Taxi Driver (colección Alexander McQueen)

Taxi Driver (otoño/invierno de 1993) es la segunda colección del diseñador británico Alexander McQueen para su casa de moda homónima . Lleva el nombre de la película Taxi Driver de 1976 y de su padre, un taxista londinense . McQueen desarrolló la colección después de graduarse en 1992 en la escuela de arte Central Saint Martins . En ese momento estaba desempleado y buscaba trabajo en la industria de la moda; aunque se resistía a lanzar su propia empresa, trabajaba en diseños para pasar el tiempo. La colección incluía técnicas y siluetas experimentales, sobre todo elpantalón bumster , cuya cintura extremadamente baja dejaba al descubierto la parte superior de la hendidura interglútea .

En lugar de un desfile de moda tradicional , Taxi Driver se exhibió en una sala del Hotel Ritz durante la Semana de la Moda de Londres en marzo de 1993. McQueen fue uno de los seis diseñadores jóvenes financiados por el British Fashion Council ese año. Con la ayuda de la editora de la revista Isabella Blow , quien se encargó de promocionar a McQueen, la colección cosechó críticas positivas. Cuando terminó la exhibición, McQueen empacó la ropa en bolsas de basura , se fue a un club y dejó las bolsas escondidas en la basura detrás del club. Cuando regresó al día siguiente, todas las bolsas de basura habían sido retiradas. No queda nada de la colección.

El diseñador británico Alexander McQueen (nacido Lee Alexander McQueen) era conocido en la industria de la moda por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos, y sus dramáticos desfiles de moda . ^{[1] [2]} Durante sus casi veinte años de carrera, exploró una amplia gama de ideas y temas, incluidos el historicismo , el romanticismo , la feminidad, la sexualidad y la muerte. ^{[2] [3] [4]} Hijo de un taxista londinense y una maestra, creció en uno de los barrios más pobres del East End de Londres . ^[5] Comenzó su carrera en la moda como aprendiz con los sastres de Savile Row Anderson & Sheppard antes de unirse brevemente a Gieves & Hawkes como cortador de patrones . ^{[6] [7]} Su trabajo en Savile Row le valió una reputación de sastre experto. ^[8]

En octubre de 1990, a la edad de 21 años, McQueen comenzó el curso de maestría de dieciocho meses en diseño de moda en Central Saint Martins (CSM), una escuela de arte de Londres. ^{[9] [10]} McQueen conoció a varios de sus futuros colaboradores en CSM, incluido Simon Ungless, con quien más tarde vivió. ^{[11] [12]} Se graduó con su maestría en diseño de moda en 1992. Su colección de graduación, Jack the Ripper Stalks His Victims , fue comprada en su totalidad por la editora de la revista Isabella Blow , quien se convirtió en su mentora y su musa. ^[13]

Después de graduarse en la CSM en 1992, los amigos de McQueen querían que iniciara su propia marca. Le preocupaba la dificultad que implicaba lanzar un nuevo negocio y estaba más interesado en conseguir un trabajo en una casa de moda existente. ^[14] Tuvo entrevistas, pero no salió nada de ellas. A veces, trabajó como asistente de Blow, pero subsistió principalmente con los beneficios del desempleo . ^{[15] [16]} Mientras tanto, pasó su tiempo experimentando con diseños, trabajando en estrecha colaboración con su compañero de casa Ungless, que se centraba en los estampados. ^{[17] [18]} Finalmente, McQueen terminó con suficientes piezas para llamar a una colección, decidió lanzar una pequeña marca de diseño y se encontró en la necesidad de un nombre para su naciente empresa. ^[18]

McQueen eligió diseñar bajo su segundo nombre, en lugar de su nombre de pila, Lee, lo que dio como resultado la marca Alexander McQueen . A Blow le gustaba atribuirse el mérito de esta decisión, diciendo que Alexander era un nombre que sonaba más aristocrático que Lee. McQueen afirmó que fue su idea usar un nombre diferente para que no se cortaran los beneficios de desempleo que reclamaba como Lee McQueen. ^{[16] [19]} Para la etiqueta de la ropa , reutilizó un concepto de Jack el Destripador : cuadrados de plástico transparente con mechones de su propio cabello en el interior. Esto hacía referencia a la práctica de las prostitutas de la era victoriana de vender mechones de cabello, así como a la práctica general de las personas de guardar un mechón de cabello como recuerdo o trofeo. ^[16]

