Base de maquillaje (cosmética)

La base de maquillaje es un maquillaje líquido, en crema o en polvo que se aplica en el rostro y el cuello para crear un color uniforme y parejo en la tez , cubrir imperfecciones y, en ocasiones, para cambiar el tono natural de la piel . Algunas bases de maquillaje también funcionan como humectante , protector solar , astringente o capa base para cosméticos más complejos . La base de maquillaje que se aplica en el cuerpo generalmente se conoce como " pintura corporal " o "maquillaje corporal".

El uso de cosméticos para mejorar el cutis se remonta a la antigüedad. La "pintura facial" se menciona en el Antiguo Testamento (Ezequiel 23:40). Los antiguos egipcios usaban base. En el año 200 a. C., las mujeres de la antigua Grecia se aplicaban polvo de plomo blanco y tiza para aclarar su piel. Se consideraba que estaba de moda que las mujeres griegas tuvieran una tez pálida. Las mujeres romanas también preferían una tez pálida. Los romanos ricos favorecían la pasta de plomo blanco, que podía provocar desfiguraciones y la muerte. Los hombres también usaban maquillaje para aclarar el tono de su piel; usaban polvo de plomo blanco, tiza y cremas. ^[1] La crema estaba hecha de grasa animal , almidón y óxido de estaño . ^[2] La grasa se extraía de los cadáveres de los animales y se calentaba para eliminar el color. El óxido de estaño se fabricaba calentando el metal de estaño al aire libre. La grasa animal proporcionaba una textura suave, mientras que el óxido de estaño proporcionaba color a la crema. ^[3]

A lo largo de la Edad Media en Europa, se consideró que estaba de moda que las mujeres tuvieran la piel pálida, debido a la asociación de la piel bronceada con el trabajo al aire libre y, por lo tanto, la asociación de la piel pálida con la opulencia. En el siglo VI, las mujeres a menudo se sangraban para lograr una tez pálida. ^[4] Durante el Renacimiento italiano , muchas mujeres se aplicaban pintura con plomo soluble en agua en la cara. A lo largo del siglo XVII y la era isabelina , las mujeres usaban cerusa , una mezcla letal de vinagre y albayalde. También se aplicaban claras de huevo en la cara para crear una tez brillante. ^[5] Muchos hombres y mujeres murieron por usar maquillaje a base de plomo.

En el siglo XVIII, Luis XV puso de moda que los hombres usaran maquillaje a base de plomo. ^[1] Los actores de teatro usaban una base blanca espesa. ^[6]

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las mujeres victorianas usaban poco o ningún maquillaje. La reina Victoria aborrecía el maquillaje y consideraba que solo era apropiado que lo usaran las prostitutas y las mujeres fáciles. Solo era aceptable que los actores o actrices usaran maquillaje. A finales del siglo XIX, las mujeres se aplicaban una mezcla blanqueadora hecha de óxido de zinc , mercurio , plomo, nitrato de plata y ácidos . Algunas mujeres se mantenían alejadas del sol, comían tiza y bebían yodo para lograr la blancura. ^[4]

En la época eduardiana , las mujeres usaban una base y no se blanqueaban la piel tanto como lo hacían en siglos anteriores. ^[7]

La base de la creación moderna se remonta a Carl Baudin, del teatro Leipziger Stadt de Alemania, inventor de la pintura facial . Baudin quería disimular la unión entre su peluca y su frente, por lo que desarrolló una pasta de color carne hecha de blanco de cinc , ocre y bermellón en manteca de cerdo . Esta fórmula fue tan popular entre otros actores que Baudin comenzó a producirla comercialmente y, como tal, dio origen al primer maquillaje teatral. ^{[8] [9]}

Este sería el estándar para el maquillaje teatral hasta 1914, cuando el maquillador Max Factor creó Flexible Greasepaint que reflejaba mejor la iluminación de los sets de películas. ^[10] Aunque el maquillaje evolucionaría dramáticamente a partir de la invención de Baudin, el maquillaje teatral, hasta el día de hoy, no se aleja demasiado de la mezcla original de grasas y pigmentos.

