisis GC/MS surge debido a la complejidad de los ingredientes de un perfume. Esto se debe en particular a la presencia de aceites esenciales naturales y otros ingredientes que consisten en mezclas químicas complejas. Sin embargo, "cualquier persona provista de un buen equipo GC/MS y con experiencia en el uso de este equipo puede hoy, en cuestión de días, averiguar mucho sobre la fórmula de cualquier perfume... los clientes y los competidores pueden analizar la mayoría de los perfumes con mayor o menor precisión". ^[48]

El análisis de perfumes antiguos o mal conservados también puede resultar complicado debido a los numerosos subproductos de degradación e impurezas que pueden haber resultado de la descomposición de los compuestos olorosos. Los ingredientes y compuestos generalmente se pueden descartar o identificar utilizando cromatógrafos de gases (GC), que permiten identificar componentes químicos individuales tanto a través de sus propiedades físicas como de su aroma. La ingeniería inversa de los perfumes más vendidos en el mercado es una práctica muy común en la industria de las fragancias debido a la relativa simplicidad de operar el equipo de GC, la presión para producir fragancias comercializables y la naturaleza altamente lucrativa del mercado de los perfumes. ^[47]

Es dudoso que los perfumes sean objeto de derechos de autor en virtud de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos . Ningún tribunal estadounidense ha abordado aún esta cuestión. El aroma de un perfume no es elegible para la protección de una marca registrada : el aroma cumple la función del producto. ^[49]

En 2006, el Tribunal Supremo holandés concedió protección de derechos de autor al perfume Tresor de Lancôme ( Lancôme v. Kecofa ).

La Corte Suprema francesa ha adoptado dos veces la posición de que los perfumes carecen de la creatividad necesaria para constituir expresiones susceptibles de protección por derechos de autor ( Bsiri-Barbir v. Haarman & Reimer , 2006; Beaute Prestige International v. Senteur Mazal , 2008). ^[49]

A veces, un perfume de imitación utiliza un nombre alterado del perfume original (por ejemplo, el perfume Freya de Oriflame, ahora discontinuado , tiene una copia con un diseño similar producida como " Fre yy a ").

Todavía no está claro si el "propósito funcional" de un perfume puede protegerse con una patente técnica (que dura 15 años). Al parecer, la ^{empresa rusa Novaya Zarya etiqueta sus colonias como "lociones higiénicas" por una razón similar. Un contraejemplo} : la colonia chipre Shipr y la colonia Troinoi de NovZar, que tienen más de un siglo de antigüedad, se están produciendo en otras empresas rusas en frascos similares.

En los países de la ex Unión Soviética se conoce otro tipo de copia de perfumes como " номерная парфюмерия " (literalmente "perfumería numerada"):

Una empresa que fabrica perfumes y que tiene un equipo de fabricación de perfumes utiliza su propio frasco barato, de estilo único para todos, etiquetando de iure un perfume de imitación como un "aroma en la dirección del [perfume conocido]" o una "versión" de un perfume de marca determinado. De esta manera, se reducen los costes de producción de los perfumes inicialmente baratos, ya que el frasco no se utiliza ni para una simple falsificación ni para un rediseño sutil.

La parte cuestionable de la denominación numerada de la perfumería es la idea de marcar abiertamente el perfume #XXX (por ejemplo, #105) como "tipo" o "versión", o " aroma en la dirección de" (literalmente "aroma en la dirección de") de un perfume conocido. ^[50]

• Los revendedores en tiendas físicas (en centros comerciales, tiendas de aeropuertos) pueden ofrecer perfumería "rellenable", a veces usando un lenguaje ambiguo para justificar el precio.
• Estos perfumes suelen tener un número de tres dígitos como nombre registrado oficialmente, que se pega en los frascos.
• En lo que respecta al propulsor, un "número" generalmente tiene una base de alcohol [casi] sin estabilización (lo que puede generar un fuerte "olor a base de alcohol", alterando el aroma del perfume al fenómeno del "olor a barato").
  • Para evitarlo, se pueden elaborar muchos "números" con base de (di)propilenglicol y comercializarse como "aceite(s) de perfume". Los perfumes numerados a base de PG o DPG se presentan en botellas de plástico de 50 ml y están destinados a pequeños aplicadores con rodillo; el (D)PG no se puede utilizar en botellas con pulverizador (aunque no se ve afectado por el problema del "olor a barato"). Algunas empresas ofrecen todos sus propios "números" tanto en variantes a base de alcohol como a base de (D)PG.

