Ropa japonesa

Normalmente se usan dos tipos de ropa en Japón : la ropa tradicional conocida como ropa japonesa (和服, wafuku ) , que incluye el vestido nacional de Japón, el kimono , y la ropa occidental (洋服, yōfuku ) , que abarca todo lo que no se reconoce como vestido nacional o vestido de otro país.

La moda tradicional japonesa representa una larga historia de cultura tradicional, que abarca paletas de colores desarrolladas en el período Heian , siluetas adoptadas de la vestimenta y las tradiciones culturales de la dinastía Tang , motivos tomados de la cultura japonesa , la naturaleza y la literatura tradicional , el uso de tipos de seda para algunas prendas y estilos de vestir desarrollados principalmente por completo a fines del período Edo . La forma más conocida de moda tradicional japonesa es el kimono, cuyo término se traduce literalmente como "algo para usar" o "cosa que se usa sobre los hombros". ^[1] Otros tipos de moda tradicional incluyen la vestimenta del pueblo ainu (conocida como attus ) ^[2] y la ropa del pueblo ryukyuano , que se conoce como ryūsō (琉装) , ^{[3] [4]} que incluye principalmente las telas tradicionales de bingata y bashōfu ^[2] producidas en las islas Ryukyu .

La moda japonesa moderna abarca principalmente yōfuku (ropa occidental), aunque muchos diseñadores de moda japoneses conocidos, como Issey Miyake , Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo , se han inspirado y, en ocasiones, han diseñado prendas que se inspiran en la moda tradicional. Sus obras representan un impacto combinado en la industria de la moda global, con muchas piezas exhibidas en desfiles de moda en todo el mundo, ^[5] además de haber tenido un impacto dentro de la propia industria de la moda japonesa, con muchos diseñadores que se inspiran en la moda callejera japonesa o contribuyen a ella .

A pesar de que las generaciones anteriores usaban ropa tradicional casi en su totalidad, después del final de la Segunda Guerra Mundial , la ropa y la moda occidentales se volvieron cada vez más populares debido a su naturaleza cada vez más disponible y, con el tiempo, su precio más barato. ^{[6] [ verificación necesaria ]} Ahora es cada vez más raro que alguien use ropa tradicional como ropa de todos los días, y con el tiempo, la ropa tradicional dentro de Japón se ha asociado con ser difícil de usar y cara. Como tal, las prendas tradicionales ahora se usan principalmente para ceremonias y eventos especiales, y el momento más común para que alguien use ropa tradicional es en los festivales de verano, cuando el yukata es más apropiado; fuera de esto, los principales grupos de personas con más probabilidades de usar ropa tradicional son las geishas , ​​las maiko y los luchadores de sumo , todos los cuales deben usar ropa tradicional en su profesión.

La vestimenta tradicional japonesa ha despertado fascinación en el mundo occidental como representación de una cultura diferente. El japonismo, que ganó popularidad por primera vez en la década de 1860, vio cómo la ropa tradicional (algunas prendas producidas exclusivamente para la exportación y con una confección diferente a la ropa que usaban los japoneses a diario) se exportaba a Occidente, donde pronto se convirtió en una prenda popular para artistas y diseñadores de moda. La fascinación por la vestimenta de los japoneses continuó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos estereotipos de la cultura japonesa, como el de las "chicas geisha", se generalizaron. Con el tiempo, las representaciones y el interés por la vestimenta japonesa tradicional y moderna han generado debates en torno a la apropiación cultural y las formas en que la ropa puede usarse para estereotipar una cultura; en 2016, el evento "Kimono Wednesday" celebrado en el Museo de Artes de Boston se convirtió en un ejemplo clave de esto. ^[7]

Se sabe poco sobre la vestimenta del período Yayoi . En el Weizhi Worenchuan (魏志倭人伝( Gishi Wajinden ) , una sección de los Registros de los Tres Reinos compilada por el erudito chino Chen Shou ) del siglo III, ^{[8] [ se necesita una fuente mejor ]} hay una descripción de la vestimenta que se usaba en Japón. Describe telas anchas (posiblemente de doble ancho ), que se convertían en prendas sin forma al atarse alrededor de la cintura y los hombros. ^[9]

Hasta el siglo V d. C., hay poca evidencia artística de la vestimenta que se usaba en Japón. ^{[10] La vestimenta} del período Kofun se conoce a partir de esculturas de arcilla utilizadas sobre cilindros de ofrendas haniwa . ^[11] Estos se usaron en los siglos V y VI, ^[10] aunque la mayoría de los haniwa no tienen esculturas en la parte superior. ^[11] Es probable que estas figuras no representen la vestimenta de todos los días; pueden representar la vestimenta de montar. Muchos usan armadura. ^[10]

En el período Kofun, el lado derecho se envolvía sobre el izquierdo (a diferencia de lo que ocurre en China) y el borde superpuesto se aseguraba con lazos en el lado derecho. Las mangas y los pantalones eran tubulares. Las figuras femeninas suelen llevar falda, mientras que las masculinas llevan pantalones atados con ligas justo por encima de la pantorrilla, de modo que se abultan sobre la rodilla, lo que permite la libertad de movimiento. ^[10] Los hombres y las mujeres llevaban mo , faldas envueltas, a veces sobre hakama (pantalones). ^[9]

La vestimenta tradicional china había sido introducida en Japón a través de enviados chinos en el período Kofun, con la inmigración entre los dos países y los enviados a la corte de la dinastía Tang, lo que llevó a que los estilos de vestimenta, apariencia y cultura chinos se volvieran extremadamente populares en la sociedad de la corte japonesa. ^[12] La corte imperial japonesa adoptó rápidamente los estilos de vestimenta y ropa chinos. ^[13] Ya en el siglo IV d. C., las imágenes de reinas sacerdotisas y jefes tribales en Japón mostraban figuras con ropa similar a la de la dinastía Han de China. ^[14] Existe evidencia de que las muestras más antiguas de tela teñida con shibori almacenadas en el Templo Shōsōin son de origen chino, debido a las limitaciones de la capacidad de Japón para producir las telas en ese momento ^[15] (ver tanmono ).

