Neptuno (colección Alexander McQueen)

Neptune (primavera/verano 2006) es la vigésimo séptima colección del diseñador británico Alexander McQueen para su casa de moda homónima . Se inspiró en la ropa clásica griega , la moda de los años 80 y el trabajo de artistas influyentes en esa década. El desfile se realizó durante la Semana de la Moda de París el 7 de octubre de 2005 en el almacén industrial de la Imprimerie Nationale . Se presentaron dos fases principales, con un total de 56 looks: la primera fase comprendió ropa negra monocromática, mientras que la segunda presentó una paleta de blanco, verde y dorado. Tanto la ropa como el desfile de la colección carecieron de la teatralidad característica de McQueen, y la recepción crítica en el lanzamiento y en retrospectiva fue negativa. Los artículos de Neptune aparecieron en la exposición de 2022 Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse .

El diseñador de moda británico Alexander McQueen era conocido por sus diseños imaginativos, a veces controvertidos. ^{[2] [3] [4]} Durante sus casi veinte años de carrera, exploró una amplia gama de ideas y temas, incluidos el historicismo , el romanticismo , la feminidad, la sexualidad y la muerte. ^{[2] [5] [6]} Sus desfiles de moda eran teatrales hasta el punto de rozar el arte escénico . ^{[7] [8]} Sarah Burton , su asistente durante gran parte de su carrera, recordó más tarde que a él "simplemente no le gustaba hacer desfiles de pasarela normales". ^[9]

En los años anteriores a Neptune (primavera/verano de 2006), sin embargo, McQueen había llegado a un punto de agotamiento con su carrera y la industria de la moda , y en un momento dijo: "Entro, hago mis negocios, hago las fiestas y me voy". ^[10] Algunos críticos sintieron que su trabajo, en particular The Man Who Knew Too Much (otoño/invierno de 2005), que precedió inmediatamente a Neptune , se había vuelto cada vez más convencional, lo que provocó preocupaciones de que estaba perdiendo su toque para el espectáculo. ^{[10] [11]} Otros, creyendo que McQueen tendía a alternar entre espectáculos discretos y espectaculares, anticiparon que Neptune sería un regreso a la extravagancia. ^{[12] [13]}

La colección recibió su nombre de Neptuno , el dios del mar de la mitología romana . La temática era libre, con elementos extraídos de la vestimenta de la antigua Grecia y la moda de la década de 1980. [ ^{10] [14]} Hubo una notable influencia de la vestimenta de poder , una tendencia en la que las mujeres adoptaron la ropa de negocios , especialmente trajes a medida y hombreras , para proyectar una presencia poderosa o exitosa en el lugar de trabajo . ^{[14] [15] [16]}

En su declaración previa al desfile, McQueen dijo: "Estoy trayendo el sexo de vuelta al mercado. Las mujeres quieren volver a sentirse excitadas". ^[14] Llamó a Neptune una colección de transición, ya que estaba "tratando de encontrar mi nicho. ¿Qué hago mejor? Sastrería sexy, ropa sexy". ^[14] En consecuencia, muchos diseños fueron cortados para ser reveladores, con dobladillos cortos, paneles transparentes y piel expuesta. ^{[13] [17] [18]}

Las prendas drapeadas y los vestidos de columna hacían referencia a la vestimenta de la antigua Grecia. El look 55 del desfile hacía referencia al quitón , una prenda de la antigua Grecia, pero sustituía el cinturón tradicional por un panel de malla con cuentas y tenía un dobladillo de minifalda moderno . ^[18] Los looks 28 y 29, ambos vestidos blancos largos y ajustados, tenían similitudes con las columnas cariátides clásicas , así como con los vestidos del renacimiento clásico del siglo XIX. ^[18] Algunas prendas tenían elementos decorativos que mostraban criaturas de la mitología griega , como el hipocampo y el fénix . ^[18]