Taxi Driver comprendía unas 26 piezas: 13 diseños nuevos, además de conceptos reelaborados de Jack el Destripador y otros artículos diversos. ^[20] Muchos diseños presentaban la sastrería elegante que se convirtió en una firma de McQueen. ^[21] La ropa de la colección se hizo con técnicas y materiales poco convencionales, en parte porque McQueen y Ungless rara vez podían permitirse comprar tela decente. ^[17] McQueen usó látex líquido para terminar los bordes de algunas prendas en lugar de coser un dobladillo . Hizo una camiseta sin mangas con dos capas de una cortina de ducha de plástico transparente , con plumas de perdiz encajadas en el interior. Otra prenda tenía plumas alineadas verticalmente alrededor del cuello, oscureciendo la cara. ^{[22] [23]} Las plumas fueron suministradas por Ungless, cuyo padre era guardabosques . ^[24] Ungless creó una serie de estampados para la colección a partir de fotos de personas desaparecidas y asesinadas, renderizadas en blanco y negro sobre algodón barato; esto se convirtió en una falda de patinadora y un top. Imprimió una imagen de Robert De Niro como Travis Bickle de la película Taxi Driver de 1976 en tafetán gris, con el que McQueen hizo una chaqueta o chaleco a medida. ^{[a] [22] [23]}

El concepto más significativo de la colección es el pantalón de tiro alto , un diseño completamente nuevo cuya cintura extremadamente baja dejaba al descubierto la parte superior de la hendidura interglútea . ^[22] Crear una silueta completamente nueva es una rareza en la moda y un logro significativo. ^[22] McQueen más tarde describió los pantalones de tiro alto como un esfuerzo por demostrar cómo el corte de una prenda podía cambiar radicalmente la apariencia del cuerpo. ^[25] El otro artículo individual de interés se llamaba " abrigo Scarlet Pimpernel ", con un precio de 800 libras. Se trataba de un abrigo gris con un cuello con joyas y un corte en la espalda que mostraba toda la columna vertebral del usuario. ^{[22] [26]} Solo el cuello llevó dos semanas de trabajo. ^[27]

El título de la colección hace referencia tanto a la película Taxi Driver como al padre taxista de McQueen, aunque solo admitió esto último mucho más tarde. ^{[22] [28] [29]} Andrew Groves , un diseñador y primer novio de McQueen, creía que se llamaba así en honor al padre de McQueen. ^[19] Ungless descartó esta idea, recordando que la colección llevaba el nombre de la película, porque él y McQueen pensaban que "De Niro parecía increíblemente follable" como Travis Bickle. ^[22]

Blow tenía conexiones con minoristas de moda y lo llevó a varios compradores con la esperanza de asegurar pedidos. ^[16] Joan Burstein, copropietaria de Browns , una boutique de Londres, recordó que le trajeron las piezas en una bolsa de basura . Ella rechazó la ropa, pero le dijo a Blow que McQueen tenía talento en el que valía la pena trabajar. ^[16] Las amigas de McQueen, Cressida Pye y Alice Smith, que lo conocían desde 1992, habían abierto una agencia de contratación de moda, esencialmente un servicio de emparejamiento que intentaba unir a los diseñadores con trabajos en casas de moda existentes. En un esfuerzo por promover el trabajo de McQueen entre los compradores, realizaron exhibiciones de Taxi Driver en su agencia en Covent Garden a fines de febrero de 1993. ^{[b] [20] [30] [32]}

Debido a la crisis económica, pocos diseñadores presentaron desfiles durante la Semana de la Moda de Londres a principios de marzo de 1993. El Consejo de Moda Británico proporcionó fondos para que los nuevos diseñadores exhibieran sus colecciones en el Hotel Ritz de Londres en lugar de desfiles de moda, y McQueen fue uno de los seis solicitantes exitosos. ^{[33] [34]} La periodista Dana Thomas describió la exhibición como "un circo destartalado". ^[16] McQueen no tenía dinero para la puesta en escena, por lo que la ropa simplemente se colgó en cualquier percha que pudo encontrar. ^{[35] [36]} Descuidó su propia apariencia, atendiendo a compradores y periodistas con ropa rota o salpicada de pintura, y a menudo se ponía a la defensiva cuando la gente hacía comentarios sobre los diseños inusuales. ^[36] Una vez más, Blow se hizo cargo de la promoción, acorralando a los visitantes de la exhibición para que vieran la exhibición de McQueen. ^{[35] [36]}