Sin embargo, en pequeñas "ventas al por mayor" online (en compras superiores a 5000 RUB), una botella entera de 100 ml de dicho perfume (o una botella de 50 ml de "aceite aromático" de la misma "dirección") cuesta solo alrededor de 6 EUR.

Los ingredientes de los perfumes, independientemente de su origen natural o sintético, pueden causar problemas de salud o ambientales cuando se utilizan. Aunque estas áreas están siendo investigadas activamente, aún queda mucho por aprender sobre los efectos de las fragancias en la salud humana y el medio ambiente.

La evidencia en revistas revisadas por pares muestra que algunas fragancias pueden causar reacciones asmáticas en algunas personas, especialmente aquellas con asma grave o atópica. ^[51] Muchos ingredientes de fragancias también pueden causar dolores de cabeza, reacciones alérgicas en la piel ^[52] o náuseas . ^{[53] [54] [55]}

En algunos casos, el uso excesivo de perfumes puede provocar reacciones alérgicas en la piel. Por ejemplo, la acetofenona , el acetato de etilo ^{[ cita requerida ]} y la acetona ^{[47] , aunque están presentes en muchos perfumes, también son} alérgenos respiratorios conocidos o potenciales . Sin embargo, esto puede ser engañoso, ya que el daño que presentan muchos de estos productos químicos (ya sean naturales o sintéticos) depende de las condiciones ambientales y de sus concentraciones en un perfume. Por ejemplo, el linalol, que está catalogado como irritante, causa irritación de la piel cuando se degrada a peróxidos, sin embargo, el uso de antioxidantes en perfumes o la reducción de las concentraciones pueden prevenir esto. Asimismo, la furanocumarina presente en extractos naturales de pomelo o apio puede causar reacciones alérgicas graves y aumentar la sensibilidad a la radiación ultravioleta. ^[56]

Algunas investigaciones sobre los aromáticos naturales han demostrado que muchos de ellos contienen compuestos que causan irritación de la piel. ^[57] Sin embargo, algunos estudios, como la investigación de la IFRA que afirma que el opoponax es demasiado peligroso para ser utilizado en perfumería, aún carecen de consenso científico. ^[58] También es cierto que, a veces, la inhalación por sí sola puede causar irritación de la piel. ^{[ cita requerida ]}

Varias encuestas nacionales e internacionales han identificado al bálsamo del Perú , a menudo utilizado en perfumes, como uno de los "cinco principales" alérgenos que causan con mayor frecuencia reacciones en las pruebas de parche en personas derivadas a clínicas de dermatología. ^{[59] [60] [61]} Un estudio realizado en 2001 encontró que el 3,8% de la población general a la que se le hicieron pruebas de parche era alérgica a él. ^[62] Muchos perfumes contienen componentes idénticos al bálsamo del Perú. ^[63]

El bálsamo del Perú se utiliza como marcador de alergia a los perfumes . Su presencia en un cosmético se denota con el término INCI Myroxylon pereirae . ^{[64] La} Asociación Internacional de Fragancias ha prohibido el uso del bálsamo del Perú como compuesto de fragancia desde 1982, pero puede estar presente como extracto o destilado en otros productos, donde no se requiere etiquetado obligatorio para el uso del 0,4 % o menos. ^[63]

Existen pruebas científicas de que los nitroalmizcles, como el xileno almizclero, podrían causar cáncer en algunas pruebas específicas realizadas con animales. Estos informes fueron evaluados por el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la UE (SCCS, anteriormente SCCNFP ^[65] ) y se determinó que el xileno almizclero era seguro para su uso continuo en productos cosméticos. ^[66] De hecho, forma parte de los procedimientos del Reglamento sobre productos cosméticos en Europa que los materiales clasificados como carcinógenos requieran una evaluación de seguridad por parte de las autoridades para que se permita su uso en productos cosméticos de consumo.