La primera base de maquillaje disponible comercialmente fue Pan-Cake de Max Factor . Originalmente desarrollada para su uso en películas, las actrices quedaron tan impresionadas con los resultados que Max Factor se vio abrumada por la demanda del producto para su uso personal. El avance en su fórmula fue la primera "base de maquillaje y polvos en uno"; tradicionalmente, un actor se maquillaba con un maquillaje a base de aceite/ emoliente , que luego se fijaba con polvos para reducir el reflejo y garantizar que no se desvaneciera ni se corriera. Pan-Cake usaba talco (en lugar de aceite o cera) como base y, aplicado directamente sobre la piel con una esponja húmeda, ofrecía suficiente cobertura (se podía aplicar en capas sin apelmazarse en la piel) para eliminar la necesidad de una base de maquillaje debajo. Esto se consideró significativamente más ligero y de aspecto natural en la piel que el método estándar, de ahí el entusiasmo de la gente por usar el producto en público. Aunque el maquillaje de base estaba ampliamente disponible y se utilizaba dentro de la industria cinematográfica, el uso de cosméticos, en general, todavía era algo desacreditado, y nadie había intentado comercializar la base (aunque el lápiz labial , el rubor y el esmalte de uñas eran populares para el uso diario) como un artículo de uso diario. Factor patentó el producto en 1937 y, a pesar de la agitación económica de la época, Pan-Cake se convirtió en uno de los lanzamientos cosméticos más exitosos de todos los tiempos. Para 1940, se estimó que una de cada tres mujeres norteamericanas poseía y usaba Pan-Cake. ^[11] En febrero de 2009, Procter and Gamble , el actual propietario de la marca, confirmó que la fórmula original que Factor desarrolló y usó él mismo todavía se vende hoy en día. ^{[ cita requerida ]}

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El color puede identificarse por un nombre, un número, una letra o cualquier combinación de los tres. Sin embargo, a diferencia de los sistemas Pantone o Munsell utilizados en las industrias del arte y la moda, los nombres de los productos cosméticos comerciales no están estandarizados. Si un maquillador solicita una base de maquillaje de color "beige medio", el resultado puede variar drásticamente de una marca a otra y, a veces, dentro de una misma marca, a través de diferentes fórmulas. Las empresas de cosméticos también pueden editar y ajustar sus fórmulas en cualquier momento, lo que da como resultado que la base de maquillaje de color "beige medio" que una consumidora ha estado usando durante años se convierta en un tono o color ligeramente diferente sin previo aviso.

Las empresas de cosmética clasifican sus bases de maquillaje en cálidas, neutras, oliva o frías en función de su tono de piel. Unas cuantas líneas profesionales, como William Tuttle, Ben Nye, Visiora, MAC e incluso Max Factor, hacen lo contrario, nombrando sus tonos en función de "anular" el tono de piel natural de la usuaria para que no se vuelvan excesivamente cálidos o fríos en las zonas aplicadas. En otras palabras, con algunas líneas profesionales, una piel cálida elegiría una base fría y una piel fría usaría una base cálida. La diferencia en la denominación no se atribuye a diferentes definiciones de cálido y frío en la rueda de colores.

Aunque la mayoría de los artistas difieren en cuanto a la importancia de seleccionar un tono que coincida exactamente con el de la piel de la usuaria, usar intencionalmente un tono desigual puede lograr el resultado deseado. Una tez excesivamente roja se puede minimizar usando una base de maquillaje de tono beige neutro (es decir, ni amarillo ni rosa). Una tez cetrina o pálida se puede aclarar con un tinte de rosa a rojo, la piel madura que ha perdido su color y parece pálida y opaca se puede aclarar con un tinte de rosa claro, y la piel oliva o "ceniza" se puede aclarar con un toque de melocotón. Un punto crucial a la hora de seleccionar un tono de base es reconocer que la apariencia del tono en el envase puede no medir con precisión el impacto del color en la piel: una base de maquillaje que parece muy amarilla en el envase puede aplicar mucho menos amarillo o no parecer amarilla en absoluto. Probar el color en tiendas como Ulta o Sephora suele ser la mejor forma de encontrar un tono que coincida exactamente.