El período Asuka comenzó con la introducción del budismo y el sistema de escritura de caracteres chinos en Japón; durante este tiempo, la influencia china sobre Japón fue bastante fuerte. ^[10]

A juzgar por las representaciones en el Tenjukoku Shūchō Mandala , durante el reinado de la emperatriz Suiko (593-628), la vestimenta de la corte masculina y femenina era muy similar. Ambos llevaban hō de cuello redondo con cierre frontal y solapas no superpuestas, la parte delantera, el cuello y los puños ribeteados con tela contrastante, posiblemente una capa inferior; la falda ran , por encima de la rodilla, tenía un borde a juego. Debajo de la ran y extendiéndose por debajo de ella hasta aproximadamente la altura de la rodilla, se usaba una falda contrastante más plisada llamada hirami . Debajo del hirami , los hombres usaban hakama estrecha con un borde inferior contrastante, y las mujeres usaban un mo plisado lo suficientemente largo como para arrastrarlo. ^[9]

La tumba de Takamatsuzuka ( c.  686 d. C. ) ^[17] es una fuente importante de información sobre la vestimenta de la clase alta de este período. En esa época, las solapas hō se superponían (todavía el lado derecho sobre el izquierdo), y el hō y el mo estaban ribeteados con volantes plisados, en reemplazo del hirami . Los cortesanos masculinos usaban kanmuri (gorros de gasa negra reforzados con laca), y se regularizaron en el undécimo año de reinado del emperador Tenmu (~684 d. C.); esta moda persiste en uso formal hasta el siglo XXI. ^[9]

La vestimenta de la clase alta del período Nara era mucho más simple que algunos estilos posteriores, y no tomaba más que unos pocos minutos ponérsela, y la ropa en sí misma permitía libertad de movimiento. La vestimenta de la clase alta de las mujeres consistía en una blusa con el frente abierto de izquierda a derecha (sobre una túnica interior similar), ^[10] y una falda plisada y envuelta ( mo ). ^{[18] [19]} Las mujeres también usaban a veces un chaleco abierto y una estola rectangular estrecha . La vestimenta de la clase alta de los hombres tenía hakama (pantalones) estrechos y sin pliegues (de un solo panel) debajo de un abrigo suelto de cuello mandarín ( hō (袍) ), ^{[ cita requerida ]} con elaborados sombreros de tela negra de trama abierta y rígida ( kanmuri ). La ropa se ceñía con fajas estrechas. ^[18]

La vestimenta femenina del período Nara estuvo fuertemente influenciada por la dinastía Tang de China. Las mujeres adoptaron cuellos tarikubi (垂領, "cuello drapeado") , que se superponían como los cuellos de los kimonos modernos, aunque los hombres continuaron usando cuellos mandarines agekubi (上領, "cuello alto") redondos , que se asociaban con la escolástica, y solo más tarde adoptaron el tarikubi . Las prendas para la parte inferior del cuerpo ( mo y hakama ) se usaban debajo de las prendas superiores más externas, pero ahora, siguiendo la moda china más nueva, pasaron a usarse en la parte superior (nuevamente, por las mujeres, pero todavía no por los hombres).

En el año 718 d. C. se instituyó el código de vestimenta Yoro, que estipulaba que todas las túnicas debían superponerse en la parte delantera con un cierre de izquierda a derecha, siguiendo las modas chinas típicas. ^{[20] : 133–136} China consideraba bárbaros los mantos de derecha sobre izquierda. ^[10] Esta convención de vestimenta todavía se sigue hoy en día, con un cierre de derecha a izquierda usado solo por los fallecidos. ^[20]

En el año 752 d. C., una enorme estatua de bronce de Buda en Tōdai-ji , Nara , fue consagrada con gran ceremonia. La vestimenta ceremonial de los asistentes (probablemente no toda hecha en Japón) se conservó en el Shōsō-in . ^{[10] [21]} La mayoría de ellos se cierran de izquierda a derecha, pero algunos se superponen o se apoyan de derecha a izquierda. Las formas de cuello incluyen estrechos, redondos o en forma de V. Hay ropa de artesanos en asa ( fibra de líber doméstica ), con túnicas exteriores largas y de cuello redondo. Las prendas más ricas en seda están ornamentadas con patrones figurativos y geométricos, tejidas y teñidas; algunas tienen mangas acampanadas. También se han conservado delantales, hakama , polainas, calcetines y zapatos. ^[10]

La segregación social en la vestimenta se hizo evidente principalmente en el período Nara (710-794), a través de la división entre clase alta y clase baja. Las personas de mayor estatus social usaban ropa que cubría la mayor parte de su cuerpo, o como afirma Svitlana Rybalko, "cuanto más alto era el estatus, menos quedaba expuesto a las miradas de los demás". Por ejemplo, las túnicas largas cubrían la mayor parte desde la clavícula hasta los pies, las mangas debían ser lo suficientemente largas como para ocultar las puntas de los dedos y las mujeres llevaban abanicos para protegerse de las miradas especulativas. ^[22]