La ropa de Neptune tenía claras referencias a los diseñadores cuyo trabajo ayudó a definir el look de la década de 1980: el diseñador tunecino Azzedine Alaïa , conocido por sus diseños ajustados al cuerpo, y el diseñador italiano Gianni Versace , cuyo trabajo ha sido descrito como caminar por una delgada línea entre lo seductor y lo vulgar. ^{[12] [13]} Los críticos también vieron inspiración en Issey Miyake en las faldas plisadas de algunos conjuntos, incluido el Look 13. ^{[13] [19]} McQueen citó inspiración adicional del fotógrafo de moda Guy Bourdin , el artista Jean-Paul Goude , ambos franceses, y la intérprete jamaiquina Grace Jones , todos los cuales contribuyeron al look duro y glamoroso de la década de 1980. ^{[12] [13]}

El desfile de Neptune se realizó durante la Semana de la Moda de París el 7 de octubre de 2005 en el almacén industrial de la Imprimerie Nationale en París. ^{[12] [20]} La invitación era una foto en blanco y negro de una modelo en un baño de burbujas cuya forma desnuda estaba parcialmente oscurecida por las burbujas. ^[13] El colaborador de mucho tiempo de McQueen, Shaun Leane, proporcionó las joyas. ^[21] Joseph Bennett, quien había diseñado todas las pasarelas de McQueen desde la n.° 13 (primavera/verano de 1999), regresó para manejar el diseño de la escenografía . ^[22]

La simplicidad del desfile fue un cambio radical con respecto a los espectáculos exagerados que los críticos esperaban de McQueen: las modelos caminaban por una pasarela de concreto de 9 m (30 pies) sin adornos y con una iluminación intensa, posaban brevemente y luego regresaban sin fanfarrias. ^{[1] [13] [23]} Su estilo se parecía más a los desfiles de bajo presupuesto de sus primeros días, como Nihilism (primavera/verano de 1994). ^[13] La banda sonora se construyó a partir de artistas femeninas conocidas por su confianza en sí mismas: principalmente música rock de los años 80 , representada por canciones de Siouxsie and the Banshees y Suzi Quatro , así como temas de Ike y Tina Turner , Missy Elliott y Aretha Franklin . ^{[13] [18]}

Todas las modelos medían al menos 1,80 m, haciendo eco de la tendencia de las supermodelos amazónicas de los años 1980. ^{[12] [18]} Las piernas desnudas y las sandalias de gladiador con tacones de aguja enfatizaban aún más su estatura. ^[17] Eugene Souleiman peinó el cabello, que estaba peinado hacia atrás en la parte superior y se dejó fluir en ondas sobre los hombros. ^{[20] [24]} Charlotte Tilbury peinó el maquillaje con un estilo "simple y glamoroso". ^{[12] [20]} Algunas modelos llevaban bolsos , que McQueen había estrenado en la temporada anterior. ^[25] Al final del desfile, después de que las modelos dieran su último turno, McQueen pareció hacer una reverencia. Llevaba una camiseta que decía "We Love You Kate" como un gesto de apoyo público hacia su amiga, la supermodelo inglesa Kate Moss , quien en el momento del desfile estaba envuelta en un escándalo por presunto consumo de drogas. ^{[25] [26]}

Se presentaron dos fases principales, con un total de 56 looks. La primera mitad comprendía conjuntos negros monocromáticos con acentos blancos, plateados y grises y un enfoque en la sastrería, mientras que la segunda mitad incluía atuendos en una paleta de blanco, verde y dorado con un aspecto drapeado de "diosa griega". ^{[1] [10] [13]} Los looks 33, 51 y 54 de la segunda fase presentaban trajes de cuerpo metálicos con cortes extremos, sugerentes de trajes de baño . ^{[1] [23] [27]} Algunos críticos encontraron que la segunda fase tenía similitudes con Search for the Golden Fleece , el debut de McQueen en 1997 como diseñador jefe en Givenchy : esa colección también se inspiró en la mitología griega y tenía una paleta de oro y blanco. ^{[10] [28]}

