Vestido de ostras

El vestido Oyster es un vestido de alta costura creado por el diseñador de moda británico Alexander McQueen para su colección Primavera/Verano 2003 Irere . El diseño de McQueen es un vestido de un solo hombro en gasa de seda beige cortada al bies con un cuerpo superior con ballenas y una falda larga que consiste en cientos de círculos individuales de organza cosidos en capas densas a la tela base, similar al exterior de una concha de ostra . Según McQueen, el vestido requirió un mes de trabajo de tres personas, que cortaron y ensamblaron todas las piezas individualmente. Además del vestido beige original, también se creó una versión con un corpiño rojo y la falda con volantes en colores del arco iris. Las versiones beige y roja aparecieron en el desfile de Irere y fueron fotografiadas para revistas para promocionar la colección.

El vestido se originó como una reinterpretación del "vestido de concha" diseñado por John Galliano en 1987, que McQueen había admirado durante mucho tiempo y buscado emular. La respuesta crítica contemporánea al vestido ostra de McQueen fue positiva. Se ha convertido en el diseño más significativo de Irere y se considera una pieza icónica del trabajo de McQueen, superando al famoso original de Galliano. Solo se sabe que existen dos copias, una en el Museo Metropolitano de Arte (el Met) en la ciudad de Nueva York y otra de la personalidad de los medios Kim Kardashian . La copia del Met ha aparecido en varias exposiciones, particularmente en la retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty . McQueen regresó al concepto del vestido ostra varias veces a lo largo de su carrera, más prominentemente en su colección Otoño / Invierno 2006 Las viudas de Culloden .

El diseñador británico Alexander McQueen era conocido en la industria de la moda por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos. ^{[1] [2]} Aunque trabajaba en ready-to-wear (ropa producida para la venta minorista), su trabajo presentaba un grado de artesanía que rayaba en la alta costura . ^{[3] [4] [5]} Antes de lanzar su propia marca, McQueen hizo un aprendizaje como sastre en Savile Row y se hizo conocido por su enfoque en los diseños a medida . ^{[1] [6] [7]} De 1996 a 2001, fue diseñador jefe en la casa de diseño de lujo francesa Givenchy , donde aprendió le flou , o drapeado , la parte de confección de alta costura . ^{[8] [9] [10]}

La carrera de McQueen fue aproximadamente paralela a la de su colega diseñador británico John Galliano , quien lo precedió en la industria por aproximadamente una década. ^{[11] [12] [13]} Ambos se habían graduado de la escuela de arte Central Saint Martins en Londres: Galliano en 1984 y McQueen en 1992. ^{[14] [15] [16]} Ambos habían comenzado sus carreras como diseñadores independientes antes de ser contratados por famosas casas de moda francesas a mediados de la década de 1990; McQueen había reemplazado a Galliano en Givenchy cuando Galliano fue a Dior . ^{[15] [17] [18]} Sus diseños y desfiles fueron igualmente creativos y teatrales. ^{[19] [20]} Durante el período en el que sus carreras se superpusieron, los periodistas de moda compararon y contrastaron sus trabajos y elecciones profesionales, y en ocasiones se los ha llamado rivales. ^{[20] [21] [22]} McQueen, que tenía una vena competitiva, se resentía de que lo compararan con Galliano y a menudo buscaba emular o superar las ideas de Galliano en su propio trabajo. ^{[23] [24]}

Para su colección primavera/verano 2003, Irere , McQueen se inspiró en la Era de los Descubrimientos y la selva amazónica . Presentó tres fases secuenciales de conjuntos: piratas náufragos, conquistadores vestidos de negro y vestidos coloridos inspirados en aves tropicales. ^{[3] [25] [26]} McQueen describió la colección como un esfuerzo por presentar un punto de vista más maduro y sorprender a los espectadores con colores atrevidos. ^[3] La recepción contemporánea para Irere fue positiva, y muchos en la industria la calificaron como una de las mejores colecciones de esa temporada. ^{[4] [27]}

El "vestido ostra" es una reinterpretación de un diseño de 1987 de John Galliano llamado "vestido de mariscos". ^{[28] [29]} El vestido de mariscos de Galliano recibió su nombre por sus capas de volantes de organza "gris perla" que se asemejaban a conchas apiladas , un diseño técnicamente complejo que en realidad fue ejecutado por la diseñadora de vestuario Karen Crichton. ^[30] McQueen había admirado durante mucho tiempo y buscado emular la complicada construcción del original. ^[31] Según su amigo Sebastian Pons, McQueen poseía numerosas "copias y fotografías" del vestido de Galliano y las estudiaba atentamente, tratando de averiguar cómo estaba construido. ^[31]