Durante el período Heian (794-1185 d. C.), Japón dejó de enviar enviados a las cortes dinásticas chinas. Esto impidió que los productos importados de China, incluida la ropa, ingresaran al Palacio Imperial y se difundieran entre las clases altas, que eran los principales árbitros de la cultura tradicional japonesa en ese momento y las únicas personas a las que se les permitía usar ese tipo de ropa. El vacío cultural resultante facilitó el desarrollo de una cultura japonesa independiente de las modas chinas. Los elementos previamente tomados de las cortes de la dinastía Tang se desarrollaron de forma independiente en lo que se conoce literalmente como "cultura nacional" o " cultura kokufū " (国風文化, kokufū-bunka ) , el término utilizado para referirse a la cultura japonesa del período Heian, en particular la de las clases altas. ^[23]

La vestimenta se fue estilizando cada vez más y algunos elementos, como la chaqueta chun ju de cuello redondo y mangas de tubo , usada por ambos sexos a principios del siglo VII, fueron abandonados tanto por los cortesanos como por las cortesanas. Otros, como las túnicas con frente cruzado, que también usaban hombres y mujeres, se mantuvieron. Algunos elementos, como la falda mo que usaban las mujeres, continuaron en una capacidad reducida, usándose solo en ocasiones formales; ^[12] el mō (裳) se volvió demasiado estrecho para envolverlo por completo y se convirtió en una cola plisada trapezoidal . ^[24] Los hakama (pantalones) formales se volvieron más largos que las piernas y también se arrastraban detrás del usuario. ^[19] La vestimenta formal de los hombres incluía cuellos agekubi y mangas muy anchas. ^[10]

El concepto del cuerpo oculto se mantuvo, con ideologías que sugerían que la ropa servía como "protección contra los malos espíritus y manifestación externa de un rango social". Esto proponía la creencia generalizada de que aquellos de menor rango, que eran percibidos como menos vestidos debido a su desempeño informal de trabajo manual, no estaban protegidos de la misma manera que la clase alta en ese período de tiempo. Este fue también el período en el que la vestimenta tradicional japonesa se introdujo en el mundo occidental. ^{[6] [ dudoso – discutir ]}

Durante el último período Heian, varios edictos sobre vestimenta redujeron la cantidad de capas que una mujer podía usar, lo que llevó a que la prenda kosode (lit., "manga pequeña"), antes considerada ropa interior, se convirtiera en ropa exterior en la época del período Muromachi (1336-1573 d. C.).

Originalmente usado con hakama , el kosode comenzó a mantenerse cerrado con un pequeño cinturón conocido como obi . ^[12] El kosode se parecía a un kimono moderno, aunque en ese momento las mangas se cosían en la parte posterior y eran más pequeñas en ancho (desde la costura del hombro hasta el puño) que el cuerpo de la prenda. Durante el período Sengoku (1467-1615) / período Azuchi-Momoyama (1568-1600), la decoración del kosode se desarrolló aún más, con diseños más atrevidos y colores primarios llamativos que se volvieron populares. ^{[ cita requerida ]} En este momento, las prendas separadas para la parte inferior del cuerpo, como el mō y el hakama, casi nunca se usaban, ^[19] lo que permitía ver patrones de cuerpo completo.

Durante el periodo Edo (1603-1867 d. C.), tanto la cultura como la economía de Japón se desarrollaron significativamente. Un factor particular en el desarrollo del periodo Edo fue el periodo Genroku temprano (1688-1704 d. C.), en el que la " cultura Genroku " -lujosas exhibiciones de riqueza y un mayor mecenazgo de las artes- condujo al desarrollo posterior de muchas formas de arte, incluidas las de la vestimenta. La cultura Genroku fue encabezada por las crecientes y cada vez más poderosas clases mercantiles ( chōnin ); la vestimenta de las clases chōnin , representativa de su creciente poder económico, rivalizaba con la de la aristocracia y las clases samuráis, con colores brillantes y utilizando técnicas de producción costosas, como el teñido pintado a mano. El rinzu , un tejido de damasco , también se convirtió en el material preferido para el kimono en esta época, reemplazando a la seda de tejido liso nerinuki , anteriormente popular , que se había utilizado para crear tsujigahana . ^[26]

En respuesta a la creciente riqueza material de las clases mercantiles, el shogunato Tokugawa emitió una serie de leyes suntuarias "para las clases bajas, prohibiendo el uso de telas moradas o rojas, bordados dorados y el uso de patrones shibori teñidos de manera intrincada" . ^[27] Como resultado, se desarrolló una escuela de pensamiento estético conocida como iki , que valoraba y priorizaba la exhibición de riqueza a través de apariencias casi mundanas, un concepto de diseño y vestimenta de kimono que continúa hasta el día de hoy como una influencia importante.

A partir de este punto, la forma básica del kimono, tanto de hombres como de mujeres, permaneció prácticamente inalterada. ^[12] Las mangas del kosode comenzaron a crecer en longitud, especialmente entre las mujeres solteras, y el obi se hizo mucho más largo y ancho, y se pusieron de moda varios estilos de nudos, junto con tejidos de material más rígidos para sostenerlos. ^[12]

En el período Edo, el mercado del kimono se dividía entre los artesanos, que fabricaban el tanmono y los accesorios, los tonya o mayoristas, y los minoristas. ^{[7] : 129}

En 1869, se abolió el sistema de clases sociales y, con él, las leyes suntuarias específicas para cada clase. ^{[7] : 113} Los kimonos con elementos anteriormente restringidos, como los colores rojo y morado, se hicieron populares, ^{[7] : 147} particularmente con la llegada de tintes sintéticos como el malva .