Aunque se ha informado de que otros ingredientes, como los almizcles sintéticos policíclicos , han dado resultados positivos en algunos ensayos hormonales in vitro, ^{[67] [68]} varias autoridades han revisado estos informes. Por ejemplo, en el caso de uno de los principales almizcles policíclicos, el galaxolida (HHCB), estas revisiones incluyen las del Comité Científico de Seguridad del Consumidor de la UE, ^[69] la Revisión de Sustancias Prioritarias de la UE, ^[70] el Comité Científico de Riesgos Sanitarios y Medioambientales de la UE, ^[71] y, más recientemente, también la EPA de EE. UU. ^[72] El resultado de todas estas revisiones a lo largo de la última década aproximadamente es que no existen preocupaciones de seguridad para la salud humana. También existen revisiones con resultados positivos similares para otro almizcle policíclico principal (AHTN), por ejemplo, sobre su uso seguro en cosméticos por parte de la UE. ^[73]

Muchos aromáticos naturales, como los absolutos de musgo de roble, ^{[57] [74] el aceite} de albahaca , el aceite de rosa y muchos otros contienen alérgenos o compuestos cancerígenos, cuya seguridad está regulada por regulaciones (por ejemplo, los niveles permitidos de metil eugenol en el Reglamento de Cosméticos de la UE (Entrada  102, Anexo  III del Reglamento de Cosméticos de la UE. ^[75] ) o mediante varias limitaciones establecidas por la Asociación Internacional de Fragancias. ^[76]

Los almizcles sintéticos tienen un olor agradable y son relativamente económicos, por lo que suelen emplearse en grandes cantidades para disimular el olor desagradable de los detergentes para ropa y de muchos productos de limpieza personal. Debido a su uso a gran escala, se han encontrado varios tipos de almizcles sintéticos en la grasa y la leche humanas, ^[77] así como en los sedimentos y las aguas de los Grandes Lagos . ^[78]

Estos contaminantes pueden plantear problemas ambientales y de salud adicionales cuando entran en la dieta humana y animal.

La demanda de materiales aromáticos como el sándalo, el agar y el almizcle ha provocado la puesta en peligro de estas especies, así como su tráfico y recolección ilegales.

La FDA de los EE. UU. controla la seguridad de los perfumes a través de sus ingredientes y exige que se los pruebe hasta el punto de que se los reconozca generalmente como seguros (GRAS). Debido a la necesidad de proteger los secretos comerciales, las empresas rara vez proporcionan la lista completa ^{[ cita requerida ]} de ingredientes, independientemente de sus efectos sobre la salud. ^{[ dudoso – discutir ]}

En la UE, a partir del 11 de marzo de 2005, se hizo obligatoria la inclusión en la lista de un conjunto de 26 alérgenos de fragancias reconocidos. ^[79] El requisito de incluir estos materiales en la lista depende del uso previsto del producto final. Los límites por encima de los cuales se exige declarar los alérgenos son 0,001% para productos destinados a permanecer en la piel y 0,01% para aquellos destinados a enjuagarse. Esto ha dado lugar a que muchos perfumes antiguos, como los de las clases chipres y fougère , que tradicionalmente utilizan extracto de musgo de roble, hayan sido reformulados. ^{[ cita requerida ]}

Los componentes de las fragancias de los perfumes se degradarán o descompondrán si se almacenan de forma inadecuada en presencia de calor , luz , oxígeno y materiales orgánicos extraños . La conservación adecuada de los perfumes implica mantenerlos alejados de fuentes de calor y almacenarlos en un lugar donde no estén expuestos a la luz. Una botella abierta mantendrá su aroma intacto durante varios años, siempre que se almacene bien. ^[34] Sin embargo, la presencia de oxígeno en el espacio libre de la botella y los factores ambientales alterarán a largo plazo el olor de la fragancia.

