Dandy

Un dandi es un hombre que da especial importancia a la apariencia física y al cuidado personal, al lenguaje refinado y a los pasatiempos de ocio. Un dandi puede ser un hombre hecho a sí mismo tanto en persona como en imagen , que emula el estilo de vida aristocrático independientemente de su origen, nacimiento y antecedentes de clase media , especialmente durante finales del siglo XVIII y principios del XIX en Gran Bretaña. ^{[1] [2] [3]}

Las primeras manifestaciones del dandiismo fueron Le petit-maître (el Pequeño Maestro) y los rufianes de Muscadin que vestían almizcle de la reacción termidoriana de clase media (1794-1795). Sin embargo, el dandi moderno surgió en las sociedades estratificadas de Europa durante los períodos revolucionarios de la década de 1790 , especialmente en Londres y París. ^[4] Dentro de los entornos sociales, el dandi cultivaba una personalidad caracterizada por un cinismo extremo y posado , o "dandismo intelectual" como lo definió el novelista victoriano George Meredith ; mientras que Thomas Carlyle , en su novela Sartor Resartus (1831), desestimó al dandi como "un hombre que usa ropa"; La hija de los ojos de oro (1835) de Honoré de Balzac narra la vida ociosa de Henri de Marsay, un dandy francés modelo cuya caída se debió a su romanticismo obsesivo en la búsqueda del amor, que lo llevó a ceder a la pasión sexual y a los celos asesinos.

En la fase metafísica del dandiismo, el poeta Charles Baudelaire retrató al dandi como un reproche existencial al conformismo de los hombres de clase media contemporáneos, cultivando la idea de la belleza y la estética afín a una religión viva. El estilo de vida del dandi, en ciertos aspectos, "se acerca a la espiritualidad y al estoicismo " como un enfoque para vivir la vida cotidiana, ^[5] mientras que sus seguidores "no tienen otro estatus, sino el de cultivar la idea de la belleza en sus propias personas, de satisfacer sus pasiones, de sentir y pensar... [porque] el dandiismo es una forma de romanticismo . Contrariamente a lo que mucha gente irreflexiva parece creer, el dandiismo ni siquiera es un deleite excesivo en la ropa y la elegancia material. Para el dandi perfecto, estas cosas [materiales] no son más que el símbolo de la superioridad aristocrática de la mente ". ^[6]

La vinculación de la vestimenta con la protesta política fue una característica particularmente inglesa en la Gran Bretaña del siglo XVIII; ^[7] la connotación sociológica era que el dandiismo encarnaba una forma reaccionaria de protesta contra la igualdad social y los efectos niveladores de los principios igualitarios . Así, el dandi representaba un anhelo nostálgico por los valores feudales y los ideales del caballero perfecto , así como del aristócrata autónomo  , refiriéndose a los hombres de personalidad y personalidad autodidactas . La existencia social del dandi, paradójicamente, requería la mirada de espectadores, una audiencia y lectores que consumían sus "vidas comercializadas con éxito" en la esfera pública . Figuras como el dramaturgo Oscar Wilde y el poeta Lord Byron personificaron los roles sociales duales del dandi: el dandi como escritor y el dandi como persona ; cada rol una fuente de chismes y escándalos , confinando a cada hombre al ámbito del entretenimiento de la alta sociedad . ^[8]

El registro más antiguo de la palabra dandy se remonta a finales del siglo XVIII, en la canción escocesa ^[1] . Desde finales del siglo XVIII, se rumorea que la palabra dandy es un uso abreviado del jack-a-dandy británico del siglo XVII utilizado para describir a un hombre vanidoso. ^[9] En la América del Norte británica , antes de la Revolución estadounidense (1765-1791), una versión británica de la canción " Yankee Doodle " en su primer verso: "Yankee Doodle fue a la ciudad, / Sobre un pequeño pony; / Metió una pluma en su sombrero, / Y lo llamó Macoroni ... " y el coro: "Yankee Doodle, sigue así, / Yankee Doodle Dandy, / Cuidado con la música y el paso, / Y con las chicas sé útil ... " se burlaba de los modales rústicos y la pobreza percibida de la América colonial. La letra, en particular la referencia a "se metió una pluma en el sombrero" y "lo llamó Macoroni ", sugería que adornarse con un atuendo de moda (un caballo fino y ropa trenzada en oro) era lo que diferenciaba al dandy de la sociedad colonial. ^{[10] En otros contextos culturales, una} balada fronteriza anglo-escocesa que data de alrededor de 1780 utilizó dandy en su connotación escocesa y no en el uso británico despectivo poblado en la América del Norte colonial. ^[11] Desde el siglo XVIII, el uso británico contemporáneo ha establecido una distinción entre un dandy y un petimetre , y el primero se caracteriza por un vestuario más sobrio y refinado en comparación con el atuendo extravagante y ostentoso del segundo. ^[12]