Tras la apertura de las fronteras de Japón al comercio occidental a principios del periodo Meiji, se hicieron populares varios materiales y técnicas (como la lana y el uso de tintes sintéticos), y los kimonos casuales de lana eran relativamente comunes en el Japón anterior a 1960; el uso de tinte de cártamo ( beni ) para telas de forros de seda (conocido como momi ; literalmente, "seda roja") también era común en el Japón anterior a 1960, lo que hacía que los kimonos de esta época fueran fácilmente identificables.

Durante el período Meiji , la apertura de Japón al comercio occidental después del cercamiento del período Edo condujo a un impulso hacia la vestimenta occidental como signo de "modernidad". Después de un edicto del emperador Meiji , ^{[ cita requerida ]} policías, trabajadores del ferrocarril y maestros comenzaron a usar ropa occidental en sus funciones laborales, y la adopción de la ropa occidental por parte de los hombres en Japón se produjo a un ritmo mucho mayor que por parte de las mujeres. Iniciativas como la Asociación de Fabricantes de Ropa para Mujeres y Niños de Tokio (東京婦人子供服組合) promovieron la vestimenta occidental como ropa de uso diario.

En Japón, la historia de la moda japonesa moderna podría concebirse como una occidentalización gradual de la ropa japonesa; tanto la industria de la lana como la de la lana peinada en Japón se originaron como producto del restablecimiento del contacto de Japón con Occidente a principios del período Meiji (década de 1850-1860). Antes de la década de 1860, la ropa japonesa consistía enteramente en kimonos de diversas variedades. ^{[ cita requerida ]}

Con la apertura de los puertos de Japón al comercio internacional en la década de 1860, llegaron como exportaciones prendas de distintas culturas; a pesar del contacto histórico de Japón con los holandeses antes de esa fecha a través de sus puertos del sur, la ropa occidental no había tenido éxito, a pesar del estudio y la fascinación por las tecnologías y los escritos holandeses.

Los primeros japoneses que adoptaron la vestimenta occidental fueron los oficiales y soldados de algunas unidades del ejército y la marina del shōgun; en algún momento de la década de 1850, estos hombres adoptaron uniformes de lana que usaban los marines ingleses estacionados en Yokohama. La lana era difícil de producir en el país, y la tela tenía que ser importada. Fuera del ejército, otras adopciones tempranas de la vestimenta occidental se dieron principalmente en el sector público y, por lo general, eran exclusivamente masculinas: las mujeres seguían usando kimono tanto dentro como fuera de casa, y los hombres se cambiaban el kimono por lo general dentro de casa para mayor comodidad. ^[28]

A partir de ese momento, los estilos de vestimenta occidentales se extendieron más allá de los sectores militares y públicos superiores, y se instó a los cortesanos y burócratas a adoptar la vestimenta occidental, que se promovía como moderna y más práctica. El Ministerio de Educación ordenó que se usaran uniformes de estilo occidental para los estudiantes en los colegios y universidades públicas. Los hombres de negocios, maestros, médicos, banqueros y otros líderes de la nueva sociedad usaban trajes para trabajar y en grandes funciones sociales. A pesar de que la vestimenta occidental se hizo popular en el lugar de trabajo, en las escuelas y en las calles, no todos la usaban y algunos la consideraban incómoda e indeseable; un relato cuenta que un padre prometió comprarle a sus hijas un kimono nuevo como recompensa por usar ropa occidental y comer carne. ^[29] En la década de 1890, el apetito por la vestimenta occidental como declaración de moda se había enfriado considerablemente y el kimono siguió siendo un artículo de moda.

Una serie de diferentes modas de Occidente llegaron y también se incorporaron a la forma en que la gente vestía el kimono; numerosos grabados en madera del período Meiji posterior muestran a hombres con sombreros bombines y paraguas de estilo occidental mientras usan kimono, y los peinados de las chicas Gibson (generalmente un moño grande en la parte superior de un peinado relativamente ancho, similar al nihongami japonés ) se hicieron populares entre las mujeres japonesas como un peinado que requería menos esfuerzo para la vida cotidiana.

A principios del siglo XX, la vestimenta occidental se había convertido en un símbolo de dignidad social y progresismo; sin embargo, el kimono todavía se consideraba un elemento de moda, y ambos estilos de vestimenta crecieron en paralelo con el tiempo. Como la vestimenta occidental se consideraba una prenda de calle y una exhibición más formal de ropa de moda, la mayoría de los japoneses usaban el cómodo kimono en casa y cuando no estaban en público. ^[28]

La vestimenta occidental rápidamente se convirtió en un elemento estándar como uniforme militar para hombres ^[30] y uniforme escolar para niños, y entre 1920 y 1930, el traje de marinero fuku reemplazó al kimono y al hakama indiviso como uniforme escolar para niñas. ^{[12] :  140} Sin embargo, el kimono siguió siendo popular como un artículo de moda cotidiana; después del Gran Terremoto de Kantō de 1923, el kimono meisen barato, informal y listo para usar , tejido a partir de hilos de seda cruda y de desecho no aptos para otros usos, se volvió muy popular, luego de la pérdida de las posesiones de muchas personas. ^{[31] Para 1930, el kimono} meisen listo para usar se había vuelto muy popular por sus diseños brillantes y cambiantes según la temporada, muchos de los cuales se inspiraron en el movimiento Art Deco . Los kimonos Meisen generalmente se teñían utilizando la técnica de teñido ikat ( kasuri ), donde los hilos de urdimbre o tanto de urdimbre como de trama (conocidos como heiyō-gasuri ) ^{[31] : 85} se teñían utilizando un patrón de plantilla antes de tejer.