Otro problema que puede surgir al buscar un tono de base es la incapacidad de encontrar un tono que se adapte a la usuaria. Esto puede deberse a que el posible usuario no puede distinguir el subtono de su piel, pero también puede deberse a que los productos disponibles no son lo suficientemente claros u oscuros para combinar adecuadamente con el tono de piel del usuario. Algunos ejemplos de marcas que tienen amplias gamas de tonos son: Fenty Beauty , Haus Labs By Lady Gaga , Bobbi Brown, Hourglass, Maybelline, Nars y Makeup Forever. ^[12] Al cambiar de marca a marca, los consumidores deben tener en cuenta los nombres de tonos similares para diferentes colores, ya que la industria cosmética no utiliza el sistema de color Munsell . Se ha observado que las marcas de cosméticos como Tarte, Beauty Blender, Yves Saint Laurent e It Cosmetics tienen gamas de tonos limitadas, lo que a menudo dificulta que las personas con tonos de piel oscuros encuentren una combinación adecuada. ^[13] Haus Labs de Lady Gaga anunció una línea de bases con 51 tonos, lo que la convierte en la marca de belleza con la mayor cantidad de tonos a partir de 2023. ^[14] El uso de productos correctores de color también puede ayudar a reducir la decoloración.

La cobertura se refiere a la opacidad del maquillaje, o cuánto ocultará en la piel.

• El tono transparente es el más transparente y contiene la menor cantidad de pigmento. No oculta las decoloraciones de la piel, pero puede minimizar el contraste entre la decoloración y el resto del tono de la piel. Aunque la tecnología de los pigmentos ha evolucionado drásticamente desde 2004, el protocolo tradicional para las bases de maquillaje transparentes exigía que el pigmento comprendiera entre el 8 y el 13 % de la fórmula final.
• El tono claro puede cubrir irregularidades y pequeñas manchas , pero no es lo suficientemente opaco como para cubrir las pecas . Contiene entre un 13 y un 18 % de pigmento.
• La cobertura media puede, si se aplica con un polvo con color (en lugar de traslúcido), cubrir pecas, decoloraciones, manchas y marcas rojas dejadas por los granos . Contiene entre un 18 y un 23 % de pigmento.
• La cobertura total es muy opaca y se utiliza para cubrir marcas de nacimiento , vitíligo , hiperpigmentación y cicatrices . A veces se lo denomina maquillaje "correctivo" o "de camuflaje". En general, contiene hasta un 35 % de pigmento, aunque las marcas profesionales, diseñadas para su uso en el escenario, pueden contener hasta un 50 % de pigmento.

Existen varias herramientas que se pueden utilizar para aplicar la base, como los dedos, una esponja y varios tipos de brochas para base, cada una de las cuales proporciona un acabado diferente. Antes de aplicar la base, siempre comience con la piel limpia e hidratada. Las zonas de piel seca y escamosa suelen resaltar cuando se aplica el maquillaje de base, por lo que los usuarios deben exfoliar su piel primero si es necesario.