Los perfumes se conservan mejor si se guardan en frascos de aluminio herméticos o en su envase original cuando no se utilizan, y se refrigeran a temperaturas relativamente bajas: entre 3 y 7 °C (37 y 45 °F). Aunque es difícil eliminar por completo el oxígeno del espacio libre de un frasco de fragancia almacenado, optar por dispensadores en aerosol en lugar de rodillos y frascos "abiertos" minimizará la exposición al oxígeno. Los aerosoles también tienen la ventaja de aislar la fragancia dentro de un frasco y evitar que se mezcle con polvo, piel y detritos, que degradarían y alterarían la calidad de un perfume.

Existen varios archivos y museos dedicados a la conservación de perfumes históricos, en particular la Osmothèque , que conserva más de 3.000 perfumes de los últimos dos milenios en sus fórmulas originales. Todos los aromas de su colección se conservan en frascos de vidrio no actínicos enjuagados con gas argón , almacenados en compartimentos térmicamente aislados que se mantienen a 12 °C (54 °F) en una gran bóveda. ^[80]

• Olor  : Compuestos químicos volátiles percibidos por el sentido del olfato.
  • Feromona  : Factor químico secretado o excretado que desencadena una respuesta social en miembros de la misma especie.
• Eau de toilette  – Perfume ligeramente perfumado
  • Agua de Colonia  – Tipo de perfume
  • Agua perfumada  – Perfume ligeramente perfumadoPáginas que muestran descripciones breves de los objetivos de redireccionamiento
• Aceite esencial  : líquido hidrófobo que contiene compuestos aromáticos volátiles de plantas.
  • Aromaterapia – Uso de aromas durante la meditación o la relajación.
• Empresas de fragancias
  • Museo de la Fragancia  – museo en Colonia, AlemaniaPáginas que muestran descripciones de wikidata como alternativa
  • John Maria Farina frente a la plaza Jülich  : la fábrica de perfumes más antigua del mundo
  • Premios FiFi  : premios de la industria de las fragancias
• Popurrí  : mezcla de flores secas y otros materiales vegetales con fragancia natural.
• Pomander  – Bola o recipiente de hierbas y perfumes
• Lámpara de fragancia  : lámpara que dispersa alcohol perfumado mediante una piedra calentada unida a una mecha de algodón.Páginas que muestran descripciones de wikidata como alternativa
• Flanker_(perfume)  – Derivado o ramificación de un perfume existente

• Burr, Chandler (2004). "El emperador del perfume: una historia real de perfume y obsesión" Random House Publishing . ISBN 978-0-375-75981-9 
• Edwards, Michael (1997). "Leyendas del perfume: fragancias femeninas francesas". Crescent House Publishing . ISBN 0-646-27794-4 . 
• Ellena, Jean-Claude (2022) [2020 Flammarion, París]. Atlas de Botánica Perfumada [ Atlas de botanique parfumée ]. Traducido por Erik Butler. Cambridge : Prensa del MIT . ISBN 978-0-262-04673-2.
• Klymentiev, Maksym. "Creación de especias para la mente: los orígenes de la perfumería occidental moderna". The Senses and Society. Vol. 9, 2014, número 2.
• Moran, Jan (2000). "Fragancias fabulosas II: una guía de perfumes de prestigio para mujeres y hombres". Crescent House Publishing . ISBN 0-9639065-4-2 . 
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• Medios relacionados con Perfumes en Wikimedia Commons
• IFRA: Asociación Internacional de Fragancias
• La Fundación Fragancia "FiFi"
• La Sociedad Británica de Perfumistas