Fue durante el periodo Taishō que comenzó a surgir la formalización moderna del kimono y los tipos de kimono. El periodo Meiji había visto la lenta introducción de tipos de kimono que mediaban entre lo informal y lo más formal, una tendencia que continuó durante todo el periodo Taishō, a medida que las ocasiones sociales y las oportunidades de ocio aumentaban bajo la abolición de las distinciones de clase. A medida que la ropa occidental aumentó en popularidad para los hombres como ropa de uso diario, la industria del kimono estableció aún más sus propias tradiciones de vestimenta formal e informal para las mujeres; esto vio la invención del hōmongi , divisiones del kimono tomesode (de manga corta) para mujeres y el montsuki hakama . ^{[7] :  133-134} El ajuar de kimono nupcial ( oyomeiri dōgu ), una práctica poco común de las clases altas en el periodo Edo, también se volvió común en las clases medias; ^{[7] : 67, 76} Las tradiciones del kimono como vestimenta nupcial para las ceremonias de matrimonio también se codificaron en esta época, lo que se parecía a la vestimenta nupcial de las mujeres de la clase samurái. ^{[7] : 82, 93, 146} Los estándares del kitsuke en esta época comenzaron a graduarse lentamente hacia una apariencia más formalizada y pulcra, con un ohashori plano y uniforme y un obi liso y sin arrugas , que también se parecía al kitsuke "adecuado" de las mujeres de clase alta. Sin embargo, los estándares del kitsuke todavía eran relativamente informales y no se formalizarían hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Aunque los kimonos ya no eran una prenda común para los hombres, siguieron siendo una prenda de uso diario para las mujeres japonesas hasta la Segunda Guerra Mundial (1940-1945). ^{[7] : 17} Aunque el período Taishō había presenciado una serie de tradiciones inventadas, los estándares de kitsuke (uso de kimono) todavía no estaban tan formalizados en esta época, y los pliegues, los ohashori desiguales y los obi torcidos todavía se consideraban aceptables. ^{[7] : 44-45}

Hasta la década de 1930, la mayoría de los japoneses todavía usaban kimono, y la ropa occidental todavía estaba restringida al uso fuera del hogar para ciertas clases. ^[28]

Durante la guerra, las fábricas de kimonos cerraron y el gobierno alentó a la gente a usar monpe (también romanizado como mompe ), pantalones confeccionados con kimonos viejos. ^{[7] : 131} Las fibras como el rayón se generalizaron durante la Segunda Guerra Mundial, ya que eran económicas de producir y comprar, y generalmente presentaban diseños estampados. ^{[ cita requerida ]} El racionamiento de telas persistió hasta 1951, por lo que la mayoría de los kimonos se confeccionaban en casa a partir de telas reutilizadas. ^{[7] : 131}

En la segunda mitad del siglo XX, la economía japonesa experimentó un auge, ^{[7] : 36} y la seda se volvió más barata, ^{[ cita requerida ]} lo que hizo posible que la familia promedio pudiera permitirse un kimono de seda. ^{[7] : 76} La industria minorista de kimonos había desarrollado una elaborada codificación de reglas para el uso de kimono, con tipos de kimono, niveles de formalidad y reglas sobre la estacionalidad, que se intensificaron después de la guerra; anteriormente había reglas sobre el uso de kimono, pero estas no estaban codificadas rígidamente y variaban según la región y la clase. ^{[7] : 36} La formalización buscaba la perfección, sin arrugas ni desniveles en el kimono, y se promovió una figura cada vez más tubular como el ideal para las mujeres en kimono. ^{[7] : 44-45} La industria minorista de kimonos también promovió una clara distinción entre la ropa japonesa y la occidental; ^{[7] : 54} Por ejemplo, usar zapatos occidentales con ropa japonesa (aunque era común en el período Taishō) estaba codificado como inapropiado; ^{[7] : 16} Estas reglas sobre vestimenta adecuada a menudo se describen en japonés usando la frase inglesa "Time, Place, and Occasion" (TPO). Como ni los hombres ni las mujeres japoneses usaban kimono comúnmente, habiendo crecido bajo los auspicios de tiempos de guerra, se establecieron escuelas comerciales de kitsuke ^{para enseñar a las mujeres cómo ponerse el kimono. [7] : 44} Los hombres en este período rara vez usaban kimono, y la ropa masculina, por lo tanto, escapó de la mayor parte de la formalización. ^{[7] : 36, 133} ).

Los kimonos se promocionaban como esenciales para las ocasiones ceremoniales; ^{[7] : 76, 135} por ejemplo, el costoso furisode que usaban las mujeres jóvenes para Seijinshiki se consideraba una necesidad. ^{[7] : 60} Los ajuares nupciales que contenían decenas de kimonos de cada subtipo posible también se promocionaban como de rigor , y los padres se sentían obligados a proporcionar ^{[7] : 76} ajuares de kimono que costaban hasta 10 millones de yenes (~£ 70,000), ^{[7] : 262} que se exhibían e inspeccionaban públicamente como parte de la boda, incluido el transporte en camiones transparentes. ^{[7] : 81}

En la década de 1970, los kimonos formales constituían la gran mayoría de las ventas de kimonos. ^{[7] : 132} Los minoristas de kimonos, debido a la estructura de precios de los kimonos nuevos, habían desarrollado un monopolio relativo no solo sobre los precios sino también sobre la percepción del conocimiento sobre los kimonos, lo que les permitía dictar los precios y promover fuertemente las compras más formales (y caras), ya que la venta de un solo kimono formal podía sustentar al vendedor cómodamente durante tres meses. La industria del kimono alcanzó su punto máximo en 1975, con unas ventas totales de 2,8 billones de yenes (~£18 mil millones). La venta de kimonos informales nuevos fue en gran medida descuidada. ^{[7] : 135, 136}