A falta de la teatralidad característica de McQueen, Neptune fue mal recibida en su lanzamiento. ^[18] Los críticos que esperaban el regreso de sus grandilocuentes desfiles en pasarela se sintieron decepcionados por la experiencia minimalista. ^{[1] [18] [24]} Jess Cartner-Morley de The Guardian señaló que, aparte de la aparición de McQueen con la camisa de Kate Moss, la colección carecía de sus habituales "tácticas de impacto" en la pasarela. ^[24] La presentación forzó la atención hacia la ropa, no necesariamente para su beneficio. ^{[1] [14]} La crítica de Sarah Mower para Vogue fue uniformemente negativa: encontró aburridos tanto el desfile como la ropa. ^[1] Tanto la redactora de Women's Wear Daily como Cathy Horyn de The New York Times comentaron sobre la estética agresiva de la colección. ^{[11] [14]} Horyn escribió que McQueen había "captado la noción de sensualidad técnicamente, pero no con sentimiento o creencia". ^[11]

Los diseños excesivamente comerciales llevaron a la suposición de que McQueen estaba diseñando para las ventas y produciendo ropa que carecía de su habitual estilo artístico. ^{[1] [11] [24]} Mower afirmó que no estaba criticando a McQueen por querer vender ropa, pero sintió que Neptune no estaba a la altura de sus capacidades artísticas. ^[1] La redactora de Women's Wear Daily estuvo de acuerdo en que McQueen podría haber estado diseñando con las cifras de ventas en mente, sugiriendo que McQueen estaba "sofocando su brillantez". ^[14] Horyn comparó a McQueen con su colega diseñador británico John Galliano -una ocurrencia común debido a sus arcos profesionales aproximadamente paralelos y estilos igualmente maximalistas- y señaló que ambos parecían estar frenando su creatividad en favor del atractivo comercial esa temporada. ^{[11] [29]}

Varios críticos hicieron comparaciones poco favorecedoras con los trajes de ficción de género . ^{[1] [14] [24]} La reseña de Mower reservó un desprecio particular para los trajes metálicos, que escribió tenían "toda la delicadeza de algo que quedó de una serie de televisión de ciencia ficción de los ochenta". ^[1] La redactora de Women's Wear Daily encontró que la colección no había logrado lograr el aspecto de diosa griega que buscaba McQueen, y lo llamó "un encuentro de Xena y una suma sacerdotisa de ciencia ficción bien vestida". ^[14] Cartner-Morley describió la colección como una mezcla "mal combinada" entre la moda del rock and roll de los años 70 y un aspecto de diosa griega, con un resultado que se parecía más a la superheroína de cómic Wonder Woman . ^[24]

Algunos críticos encontraron aspectos positivos en medio de sus críticas. Women's Wear Daily consideró que la ropa de Neptune era "más refinada" que la de Golden Fleece y destacó el Look 29, un vestido blanco largo estilo columna, como una posible prenda para la alfombra roja , diciendo que debería "resultar hipertelegénico". ^{[14] Horyn consideró que el Look 35, un} traje de pantalón blanco a medida , era el "más elegante" y "sutil" de la colección. ^[11]

En retrospectiva, la colección se ve con poco entusiasmo. En su biografía de McQueen de 2012, Judith Watt escribió que "gritaba Cinecittà kitsch ", refiriéndose al estudio de cine Cinecittà en Roma. ^[30] En su libro de 2015 Gods and Kings , Dana Thomas lo llamó un "ejercicio sin alma" indicativo del malestar de McQueen al final de su carrera, y escribió que lo "único notable de ese desfile" fue la camiseta de Kate Moss. ^[10] Andrew Wilson ni siquiera habla de la ropa en Blood Beneath the Skin , su biografía de McQueen de 2015, mencionando la colección solo para señalar el gesto de apoyo a Moss. ^[31] Al presentar la colección en Alexander McQueen: Unseen (2016), la teórica de la moda Claire Wilcox comentó que fue "quizás lo más cerca que estuvo McQueen de organizar un concurso de belleza, aunque para supermujeres". ^[17]