El diseño de McQueen es un vestido de un solo hombro en gasa de seda beige cortada al bies con un cuerpo superior con ballenas y una falda larga. ^{[32] [33]} Cientos de círculos individuales de organza fueron cosidos a la tela base en capas densas, asemejándose a una concha de ostra o un pastel de milhojas ^{. [32] [34] [33]} Se estima que se necesitaron entre 180 y 260 metros (200 yd) de tela. ^{[3] [33]} Según McQueen, el vestido requirió un mes de trabajo para que tres personas cortaran y ensamblaran todas las piezas. ^[3] Se informó que el costo fue de £ 45,000. ^[35] Además del vestido beige original, también se creó una versión con un corpiño rojo y la falda con volantes en colores del arco iris. ^{[36] [37]}

El vestido beige original apareció en la primera fase temática pirata del desfile de Irere como Look 18, usado por Letícia Birkheuer . ^{[5] [33]} La versión con la falda arcoíris apareció en la fase final como Look 49, usado en la pasarela por Michelle Alves . ^{[5] [36]} Ambas versiones aparecieron en revistas para promocionar la colección. Natalia Vodianova usó el vestido ostra para dos sesiones fotográficas: Vogue en enero de 2003, fotografiada por Craig McDean , y Harper's Bazaar en marzo de 2003, fotografiada por Peter Lindbergh . ^[38] La socialité Daphne Guinness , una vieja amiga de McQueen, lo usó para una sesión fotográfica de 2003. ^[37] El vestido ostra arcoíris apareció en la portada de Vogue Italia para su edición de primavera/verano de 2003. ^[39] Joy Bryant lo usó para una sesión de fotos para la revista InStyle en marzo de 2003, llamándolo el vestido "Rainbow Cancan ". ^[40]

El vestido ostra se considera un diseño icónico de McQueen; según Pons y la periodista Dana Thomas , superó al famoso original de Galliano. ^{[35] [41]} En una reseña contemporánea, Jess Cartner-Morley escribió que el vestido ejemplificaba el tema marítimo del desfile, con capas de gasa que eran "tan suaves y cercanas como las ondas en la arena". ^[42] La curadora Kate Bethune escribió que retrataba una sensación de "feminidad frágil". ^[43] Thomas lo llamó "mucho más hermoso y elegante que el vestido de mariscos original". ^[44] El curador de moda Andrew Bolton lo etiquetó como "posiblemente el vestido más importante del siglo XXI", ^[45] y evidencia de que McQueen había expandido su conjunto de habilidades desde su enfoque inicial en diseños a medida y había dominado el drapeado. ^[34] La filósofa Gwenda-lin Grewal comparó el aspecto destruido del vestido con la ropa de los dandis del siglo XIX y los punks del siglo XX , quienes adoptaron ropa rasgada por razones estéticas. ^[46] La autora Ana Finel Honigman descubrió que la ligereza de los volantes contrastaba con la apariencia deconstruida para crear una "tensión entre la gravedad y la trascendencia". ^[47]

McQueen volvió al concepto del vestido ostra varias veces. La actriz Liv Tyler lució una variación del vestido ostra en el estreno en París de El Señor de los Anillos: Las Dos Torres en diciembre de 2002. Su versión tenía un corpiño corsé y una falda rosa hecha de 250 metros (273 yardas) de organza de seda . ^{[48] [49] [50]} McQueen diseñó un vestido de novia basado en el vestido ostra para la boda de agosto de 2004 de su asistente Sarah Burton . ^{[51] [52]} Las autoras Judith Watt y Dana Thomas describieron varios vestidos de Las viudas de Culloden (otoño/invierno de 2006) como evoluciones del vestido ostra, incluido el vestido usado en la ilusión de Kate Moss que sirvió como final del programa. ^{[28] [29]}

Sarah Burton , quien reemplazó a McQueen como directora creativa de la marca Alexander McQueen , utilizó la técnica del vestido ostra para la pre-primavera/verano 2021. Su versión fue en rosa, con una transición al negro en el escote y la parte inferior de la falda. La tela de organza fue reciclada de stock. ^[53]