Beau Brummell (George Bryan Brummell, 1778-1840) fue el dandi británico modelo desde sus días como estudiante en el Oriel College de Oxford , y más tarde como asociado del Príncipe Regente (Jorge IV), todo ello a pesar de no ser un aristócrata. Siempre bañado y afeitado, siempre empolvado y perfumado, siempre arreglado e inmaculadamente vestido con un abrigo azul oscuro de estilo sencillo. ^[13] En cuanto a la indumentaria, el aspecto de la sastrería de Brummell era perfectamente ajustado, limpio y mostraba mucho lino; una corbata elaboradamente anudada completaba la estética del conjunto de ropa de Brummell . A mediados de la década de 1790, el apuesto Beau Brummell se convirtió en un hombre agradable de la alta sociedad de la Regencia de Londres , que era famoso por ser famoso y celebrado "basándose en nada en absoluto" excepto en su encanto personal y sus conexiones sociales. ^{[14] [15]}

Durante la política nacional de la época de la Regencia (1795-1837), cuando el primer ministro William Pitt el Joven introdujo la Ley del Impuesto sobre el Polvo para el Cabello (1795) para financiar los esfuerzos bélicos de Gran Bretaña contra Francia y desalentó el uso de alimentos como polvo para el cabello, el dandi Brummell ya había abandonado el uso de peluca empolvada y llevaba el pelo cortado a la Brutus , a la moda romana. Además, Brummell también lideró la transición sartorial de los calzones a los pantalones a medida , que finalmente evolucionaron hasta convertirse en los pantalones modernos .

Al llegar a la mayoría de edad en 1799, Brummell recibió una herencia paterna de treinta mil libras esterlinas, que despilfarró en una vida de lujo de juego, sastres lujosos y visitas a burdeles. Finalmente, al declararse en quiebra en 1816, Brummell huyó de Inglaterra a Francia, donde vivió en la indigencia y perseguido por los acreedores; en 1840, a la edad de sesenta y un años, Beau Brummell falleció en un manicomio en Caen , marcando el trágico final de su legado, una vez glamoroso. ^[16] Sin embargo, a pesar de su ignominioso final, la influencia de Brummell en la moda europea perduró, y los hombres de todo el continente intentaron emular su dandiismo. Entre ellos se encontraba el personaje poético de Lord Byron (George Gordon Byron, 1788-1824), que llevaba una camisa de poeta con cuello de encaje, tapeta de encaje y puños de encaje en un retrato de sí mismo con el traje nacional albanés en 1813; ^[17] El conde de Orsay (Alfred Guillaume Gabriel Grimod d'Orsay, 1801-1852), una figura prominente en los círculos sociales de clase alta y conocido de Lord Byron, también encarnaba el espíritu del dandismo dentro de la élite de la sociedad británica.

En el capítulo "El cuerpo dandial" de la novela Sartor Resartus (Carlyle, 1831), Thomas Carlyle describió la función social simbólica del dandi como hombre y personalidad de masculinidad refinada:

Un dandi es un hombre vestido, un hombre cuyo oficio, oficio y existencia consiste en vestir ropa. Cada facultad de su alma, espíritu, bolsillo y persona está heroicamente consagrada a este único objetivo, el vestir ropa sabia y correctamente: de modo que, como otros se visten para vivir, él vive para vestir...