El colapso económico de la década de 1990 llevó a la ruina a gran parte de la industria del kimono ^{[7] : 129} y acabó con una serie de prácticas costosas. ^{[7] : 98} Las reglas sobre cómo llevar el kimono perdieron su influencia anterior sobre toda la industria, ^{[7] : 36} y las tradiciones anteriormente caras, como el ajuar de kimono nupcial, generalmente desaparecieron y, cuando todavía se daban, eran mucho menos extensas. ^{[7] : 98} Fue durante esta época que se volvió aceptable e incluso preferido que las mujeres usaran vestimenta occidental en ocasiones ceremoniales como bodas y funerales. ^{[7] : 95, 263} Muchas mujeres tenían docenas o incluso cientos de kimonos, en su mayoría sin usar, en sus casas; un kimono de segunda mano, incluso si no se usaba, se vendería por unos 500 yenes (menos de £ 3,50; ^{[7] : 98} alrededor de US $ 5), un pequeño porcentaje del precio de uno nuevo. En la década de 1990 y principios de la década de 2000, se abrieron muchas tiendas de kimonos de segunda mano como resultado de esto. ^{[7] : 98}

A principios del siglo XXI, el yukata, más barato y sencillo, se hizo popular entre los jóvenes. ^{[7] : 37} Alrededor de 2010, los hombres comenzaron a usar kimono nuevamente en situaciones distintas a su propia boda, ^{[7] : 36, 159} y el kimono fue nuevamente promocionado y usado como vestimenta diaria por una pequeña minoría. ^[7]

Hoy en día, la gran mayoría de la gente en Japón usa ropa occidental en el día a día, y es más probable que usen kimono en ocasiones formales como ceremonias de boda y funerales, o en eventos de verano, donde el kimono estándar es el yukata de algodón de una sola capa, fácil de usar .

El kimono (着物) , considerado el "traje nacional de Japón", ^[1] es la forma más conocida de vestimenta tradicional japonesa. El kimono se usa envuelto alrededor del cuerpo, con el lado izquierdo sobre el derecho, y a veces se usa en capas. Siempre se usa con un obi y puede usarse con varios accesorios tradicionales y tipos de calzado. ^[32] Los kimonos difieren en su construcción y uso entre hombres y mujeres.

Después de que el sistema de cuatro clases terminara en el período Tokugawa (1603-1867), el significado simbólico del kimono pasó de ser un reflejo de la clase social a un reflejo de uno mismo, lo que permitió a las personas incorporar sus propios gustos e individualizar su atuendo. ^{[ vago ]} El proceso de usar un kimono requiere, según el género y la ocasión, un conocimiento a veces detallado de una serie de pasos y métodos diferentes para atar el obi , y el kimono formal para mujeres requiere a veces la ayuda de otra persona para ponérselo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se construyeron escuelas de kimono para enseñar a los interesados ​​en el kimono cómo usarlo y hacer varios nudos diferentes. ^[1]

En la actualidad, se usan varios tipos diferentes de kimono, y las mujeres tienen más variedades que los hombres. Mientras que los kimonos masculinos difieren en formalidad por lo general a través de la elección de tela, la cantidad de crestas en la prenda (conocidas como mon o kamon ) y los accesorios que se usan con ella, los kimonos femeninos difieren en formalidad por la elección de tela, el estilo de decoración, la construcción y las crestas.

• El furisode (lit., "manga suelta") es un tipo de kimono formal que suelen usar las mujeres jóvenes, a menudo para el día de la mayoría de edad o como vestido de novia, y se considera el kimono más formal para las mujeres jóvenes.
• El uchikake también se usa como vestido de novia como una capa exterior sin cinturón.
• El kurotomesode y el irotomesode son kimonos formales con un diseño únicamente a lo largo del dobladillo, y se consideran los kimonos más formales para mujeres fuera del furisode .
• El houmongi y el tsukesage son kimonos femeninos semiformales que presentan un diseño en parte de las mangas y el dobladillo.
• El iromuji es un kimono de color sólido de baja formalidad que se usa para la ceremonia del té y otros eventos ligeramente formales.
• El komon y el edo komon son kimonos informales con un patrón repetido en todo el kimono.

Otros tipos de kimono, como el yukata y el mofuku (kimono de luto), son usados ​​tanto por hombres como por mujeres, con diferencias solo en la construcción y, a veces, en la decoración. En décadas anteriores, las mujeres solo dejaban de usar el furisode cuando se casaban, generalmente entre los veinte y los veinticinco años; sin embargo, en la actualidad, una mujer generalmente deja de usar furisode en esa época, ya sea que esté casada o no. ^[32]

La palabra kimono se traduce literalmente como "cosa para vestir" y hasta el siglo XIX fue la principal forma de vestimenta usada por hombres y mujeres en Japón. ^[33]

Tradicionalmente, el arte de llevar kimono (conocido como kitsuke ) se transmitía de madre a hija simplemente como un aprendizaje de cómo vestirse, y en la actualidad, esto también se enseña en escuelas especializadas en kimono. ^[32] Primero, uno se pone tabi , que son calcetines de algodón blanco. ^[33] Luego se pone la ropa interior seguida de una blusa y una falda cruzada. ^[33] A continuación, se pone el nagajuban (kimono interior), que luego se ata con un koshihimo . ^[33] Finalmente, se coloca el kimono, con el lado izquierdo cubriendo el derecho, atado en su lugar con uno o dos koshihimo y alisado con un cinturón datejime . Luego se ata el obi en su lugar. Los kimonos siempre se usan con el lado izquierdo sobre el derecho a menos que los usen los muertos, en cuyo caso se usan con el lado derecho sobre el izquierdo. ^[33] Cuando el kimono se usa al aire libre, tradicionalmente se usan sandalias zōri o geta ^{. [33]}

Las mujeres suelen llevar kimono cuando asisten a artes tradicionales, como ceremonias de té o clases de ikebana . ^[28] Durante las ceremonias de boda, la novia y el novio suelen pasar por muchos cambios de vestuario; aunque la novia puede comenzar con un atuendo completamente blanco antes de cambiar a uno colorido, ^[32] los novios usarán un kimono negro hecho de seda habutae.