Tras el desfile, McQueen estimó que se habían realizado 20 pedidos de copias del vestido oyster. ^[3] Sin embargo, solo se sabe que existen dos copias del original en beige. ^[45] El Museo Metropolitano de Arte (el Met) de la ciudad de Nueva York adquirió uno en 2003, y ha aparecido en las exposiciones Goddess: The Classical Mode (2003) y Blog Mode: Addressing Fashion (2008). ^[54] La copia del Met del vestido oyster apareció con otras prendas de Irere en ambas puestas en escena de la exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty . ^{[a] [56]}

La personalidad de los medios Kim Kardashian posee el otro vestido ostra conocido, comprado en la boutique vintage de Los Ángeles Lily et Cie. ^[45] Su propietaria original fue la socialité Angie Barrett, quien lo usó en el Festival de Cine de Cannes y el Baile de Bellas Artes en 2003. ^{[57] [58]} En 2020, Kardashian usó el vestido ostra en una fiesta posterior a los Oscar organizada por Vanity Fair . ^[45] En 2022, Rachel Tashjian describió esto como parte de una tendencia de ropa de alfombra roja de archivo , y señaló que las celebridades que eligen la moda vintage eran "básicamente la máxima expresión de moda en este momento". ^[59] La teórica de la moda Naomi Braithwaite argumentó que al adquirir artículos de moda de archivo, como el vestido ostra, Kardashian estaba tratando de integrar la historia cultural de esos objetos en su propia narrativa de celebridad, aumentando así su propio significado cultural por asociación. ^{[60] [57]}

• Lista de vestidos individuales

• Bolton, Andrew (2011). Alexander McQueen: Savage Beauty. Nueva York: Museo Metropolitano de Arte . ISBN 978-1-58839-412-5.OCLC 687693871  .
• Breward, Christopher (2003). Moda. Historia del arte de Oxford. Oxford: Oxford University Press . ISBN 978-0-19-158773-3.
• Fairer, Robert y Wilcox, Claire (2016). Alexander McQueen: Unseen. New Haven, Connecticut: Yale University Press . ISBN 978-0-300-22267-8.OCLC 946216643  .
• Fox, Chloe (2012). Vogue On: Alexander McQueen. Vogue on Designers. Londres: Quadrille Publishing. ISBN 978-1849491136.OCLC 828766756  .
• Gleason, Katherine (2012). Alexander McQueen: Evolution. Nueva York: Race Point Publishing . ISBN 978-1-61058-837-9.OCLC 783147416  .
• Grewal, Gwenda-lin (2022). Moda | Sentido: sobre filosofía y moda. Londres: Bloomsbury Academic . ISBN 978-1-350-20148-4.
• Honigman, Ana Finel (2021). Lo que Alexander McQueen puede enseñarte sobre moda. Londres: Frances Lincoln . ISBN 978-0-7112-5906-5.
• Thomas, Dana (2015). Dioses y reyes: el ascenso y la caída de Alexander McQueen y John Galliano. Nueva York: Penguin Publishing . ISBN 978-1-101-61795-3.OCLC 951153602  .
• Watt, Judith (2012). Alexander McQueen: La vida y el legado. Nueva York: Harper Design . ISBN 978-1-84796-085-6.OCLC 892706946  .
• Wilcox, Claire , ed. (2015). Alexander McQueen . Nueva York: Abrams Books . ISBN 978-1-4197-1723-9.OCLC 891618596  .
  • Bethune, Kate. "Enciclopedia de colecciones". En Wilcox (2015), págs. 303–326.
  • Lodwick, Keith. "Golpe de teatro". En Wilcox (2015), págs. 247-251.
• Wilson, Andrew (2015). Alexander McQueen: Sangre bajo la piel. Nueva York: Simon and Schuster . ISBN 978-1-4767-7674-3.OCLC 1310585849  .
• Young, Caroline; Martin, Ann (2017). Tartán + Tweed. Londres: Frances Lincoln Limited . ISBN 978-0-7112-3822-0.OCLC 947020251  .

• «Mujer Primavera/Verano 03: 'Irere'». Alexander McQueen . Archivado desde el original el 19 de noviembre de 2010. Consultado el 6 de noviembre de 2010 .
• Alexander McQueen | Colección de mujer primavera/verano 2003 | Desfile en YouTube