Y ahora, a pesar de todo este martirio perenne , y poesía , e incluso profecía , ¿qué es lo que el dandi pide a cambio? Solamente, podemos decir, que reconocerías su existencia; admitirías que es un objeto vivo; o incluso en su defecto, un objeto visual, o algo que reflejará rayos de luz. ^[18]

A mediados del siglo XIX, en medio de la paleta restringida de colores apagados para la vestimenta masculina, el dandi inglés dedicó una atención meticulosa a los detalles más finos del refinamiento sartorial (diseño, corte y estilo), incluyendo: "La calidad de la tela de lana fina, la inclinación de la solapa de un bolsillo o de los solapados de un abrigo, exactamente el color correcto para los guantes, la cantidad correcta de brillo en botas y zapatos, etc. Era una imagen de un hombre bien vestido que, aunque se tomaba infinitas molestias por su apariencia, afectaba indiferencia hacia ella. Este dandiismo refinado continuó siendo considerado como una vertiente esencial de la inglesidad masculina". ^[19]

En la Francia monárquica, el dandiismo estaba ideológicamente ligado a la política igualitaria de la Revolución Francesa (1789-1799); así, el dandiismo de la jeunesse dorée (la Juventud Dorada) era su declaración política de estilo aristocrático en un esfuerzo por diferenciarse y distinguirse de los sans-culottes de la clase trabajadora , de los hombres pobres que no poseían elegantes pantalones hasta la rodilla hechos de seda.

A finales del siglo XVIII, los hombres británicos y franceses acataban los dictados de Beau Brummell sobre la moda y la etiqueta , especialmente los bohemios franceses que imitaban de cerca los hábitos de vestir, modales y estilo de Brummell. En esa época de progreso político, los dandis franceses eran celebrados como revolucionarios sociales que eran hombres autocreados, poseedores de una personalidad diseñada conscientemente , hombres cuya forma de ser rompía con la tradición inflexible que limitaba el progreso social de la gran sociedad francesa; así, con su vestimenta elaborada y estilos de vida decadentes , los dandis franceses transmitían su superioridad moral y su desprecio político por la burguesía conformista . ^[20]

En cuanto a la función social del dandi en una sociedad estratificada , al igual que el escritor británico Carlyle, en Sartor Resartus , el poeta francés Baudelaire dijo que los dandis no tienen "otra profesión que la elegancia... ningún otro estatus [social], sino el de cultivar la idea de belleza en sus propias personas... El dandi debe aspirar a ser sublime sin interrupción; debe vivir y dormir frente a un espejo". Asimismo, los intelectuales franceses investigaron la sociología de los dandis ( flâneurs ) que paseaban por los bulevares parisinos; en el ensayo " Sobre el dandiismo y George Brummell " (1845) Jules Amédée Barbey d'Aurevilly analizó la carrera personal y social de Beau Brummell como un hombre de ciudad que arbitraba lo que estaba de moda y lo que no en la sociedad educada. ^[21]

A finales del siglo XIX, la bohemia dandificada era característica de los artistas que formaban parte del movimiento simbolista en la poesía y la literatura francesa, en el que la "Verdad del Arte" incluía al artista en la obra de arte. ^[22]

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Los dandis negros han existido desde los inicios del dandiismo y han sido fundamentales para su estética en muchos sentidos. Maria Weilandt, en "El dandi negro y el neovictorianismo : redefiniendo un estereotipo " (2021), critica la historia del dandiismo europeo occidental, que se centra principalmente en los individuos blancos y la homogeneización de la blancura como figura principal del movimiento. Es importante reconocer el dandiismo negro como un esfuerzo distinto y altamente político por desafiar los estereotipos de raza, clase, género y nacionalidad.

La artista británico-nigeriana Yinka Shonibare (n. 1962) emplea los estereotipos del dandy neovictoriano para ilustrar las experiencias del hombre negro en las sociedades de Europa occidental. La serie fotográfica de Shonibare, Dorian Gray (2001), hace referencia a la creación literaria de Oscar Wilde del mismo nombre, El retrato de Dorian Gray (1890), pero con la sustitución de un protagonista negro desfigurado. A medida que avanza la serie, los lectores pronto se dan cuenta de que no existe una imagen real de "Dorian Gray", sino solo ilustraciones de otros protagonistas blancos. Es a través de este tema de aislamiento y otredad que el Dorian Gray negro se convierte en el comentario de Shonibare sobre la ausencia de representación negra en la Gran Bretaña victoriana .

La obra de arte de Shonibare, Diario de un dandy victoriano (1998), reimagina un día en la vida de un dandy en la Inglaterra victoriana, a través de la cual el autor desafía las representaciones victorianas convencionales de raza, clase e identidad británica al representar al dandy victoriano como negro, rodeado de sirvientes blancos.