• Dedos : el uso de los dedos puede ser útil para crear un look natural. El calor corporal natural que emiten los dedos ayuda a que la base se funda con la piel y facilita la aplicación de una capa fina de maquillaje. Sin embargo, no se recomienda el uso de los dedos para aplicar una base de cobertura total, ya que creará un aspecto irregular y con vetas.
• Esponja : usar una esponja para aplicar la base es lo mejor para crear un look con una cobertura entre translúcida y media. Una esponja triangular es buena para difuminar la base líquida y el corrector, mientras que una esponja redondeada es mejor para las bases en polvo, aunque cualquiera de las dos se puede utilizar para estos fines. Para usarla, humedezca primero una esponja limpia con agua. La humedad evitará que la esponja absorba el maquillaje y ayudará a distribuir el producto de manera más uniforme sobre la piel, pero asegúrese de exprimir el exceso de agua. Las esponjas con puntas puntiagudas se utilizan mejor para difuminar a la perfección el área debajo de los ojos y las esponjas anchas y redondas son mejores para difuminar la base sobre áreas grandes y planas de la piel, como las mejillas o la frente. Además, tenga en cuenta que reutilizar las esponjas puede ser antihigiénico, por lo que deben lavarse y secarse completamente después de cada uso.
• Brocha : para la base líquida, se recomienda una brocha con cerdas sintéticas, ya que no absorberá demasiado líquido. Alternativamente, una cerda natural que sea más porosa funciona mejor para las bases en polvo y otros productos faciales en polvo. Una brocha con cerdas densas es mejor para aplicar la base, ya que es menos probable que deje marcas de pincel. Al igual que con todas las herramientas que se utilizan para aplicar maquillaje en el rostro, las brochas deben ser suaves y delicadas, ya que cualquier brocha demasiado rígida rayará e irritará la piel.
• Aerógrafo : la base líquida se aplica con una corriente de aire. El aerógrafo mezcla la base con una corriente controlable de aire comprimido. Se adhiere a la piel en forma de millones de pequeñas gotas de base. Esta técnica puede crear una apariencia uniforme y transparente en la piel que, si se aplica correctamente, puede verse natural y no pesada ni "apelmazada". La aplicación de maquillaje con aerógrafo también se utiliza con frecuencia en el maquillaje de efectos especiales. Tenga en cuenta que si la base líquida se aplica con aerógrafo en exceso, puede ser necesario difuminarla más con una brocha o una esponja.

La fórmula se refiere a los ingredientes mezclados y cómo se formula el maquillaje.