Los kimonos funerarios ( mofuku ) para hombres y mujeres son negros lisos con cinco crestas, aunque también se usan prendas occidentales en los funerales. Cualquier kimono negro liso con menos de cinco crestas no se considera ropa de luto.

La ceremonia de "llegada a la mayoría de edad", Seijin no Hi , es otra ocasión en la que se usan kimonos. ^[34] En estas celebraciones anuales, las mujeres usan furisode de colores brillantes , a menudo con estolas de piel alrededor del cuello. Otras ocasiones en las que se usan kimonos tradicionalmente en la actualidad incluyen el período que rodea el Año Nuevo, las ceremonias de graduación y Shichi-go-san , que es una celebración para niños de 3, 5 y 7 años.

Los kimonos se combinan con las estaciones. Los kimonos awase (forrados), hechos de seda, lana o telas sintéticas, se usan durante los meses más fríos. ^[28] Durante estos meses, se prefieren los kimonos con colores y patrones más rústicos (como hojas rojizas) y los kimonos con colores más oscuros y múltiples capas. ^[28] Los yukatas de algodón livianos son usados ​​por hombres y mujeres durante los meses de primavera y verano. En los meses más cálidos, los colores vibrantes y los diseños florales (como las flores de cerezo) son comunes. ^[28]

Hasta el siglo XV, la gran mayoría de los kimonos que usaba la mayoría de la gente estaban hechos de cáñamo o lino, y se hacían con múltiples capas de materiales. ^[35] Hoy en día, el kimono puede estar hecho de seda, brocado de seda, crespones de seda (como chirimen ) y tejidos de satén (como rinzu ). ^[35] Los kimonos modernos que están hechos con telas de fácil cuidado menos costosas como rayón, satén de algodón, algodón, poliéster y otras fibras sintéticas, son más usados ​​​​hoy en Japón. ^[35] Sin embargo, la seda todavía se considera la tela ideal para kimonos más formales. ^[28]

Los kimonos suelen tener una longitud de entre 990 y 1090 mm (39 y 43 pulgadas) y ocho piezas de entre 360 ​​y 380 mm (14 y 15 pulgadas) de ancho. ^[36] Estas piezas se cosen entre sí para crear la forma básica de T. Los kimonos se cosen tradicionalmente a mano, una técnica conocida como wasai . ^[36] Sin embargo, incluso los kimonos hechos a máquina requieren una importante costura a mano.

Los kimonos se fabrican tradicionalmente a partir de un solo rollo de tela llamado tanmono . ^[28] Los tanmono vienen en dimensiones estándar y el rollo entero se usa para hacer un kimono. ^[28] El kimono terminado consta de cuatro tiras principales de tela (dos paneles que cubren el cuerpo y dos paneles que forman las mangas) con tiras más pequeñas adicionales que forman los paneles frontales estrechos y el cuello. ^[36] Las telas de los kimonos suelen estar hechas a mano y decoradas.

Los kimonos se llevan con cinturones llamados obi , de los cuales hay varias variedades. En siglos anteriores, los obi eran relativamente flexibles y suaves, por lo que literalmente mantenían cerrado el kimono; los obi actuales son generalmente más rígidos, lo que significa que el kimono en realidad se mantiene cerrado atando una serie de cintas planas, como kumihimo, alrededor del cuerpo. Las dos variedades más comunes de obi para mujeres son el obi fukuro , que se puede usar con todo excepto con las formas más informales de kimono, y el obi nagoya , que son más estrechos en un extremo para que sean más fáciles de usar.

El yukata (浴衣) es un kimono informal que se usa específicamente en primavera y verano, y generalmente es más económico que el kimono tradicional. Debido a que se fabricó para climas cálidos, el yukata está hecho casi en su totalidad de algodón, que a menudo es más liviano y tiene un color más brillante que la mayoría de las telas de kimono. Se usa para festivales y ceremonias para ver los cerezos en flor. ^[37]

La hakama , que se parece a una falda plisada larga y ancha, se usa generalmente sobre el kimono y se considera una prenda formal. Aunque tradicionalmente se creó para que la usaran hombres de todas las profesiones (artesanos, agricultores, samuráis, etc.), ahora está socialmente aceptado que también la usen las mujeres.

El obi es similar a un cinturón, se envuelve alrededor del kimono exterior y ayuda a mantener todas las capas juntas, aunque en realidad no las cierra. Los obi son cinturones típicamente largos y rectangulares que se pueden decorar y colorear de diversas maneras, además de estar hechos de diferentes telas. Los obi modernos suelen estar hechos de un tejido nítido, si no rígido, y pueden ser relativamente gruesos y poco flexibles.