Al invertir los conceptos de la relación amo-sirviente victoriana, al reescribir los estereotipos del dandy victoriano para incluir las masculinidades negras y al posicionar su figura de dandy como un hombre noble que es el líder de su círculo social, Shonibare utiliza el neovictorianismo como un género para interrogar y contrarrestar las narrativas históricas normativas y las jerarquías de poder que producen. ^[23]

El dandiismo negro sirve como catalizador para que las identidades negras contemporáneas exploren la autoconstrucción y las expresiones de los negros neovictorianos: el estilo del dandi negro es muy elegante, la antítesis de la ropa holgada. [...] El dandi negro rechaza esto. De hecho, el dandi negro a menudo hace un esfuerzo concertado para yuxtaponerse a los estereotipos racistas que se ven en los medios de comunicación y la cultura popular [...] Para los dandis, la vestimenta se convierte en una estrategia para negociar las complejidades de la identidad masculina negra [...]. ^[24]

"Dandy Jim of Carolina" es una canción de juglares que se originó en los Estados Unidos durante el siglo XIX. Cuenta la historia de un personaje llamado Dandy Jim, que se representa como un individuo elegante y extravagante del estado de Carolina. La canción a menudo resalta la ropa extravagante de Dandy Jim, su encanto y su destreza con las mujeres. Si bien la canción no aborda explícitamente la raza, la personalidad elegante y extravagante de Dandy Jim se alinea con aspectos del dandismo negro, un fenómeno cultural caracterizado por la vestimenta elegante, la seguridad en sí mismo y la individualidad dentro de las comunidades negras.

Según los estándares de la época, era ridículo y divertido ver a una persona de una posición social considerada inferior vistiendo ropa de moda y "dando aires". Para la mayor parte de la América racista del siglo XIX, un afroamericano bien vestido era algo extraño y, naturalmente, alguien de ese tipo sería visto como alguien que actuaba fuera de lugar. La representación de Dandy Jim, aunque posiblemente tenga sus raíces en la caricatura o la exageración, no obstante contribuye al panorama cultural más amplio que rodea al dandismo negro y su representación en la música folclórica estadounidense.

Respecto a la existencia y las funciones políticas y culturales del dandy en una sociedad, en el ensayo El hombre revolté (1951), Albert Camus decía que:

El dandi crea su propia unidad por medios estéticos. Pero es una estética de la negación. Vivir y morir ante un espejo : ése era, según Baudelaire, el lema del dandi. Es, en efecto, un lema coherente. El dandi, por profesión, está siempre en oposición [a la sociedad]. Sólo puede existir desafiando... El dandi, por tanto, está siempre obligado a asombrar. La singularidad es su vocación, el exceso su camino hacia la perfección. Perpetuamente incompleto, siempre al margen de las cosas, obliga a los demás a crearlo, mientras niega sus valores. Juega a la vida porque es incapaz de vivirla. ^[25]

Abordando más a fondo esa vena del narcisismo masculino , en el libro Simulacros y simulación (1981), Jean Baudrillard dijo que el dandiismo es "una forma estética de nihilismo" que se centra en el Yo como centro del mundo. ^[26]

En su libro Dandyism in the Age of Revolution: The Art of the Cut (2015), Elizabeth Amann cita: "El dandiismo siempre ha sido un fenómeno transcultural". ^[27] La ​​autoconstrucción masculina conlleva implicaciones sociopolíticas más allá de su superficialidad y opulencia externa. A través del análisis de la vestimenta, la estética y las normas sociales, Amann examina cómo el dandiismo surgió como un medio para afirmar la identidad, el poder y la autonomía en medio del cambio revolucionario. La autoconstrucción masculina, en particular, se ejerció como una expresión de resistencia en negación de sí misma debido a la influencia de la Revolución Francesa en las discusiones británicas sobre la masculinidad. El primer ministro británico William Pitt propuso una medida inusual: la Ley de Polvos para el Cabello de 1795 , que tenía como objetivo imponer un impuesto a los consumidores adinerados de polvos para el cabello para recaudar dinero para la guerra. Los críticos de la ley expresaron su temor por la asociación entre el uso de polvos para el cabello y "una tendencia a producir hambruna", y quienes lo hicieran "correrían el riesgo adicional de recibir un golpe en la cabeza". ^[28] En agosto de 1975, los periodistas y los nuevos informes se quejaron de que "los periódicos habían engañado a los pobres y los habían animado a considerar las cabezas empolvadas como sus enemigos", un "calculado para excitar disturbios". ^[29] Con la nueva legislación, el aspecto empolvado se convirtió en un marcador de clase en la sociedad inglesa y mucho más exclusivo, polarizando a quienes usaban los productos y a quienes no. Aquellos que temían hacer demasiado visibles los límites de clase consideraban que las distinciones eran profundas y significativas y, por lo tanto, deseaban protegerlas haciéndolas menos evidentes, permitiendo una autoconfiguración que creaba una ilusión de movilidad en una sociedad altamente estratificada .