• Los maquillajes a base de aceite y emolientes son los más antiguos. Se utiliza un aceite (normalmente aceite mineral ) o un emoliente (como vaselina , cera de abejas o lanolina ) como ingrediente principal, al que se le añade pigmento . La textura y la aplicación son extremadamente espesas y densas, y se parecen mucho a los bálsamos labiales o pintalabios modernos . Su naturaleza extremadamente emoliente se mantiene húmeda y no se apelmaza, es moderadamente resistente al agua y proporciona la cobertura más opaca; pero puede mancharse, desteñirse y cambiar de color (oscureciéndose u oxidándose) durante el uso. Desde los años 70, también se utiliza cera sintética , que es menos grasosa y más fiable que otros emolientes. Si se utiliza profesionalmente, a veces se la denomina Greasepaint. Ejemplos: Pan-Stik (la continuación de Max Factor a su maquillaje Pan-Cake), Elizabeth Arden Sponge-On Cream, Mehron, Dermablend.
• Los agitadores a base de aceite se diferencian de los maquillajes tradicionales a base de aceite y emolientes en que eran bases líquidas desarrolladas antes de que estuvieran disponibles los emulsionantes y los agentes aglutinantes, y por lo tanto se separaban en la botella, como las fórmulas a base de alcohol mencionadas a continuación. Una vez agitados, esto es similar a aplicar aceite de color sobre la piel, con una textura suave que puede proporcionar una cobertura media con un acabado húmedo. La base líquida se aplica utilizando una esponja de maquillaje húmeda y es especialmente efectiva alrededor de los ojos. ^{[ cita requerida ]} Fue una mejora notable en la aplicación, la estabilidad y el acabado con respecto a las bases de aceite tradicionales, pero las mejoras desde entonces las han dejado casi extintas. Ejemplos: Alexandra de Markoff Countess Isserlyn, Frances Denney Incandescent.
• Las bases a base de alcohol utilizan una mezcla de agua y alcohol desnaturalizado como base, a la que se le añade pigmento. Desarrollada por Erno Laszlo para pieles propensas al acné, eliminó los emolientes y los agentes aglutinantes que podrían obstruir los poros y es necesario agitarlas antes de usarlas. Las bases a base de alcohol son las más ligeras, dan la sensación de "nada en la cara" y son casi imposibles de obstruir los poros, pero brindan una cobertura muy fina y pueden ser difíciles de aplicar y difuminar. Funcionan mejor con bolitas de algodón o almohadillas, en lugar de látex o esponjas marinas . Ejemplos: Erno Laszlo Normalizer Shake-It, Clinique Pore Minimizer.
• El polvo compacto comenzó con Pan Cake de Max Factor, que utilizaba polvos (normalmente talco) como ingrediente principal. El pigmento se añade a la fórmula junto con emolientes, agentes de adhesión a la piel y agentes aglutinantes antes de prensarla en los moldes. La diferencia entre este tipo de base y los polvos compactos es que estos proporcionan una mayor cobertura (debido a que tienen más pigmento) y contienen más agentes de adhesión a la piel (para ayudar a que se adhieran a la piel; como los polvos compactos son más ligeros, requieren menos). Algunas fórmulas (como Pan Cake) también contienen cera y solo se pueden aplicar con una esponja húmeda; otras, como MAC StudioFix, no contienen emolientes y solo se pueden usar en seco; el último grupo, como Lançome Dual Finish, contiene una cantidad menor de aceite y se puede usar de ambas formas. Esto proporciona un aspecto "acabado" y se puede mezclar desde una cobertura transparente hasta una cobertura casi total, pero puede verse demasiado harinoso y seco, especialmente alrededor de los ojos o en pieles más secas o maduras. También pueden descascararse y escurrirse a medida que se aplican y se mezclan.
• El maquillaje mineral se refiere más comúnmente a una base en formato de polvos sueltos. Los minerales más comunes que se usan como base son la mica , el oxicloruro de bismuto , el dióxido de titanio o el óxido de zinc . Sin embargo, el talco también es un mineral, por lo que un polvo a base de talco podría considerarse un "maquillaje mineral", aunque la mayoría de los maquillajes minerales que se venden se aseguran de no contener talco. Un "maquillaje mineral" puede ser completamente mineral, parcialmente mineral o contener menos del 1 % de minerales como parte de la fórmula final. Siguiendo esta lógica, prácticamente todo el maquillaje podría considerarse mineral.
• El maquillaje a base de agua apareció después del final de la Segunda Guerra Mundial , y la clave para su desarrollo fueron los emulsionantes que podían mantener estable una emulsión mezclada con agua y aceite . Este líquido cremoso proporcionaba una cobertura media con una sensación y un aspecto mucho más naturales que las bases de aceite, polvo o emolientes de la época, y desde entonces se hizo popular entre las mujeres. Algunos ejemplos incluyen el maquillaje Clean Makeup de Cover Girl y el Country Mist de Estee Lauder. Desde entonces, las variaciones de la fórmula han ampliado significativamente la categoría:
  • El maquillaje en crema a base de agua tiene una textura rica y cremosa que puede ser de cobertura transparente a total con un acabado húmedo y satinado. Por lo general, viene en un frasco o tubo y es mucho más cómodo y de aspecto más realista en la piel que sus predecesores a base de aceite o emolientes. Ejemplos: Elizabeth Arden Hydro-Light, Guerlain Issima.
  • Los líquidos sin aceite a base de agua eliminan la grasa por completo, pero la sustituyen por un éster emoliente o un alcohol graso en la base y añaden un agente matificante (normalmente arcilla ) para que se seque y adquiera un acabado plano y no reflectante ("mate"). Los líquidos sin aceite son bastante espesos y pesados, y las primeras versiones tardaban un tiempo en salir del envase. Proporcionan una cobertura media sólida, pero se secan rápidamente, por lo que pueden fijarse antes de que se hayan difuminado por completo. El resultado son vetas que luego son difíciles de alisar sin empezar de cero. La recomendación habitual es dividir el rostro en cuatro secciones y aplicar y difuminar el maquillaje sobre una sección (en lugar de sobre todo el rostro) a la vez. Difuminar sobre la piel hidratada con una esponja húmeda también puede ayudar a compensar la falta de deslizamiento. Sin embargo, durarán mucho tiempo y no se mancharán, incluso en pieles muy grasas. Ejemplos: Estee Lauder Fresh Air.
  • El maquillaje resistente a la transferencia a base de agua sigue la misma fórmula que el libre de aceite, pero utiliza un formador de película o polímero en lugar de (o además de) la arcilla para lograr un acabado mate que resiste ser frotado. El maquillaje resistente a la transferencia fue lanzado en 1993 por Ultima II, propiedad de Revlon , con Lipsexxxy , ^[15] el primer color de labios que incluía un formador de película para evitar que se frotara. Para 1996, se lanzaron la base WonderWear y Revlon Colorstay , utilizando la misma tecnología que los lápices labiales. El maquillaje resistente a la transferencia (a veces llamado a prueba de transferencia ) durará en pieles muy grasas, pieles que transpiran mucho o en climas húmedos más que cualquier otro tipo de base, aunque es incluso más difícil de aplicar que el maquillaje sin aceite. La textura espesa se seca casi instantáneamente y requiere una buena cantidad de experimentación para dominarla. Las versiones más modernas (como Revlon Colorstay SoftFlex ) han realizado mejoras notables ^[16] con respecto a sus predecesoras en ese sentido.
• El maquillaje a base de silicona utiliza una silicona (o una mezcla de agua y silicona) como ingrediente principal. Las siliconas más utilizadas son la dimeticona , el polisiloxano y las siliconas volátiles como la ciclometicona y la fenil trimeticona. La silicona proporciona lubricación y viscosidad (lo que algunos artistas denominan "deslizamiento") a un nivel igual o incluso mejor que el aceite, lo que permite que un producto se aplique y se difumine sobre la piel de manera suave y uniforme. Las siliconas son más ligeras y, por lo tanto, son más cómodas para la piel, además de resistir el relleno de líneas o poros grandes en el rostro. Las siliconas convencionales se mantienen flexibles y suaves, incluso en climas secos, mientras que las siliconas volátiles duran lo suficiente para difuminarse sobre el rostro y luego se evaporan (como el alcohol), dejando poca o ninguna sensación. Los maquillajes a base de silicona tienen menos probabilidades de oxidarse o cambiar de color durante el uso. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las bases de silicona es la tendencia del producto a romperse y/o a formar bolitas en la piel, algo exclusivo de las siliconas y que escapa al control del usuario. La ionización de las siliconas (cargando eléctricamente la silicona positiva) ayuda a que se adhieran a la piel (cargada negativamente), ^[17] aunque esta tecnología está en sus inicios y, por lo tanto, es bastante cara. Ejemplos: Dream Matte Mousse de Maybelline.

Un estudio de 2021 analizó 231 productos de maquillaje y cuidado personal y encontró flúor orgánico, un indicador de PFAS , en más de la mitad de las muestras. Los niveles altos de flúor se identificaron con mayor frecuencia en rímel resistente al agua (82 % de las marcas analizadas), bases de maquillaje (63 %) y lápiz labial líquido (62 %). ^{[18] [19]} Se encontraron hasta 13 tipos de compuestos PFAS individuales en cada producto. ^[18] Dado que los compuestos PFAS son muy móviles, se absorben fácilmente a través de la piel humana y de los conductos lagrimales , y estos productos en los labios a menudo se ingieren sin saberlo. Los fabricantes a menudo no etiquetan sus productos como que contienen PFAS, lo que dificulta que los consumidores de cosméticos eviten los productos que contienen PFAS. ^[20]

• Polvos
• Rubor
• Ocultador

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