El kosode (小袖, lit. ' mangas pequeñas ' ) era un tipo de prenda japonesa de manga corta , y el predecesor directo del kimono . Aunque sus partes componentes son directamente paralelas a las del kimono, sus proporciones difieren, teniendo típicamente un cuerpo más ancho, un cuello más largo y mangas más estrechas. Las mangas del kosode generalmente estaban cosidas al cuerpo por completo, y a menudo presentaban bordes exteriores muy redondeados.
El kosode se usó en Japón como vestimenta común y cotidiana desde aproximadamente el período Kamakura (1185-1333) hasta los últimos años del período Edo (1603-1867), momento en el que sus proporciones divergieron para parecerse a las del kimono moderno; también fue en esta época cuando el término kimono , que significa "cosa para usar sobre los hombros", comenzó a usarse para referirse a la prenda anteriormente conocida como kosode . [1]
El kosode, que se originó en el período Heian como prenda interior tanto para hombres como para mujeres, era una prenda blanca sencilla, generalmente hecha de seda , que se usaba directamente sobre la piel. Tanto los hombres como las mujeres usaban túnicas con capas, cruzadas por delante y de mangas anchas sobre el kosode , con el estilo de capas que usaban las mujeres de la corte imperial japonesa, conocido como jūnihitoe , literalmente "doce capas", que presentaba una mayor cantidad de túnicas que las que se veían en los hombres. El kosode también se usaba como ropa de dormir junto con un par de hakama .
Tras los edictos sobre vestimenta diseñados para reducir la cantidad de capas de prendas que se usaban en la corte, el kosode se convirtió gradualmente en una prenda de abrigo a partir del período Kamakura . Los estilos de uso del kosode (como usar dos capas de kosode y usar la túnica superior despojada de los hombros) se hicieron populares, junto con una serie de técnicas de decoración textil recientemente desarrolladas, como el teñido y el bordado , que se usaban para decorar la prenda.
Inicialmente sin teñir, el kosode teñido apareció en el período Muromachi , alcanzó su apogeo en el período Momoyama y se desvaneció en el período Keicho y el período Edo . Los métodos utilizados para la decoración incluían telas de seda kara-ori ("textiles chinos"), que imitaban el bordado mediante el uso de hilos de seda flotantes y tiras de papel dorado, [2] : 140 y la elaborada técnica tsujigahana de combinación de teñido y bordado, hasta que ambas fueron restringidas por las leyes suntuarias y el desarrollo del teñido yuzen . [3]
Las proporciones del kosode (un cuerpo ancho y mangas relativamente estrechas) se fueron igualando gradualmente con el tiempo, antes de llegar a parecerse a las de un kimono moderno alrededor del período Edo. Las mangas de algunos kosode de mujer también se alargaron y comenzaron a separarse del cuerpo por debajo del hombro, un estilo que permitió que el obi se hiciera más ancho con el tiempo.
Las partes que componen un kosode son aproximadamente similares a las de un kimono , con las únicas diferencias principales siendo las proporciones de cada aspecto en comparación con las de un kimono moderno. El ancho del telar, y por lo tanto el tanmono (rollo de tela) utilizado para el kosode era significativamente mayor que el del kimono , y las mangas y el cuello también se cortaban y dobladillaban a diferentes anchos. [4]
En el período Keichō (1596-1615, justo antes del período Edo ), el ancho del rollo de tela utilizado para un kosode era de unos 45 centímetros (18 pulgadas), y las mangas estaban hechas de la mitad del ancho de un tanmono . El sode-guchi (abertura del puño) era estrecho, el erikatāki (ancho de la abertura del cuello) era estrecho, el eritake (largo del cuello) era largo y el tate-zuma [ aclaración necesaria ] era corto. [3]