En el debate inicial sobre el impuesto, el London Packet planteó la siguiente pregunta: “¿Debe pagar el impuesto que impone la nueva ley un actor que, en su papel privado, aparece siempre con una peluca rasgada o lleva el pelo sin empolvar por cualquiera de los papeles que se le exige que adorne con polvos sobre el escenario?”. Esta pregunta aparentemente trivial revela un aspecto profundo de la legislación: al pagar el impuesto, los ciudadanos estaban comprando esencialmente el derecho a crear un personaje, similar a un actor que asumía un papel en el escenario. La exageración de la personalidad ya no era una estrategia de oposición y, en cambio, se convirtió en la norma predominante. Protestar contra el impuesto y la guerra contra Francia era adoptar una nueva estética de la invisibilidad, en la que los individuos favorecían la vestimenta natural y la sencillez para integrarse en el tejido social en lugar de destacar.

El dandiismo está íntimamente ligado al capitalismo moderno , pues encarna tanto un producto como una crítica a este. Según Elisa Glick, la atención del dandi a su apariencia y su compromiso con el "consumo y exhibición de bienes de lujo" pueden leerse como una expresión de la mercantilización capitalista . ^[30] Sin embargo, curiosamente, esta meticulosa atención a la apariencia personal también puede verse como una afirmación de la individualidad y, por lo tanto, una rebelión contra el énfasis del capitalismo en la producción en masa y el utilitarismo .

Subrayando esta naturaleza un tanto paradójica, el filósofo Thorsten Botz-Bornstein describe al dandy como "un anarquista que no reivindica la anarquía ". ^[31] Sostiene que este acatamiento simultáneo y también la ignorancia de las presiones sociales capitalistas habla de lo que él llama una "actitud lúdica hacia las convenciones de la vida". El dandy no sólo juega con las concepciones tradicionales del género, sino también con las normas socioeconómicas de la sociedad en la que habita; está de acuerdo en que la importancia que el dandyismo concede al estilo personal único se opone directamente al llamado del capitalismo a la conformidad.

Thomas Spence Smith destaca la función del estilo en el mantenimiento de los límites sociales y el estatus individual, en particular a medida que las estructuras sociales tradicionales se han descristalizado en la modernidad. Señala que "el estilo se convierte en un elemento crucial para mantener los límites sociales y el estatus individual". ^[32] Este proceso "crea un mercado para nuevos modelos sociales, con el dandi como un excelente ejemplo de cómo los individuos se desenvuelven y resisten las presiones de una sociedad capitalista". Aquí surge otra relación paradójica entre el dandiismo y el capitalismo: el énfasis del dandiismo en la individualidad y en la formación de un sentido idiomático del estilo puede leerse como una especie de comercialización o mercantilización del yo.

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La contraparte del dandy es la pintoresca , una mujer cuya vida está dedicada a la expresión apasionada del encanto y el estilo personal, al disfrute de pasatiempos tranquilos y al cultivo dedicado de los placeres de la vida.

En el siglo XII, surgieron los cointerrels (masculino) y los cointrelles (femenino), basados ​​en coint , ^[33] una palabra aplicada a cosas hábilmente hechas, que más tarde indicaba una persona de hermosa vestimenta y habla refinada. ^[34] En el siglo XVIII, coint se convirtió en quaint , ^[35] indicando habla elegante y belleza. Los diccionarios de inglés medio mencionan quaintrelle como una mujer bellamente vestida (o demasiado vestida), pero no incluyen los elementos de personalidad favorables de gracia y encanto. La noción de un quaintrelle que comparte los principales componentes filosóficos del refinamiento con los dandies es un desarrollo moderno que devuelve a los quaintrelles a sus raíces históricas.