Los zōri son un tipo de sandalia que se usa con kimono y que se asemeja a una chancla por su diseño, con la excepción de que la base es más resistente y a veces forma un talón suavemente inclinado. Los zōri pueden estar hechos de madera, cuero y vinilo, con variedades más formales que presentan correas decoradas (conocidas como hanao ) que pueden estar bordadas y tejidas con hilo de oro y plata. Estos zapatos se usan típicamente con calcetines blancos generalmente cubiertos en su mayoría por el dobladillo del kimono. Los geta son sandalias similares a los zōri que están hechas para usarse en la nieve o la tierra, que se caracterizan por tener columnas de madera debajo de los zapatos.^[37]

A partir de 1881, los hombres japoneses empezaron a usar suteteko  [ja] , una especie de calzoncillos que llevan el nombre de una canción. Kaori Shoji, del Japan Times, escribió que "se los podría describir mejor como una versión suelta, fina y de crepé de algodón de los calzoncillos largos ". ^[38] Inicialmente, los hombres los usaban debajo del kimono. En 2012 surgieron nuevas variaciones. Shoji afirmó que en 2012 la prenda todavía simbolizaba emocionalmente el verano, aunque había una sensación de vergüenza a su alrededor; afirmó que era más común hasta la década de 1990. ^[38]

Numerosos diseñadores utilizan el kimono como base de sus diseños actuales, influyéndose por sus aspectos culturales y estéticos e incluyéndolos en sus prendas.

Issey Miyake es más conocido por cruzar los límites de la moda y reinventar formas de vestir al mismo tiempo que transmite las cualidades tradicionales de la cultura en su trabajo. Ha explorado varias técnicas en el diseño, provocando debates sobre lo que se identifica como "vestimenta". También se le ha etiquetado como el "Picasso de la moda" debido a su confrontación recurrente de los valores tradicionales. Miyake encontró interés en trabajar con bailarines para crear ropa que se adaptara mejor a ellos y a sus movimientos aeróbicos, eventualmente reemplazando a los modelos con los que trabajó inicialmente para bailarines, con la esperanza de producir ropa que beneficiara a personas de todas las clasificaciones. ^[5] Su uso de pliegues y jersey de poliéster reflejaba una forma moderna de moda debido a su comodidad práctica y elasticidad. Más de 10 años de trabajo de Miyake se presentaron en París en 1998 en la exposición "Issey Miyake: Making Things". Sus dos series más populares se titulaban "Pleats, Please" y "A-POC (A piece of Cloth)".

Yohji Yamamoto y Rei Kawakubo son diseñadores de moda japoneses que comparten gustos similares en cuanto a diseño y estilo, y el público suele considerar que sus trabajos son difíciles de diferenciar. Ambos se vieron influenciados por los conflictos sociales, ya que su obra reconocible floreció y fue influenciada por la era de posguerra de Japón. Se diferencian de Miyake y otros diseñadores de moda en su uso dominante de colores oscuros, especialmente el color negro. La ropa tradicional a menudo incluía una variedad de colores en su época, y su uso de "la ausencia de color" provocó que varios críticos expresaran sus opiniones y criticaran la autenticidad de su trabajo. La revista Vogue estadounidense de abril de 1983 etiquetó a los dos "diseñadores de vanguardia", lo que finalmente los llevó al éxito y la popularidad. ^[5]

Los japoneses son reconocidos por su arte tradicional y su capacidad de transformar la simplicidad en diseños creativos. Como afirma Valerie Foley, "Las formas de abanico se convierten en olas, las olas se metamorfosean en montañas; los nudos simples son alas de pájaro; los semicírculos tambaleantes representan ruedas de carro semisumergidas del período Heian". ^[39] Estas formas de arte se han transferido a telas que luego se moldean para formar prendas. En la ropa tradicional, se utilizan y siguen técnicas específicas, como apliques de metal, bordados de seda y pasta protectora. El tipo de tela utilizada para producir la ropa a menudo era indicativo de la clase social de una persona, ya que los ricos podían permitirse ropa creada con telas de mayor calidad. Las técnicas de costura y la fusión de colores también distinguían a los ricos de los plebeyos, ya que los de mayor poder tenían una tendencia a usar ropa ornamentada y más brillante. ^[40]

La moda callejera japonesa surgió en la década de 1990 y se diferenciaba de la moda tradicional en el sentido de que fue iniciada y popularizada por el público en general, específicamente los adolescentes, en lugar de los diseñadores de moda. ^[41] Diferentes formas de moda callejera han surgido en diferentes localidades de Tokio, como la rorīta en Harajuku , la koakuma ageha de Shibuya o el estilo de moda de la subcultura Gyaru .

La moda lolita se hizo popular a mediados de la década de 2000. Se caracteriza por "una falda o vestido acampanado hasta la rodilla con enaguas, que se usa con una blusa, medias o calcetines hasta la rodilla y un tocado". ^[41] Los diferentes subestilos de lolita incluyen el casual, el dulce, el gótico, el negro y el hime ("princesa"). ^[42] El kogyaru o kogal es otra moda callejera japonesa basada en el look de las anfitrionas de los clubes de Shibuya. Las mujeres con este estilo se broncean el cuerpo y el rostro hasta obtener un color marrón oscuro, y con frecuencia usan un lápiz labial claro para acentuar la oscuridad y el tono moreno de su tez. La tendencia kogal se encuentra tanto en Shibuya como en Harajuku, y está influenciada por un look de "colegiala", en el que las participantes suelen usar faldas cortas, calcetines hasta la rodilla de gran tamaño y accesorios brillantes. ^[43]

• Cultura de Japón
• Ryusou – vestimenta tradicional de Okinawa
• Hanfu – vestimenta tradicional china
• Hanbok – ropa tradicional coreana
• Ropa vietnamita – ropa tradicional vietnamita

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• Vídeo sobre la vestimenta tradicional japonesa