La exposición retrospectiva Alexander McQueen: Savage Beauty no incluyó ninguna prenda de Neptune ni en su presentación de 2011 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York ni en su presentación de 2015 en el Museo Victoria y Alberto de Londres . ^[32] Los artículos de Neptune propiedad del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles aparecieron en Lee Alexander McQueen: Mind, Mythos, Muse , una exposición de 2022 que exploró el trabajo de McQueen en relación con la historia del arte . Neptune se colocó en la sección "Mitos" de la exposición, que examinó colecciones inspiradas en la religión y la mitología. ^{[33] [34]} La exposición comparó los vestidos blancos largos de la colección con Cariátides de los cuatro continentes ( c.  1867 ) del escultor francés Aimé Jules Dalou , y señaló que ambos evocaban la idea de las mujeres como "pilares de fuerza". ^[18]

En 2017, Shaun Leane subastó varias piezas que había creado para la casa en Sotheby's en Nueva York, incluidas tres esposas y un collar torque de Neptune . Las esposas se vendieron por un promedio de aproximadamente $ 2,900 y el collar por $ 3,750. ^[21] La coleccionista de moda Jennifer Zuiker subastó su colección McQueen en 2020, incluidas al menos dos piezas de Neptune . Un body nude con cortes severos (Look 54) se vendió por $ 3,437, mientras que un minivestido verde con acentos de joyas (Look 56) se vendió por $ 6,875. ^{[35] [36] [37]}

• Bethune, Kate (2015). "Enciclopedia de colecciones". En Wilcox, Claire (ed.). Alexander McQueen . Nueva York: Abrams Books . págs. 303–326. ISBN 978-1-4197-1723-9.OCLC 891618596  .
• Bolton, Andrew (2011). Alexander McQueen: Savage Beauty. Nueva York: Museo Metropolitano de Arte . ISBN 978-1-58839-412-5.
  • Frankel, Susannah . Introducción. En Bolton (2011), págs. 17-27.
• Esguerra, Clarissa M.; Hansen, Michaela (2022). Lee Alexander McQueen: Mente, mito, musa . Nueva York : Delmonico Books. ISBN 978-1-63681-018-8.OCLC 1289986708  .
• Fairer, Robert ; Wilcox, Claire (2016). Alexander McQueen: Unseen . New Haven, Connecticut: Prensa de la Universidad de Yale . ISBN 978-0-300-22267-8.OCLC 946216643  .
• Gleason, Katherine (2012). Alexander McQueen: Evolution. Nueva York: Race Point Publishing . ISBN 978-1-61058-837-9.
• Knox, Kristin (2010). Alexander McQueen: genio de una generación. Londres: A&C Black . ISBN 978-1-4081-3223-4.
• Thomas, Dana (2015). Dioses y reyes: el ascenso y la caída de Alexander McQueen y John Galliano. Nueva York: Penguin Publishing . ISBN 978-1-101-61795-3.OCLC 951153602  .
• Watt, Judith (2012). Alexander McQueen: La vida y el legado. Nueva York: Harper Design . ISBN 978-1-84796-085-6.OCLC 892706946  .
• Wilson, Andrew (2015). Alexander McQueen: Sangre bajo la piel. Nueva York: Simon and Schuster . ISBN: 978-0-822-2-311-8 978-1-4767-7674-3.

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• «Mujer Primavera/Verano 06: «Neptune»». Alexander McQueen . Archivado desde el original el 25 de octubre de 2010 . Consultado el 20 de abril de 2023 .
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