Las mujeres dandis se superpusieron con los hombres dandis durante un breve período a principios del siglo XIX, cuando dandy tenía una definición despectiva de "petimetre" o "tipo exagerado"; los equivalentes femeninos eran dandyess o dandizette . ^[34] Charles Dickens, en All the Year Around (1869), comenta: "Los dandis y dandizettes de 1819-20 deben haber sido una raza extraña. "Dandizette" era un término aplicado a las devotas femeninas de la vestimenta, y sus absurdos eran completamente iguales a los de los dandis". ^[36] En 1819, Charms of Dandyism , en tres volúmenes, fue publicado por Olivia Moreland, jefa de las mujeres dandis; muy probablemente uno de los muchos seudónimos utilizados por Thomas Ashe. Olivia Moreland puede haber existido, ya que Ashe escribió varias novelas sobre personas vivas. A lo largo de la novela, el dandiismo se asocia con "vivir con estilo". Más tarde, cuando la palabra dandy evolucionó para denotar refinamiento, pasó a aplicarse únicamente a los hombres. Popular Culture and Performance in the Victorian City (2003) señala esta evolución a finales del siglo XIX: "... o dandizette , aunque el término se reservaba cada vez más para los hombres".

• Adonis
• Bishōnen
• Dandy y seguidor dedicado de la moda , canciones de los Kinks que parodian el dandiismo moderno (años 60).
• Dudar
• Afeminación
• Flâneur
• Petimetre
• Hidalgo
• Hipster (subcultura contemporánea)
• Increíbles y Maravillosas
• La Sape
• Macarrones (moda)
• Metrosexual
• Narciso (mitología)
• Marca personal
• Pijo
• De color subido
• Swenkas
• Traje zoot (un estilo de ropa)

• Barbey d'Aurevilly, Jules . Del dandismo y de George Brummell . Traducido por Douglas Ainslie. Nueva York: PAJ Publications, 1988.
• Botz-Bornstein, Thorsten . 'El seguimiento de reglas en el dandiismo: el estilo como superación de la regla y la estructura' en The Modern Language Review 90, abril de 1995, págs. 285-295.
• Caraso, Émile. El mito del Dandy 1971.
• Carlyle, Thomas. Sartor Resartus . En A Carlyle Reader: Selecciones de los escritos de Thomas Carlyle . Editado por GB Tennyson. Londres: Cambridge University Press, 1984.
• Jesse, Capitán William. La vida de Beau Brummell . Londres: The Navarre Society Limited, 1927.
• Lytton, Edward Bulwer, Lord Lytton. Pelham o las aventuras de un caballero . Editado por Jerome McGann . Lincoln: University of Nebraska Press, 1972.
• Moers, Ellen. El dandi: de Brummell a Beerbohm . Londres: Secker and Warburg, 1960.
• Murray, Venetia. Una locura elegante: la alta sociedad en la Inglaterra de la Regencia . Nueva York: Viking, 1998.
• Nicolay, Claire. Orígenes y recepción del dandiismo de la Regencia: de Brummell a Baudelaire . Tesis doctoral, Universidad Loyola de Chicago, 1998.
• Prevost, John C., Le Dandysme en France (1817–1839) (Ginebra y París) 1957.
• Nigel Rodgers El dandy: ¿un pavo real o un enigma? (Londres) 2012
• Stanton, Domna. El aristócrata como arte 1980.
• Wharton, Grace y Philip. Ingenios y bellas figuras de la sociedad . Nueva York: Harper and Brothers, 1861.

Wikiquote tiene citas relacionadas con Dandy .

Wikimedia Commons tiene medios relacionados con Dandies .

• "Dandy"  . Enciclopedia Británica . Vol. 7 (11.ª ed.). 1911.
• La Logia de Apolo
• "Bohemia y contracultura": El Dandy Archivado el 22 de julio de 2016 en Wayback Machine.
• El Dandy (en italiano)
• Dandiismo.net
• "El dandy"
• Walter Thornbury, Dandysme.eu "Parques de Londres: IV. Hyde Park" Archivado el 1 de septiembre de 2009 en Wayback Machine , Belgravia: A London Magazine 1868