Alice Smith lució un bustier con cuello de plumas de la colección para una sesión fotográfica con The Daily Telegraph a principios de marzo. ^[37] En el taxi de regreso a casa, el bustier se desprendió de él y se le llenaron de plumas por todas partes. Ni Smith ni McQueen quisieron ocuparse de él, así que ella lo dejó en el taxi. ^[38]

El día que terminó la exposición, McQueen y Ungless guardaron las prendas en bolsas de basura. Fueron a la discoteca Man Stink de King's Cross para celebrarlo. Reticentes a pagar la tarifa del guardarropa , escondieron las bolsas entre la basura detrás de una de las discotecas, comenzaron a beber y rápidamente se olvidaron de ellas. Cuando McQueen regresó a la mañana siguiente, los recolectores de basura se habían llevado todo. ^{[31] [39] [40]} No queda nada de la colección. ^[40]

Lucinda Alford escribió en The Observer que la colección demostró las habilidades de McQueen para cortar patrones con "algunos de los cortes más interesantes que existen", y dijo que algunas de las prendas, incluido el abrigo Scarlet Pimpernel, "podrían ser obras de arte por derecho propio". ^[41] Señaló la combinación de referencias historicistas y conceptos futuristas ; McQueen se basó en ambos a lo largo de su carrera. ^{[41] [42] [43]} Nilgin Yusuf en The Sunday Times dijo que "McQueen es uno de una nueva generación de diseñadores británicos fuertes en la artesanía y con un sentido comercial en desarrollo que anuncia un renacimiento en la muy difamada industria de la moda británica". ^[27] Iain R. Webb de The Times estuvo de acuerdo, enumerando a McQueen como uno de los nuevos diseñadores cuyos "diseños son inequívocamente de hoy; sus nombres deberían ser mundialmente famosos mañana". ^[44]

En 2009, la periodista de moda Sarah Mower recuerda la colección Taxi Driver como el momento en que la moda británica comenzó a recuperarse de una crisis que comenzó con el desplome bursátil del Lunes Negro de 1987. ^[45] El comisario Andrew Bolton recordó la colección como "una de las prendas que, desde el principio, le darían reputación de provocador". ^[46] La periodista Susannah Frankel estuvo de acuerdo; en un ensayo de 2015 sobre los primeros años de McQueen, escribió que la colección "mostraba muchos de los rasgos característicos con los que McQueen se haría famoso". ^[12] El académico Chris McWade argumentó que Taxi Driver se había integrado en la mitología que rodeaba a McQueen: la pérdida total de una colección tan temprana "se suma a la calidad espectral y la sensación de pérdida que domina su identidad como figura pública". ^[47]

Cuando el Museo Metropolitano de Arte comenzó a organizar la retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty , se comunicaron con Smith con la esperanza de que todavía tuviera el bustier de plumas de la sesión de fotos del Telegraph . ^[38] Aunque no queda nada de la ropa, una descripción general de la colección y una lista de precios del archivo de la primera empleada de McQueen, Ruti Danan, se subastaron en 2020. ^[48] La descripción general se vendió por $ 250, mientras que la lista de precios se vendió por $ 2,505. ^{[30] [49]}

• Callahan, Maureen (2014). Supernovas del champán: Kate Moss, Marc Jacobs, Alexander McQueen y los renegados de los años 90 que rehicieron la moda. Nueva York: Touchstone Books . ISBN 978-1-4516-4053-3.
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• Gleason, Katherine (2012). Alexander McQueen: Evolution. Nueva York: Race Point Publishing . ISBN 978-1-61058-837-9.
• Mora, Juliana Luna; Berry, Jess (septiembre de 2022). "Sucesión de la dirección creativa en la moda de lujo: la ilusión de inmortalidad en Chanel y Alexander McQueen". Lujo . 9 (2–3): 117–140. doi : 10.1080/20511817.2022.2194039 . ISSN  2051-1817.
• Quinn, Bradley (2002). Moda tecnológica. Oxford : Berg Publishers . ISBN. 978-1-85973-599-2.
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• Watt, Judith (2012). Alexander McQueen: La vida y el legado. Nueva York: Harper Design . ISBN 978-1-84796-085-6.OCLC 892706946  .
• Wilcox, Claire, ed. (2015). Alexander McQueen . Nueva York: Abrams Books . ISBN 978-1-4197-1723-9.OCLC 891618596  .
  • Bethune, Kate. "Enciclopedia de colecciones". En Wilcox (2015), págs. 303–326.
  • Frankel, Susannah . "Los primeros años". En Wilcox (2015), págs. 69-79.
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