Ilusión de Kate Moss

La ilusión de Kate Moss es una obra de arte que se mostró por primera vez al final del desfile de Alexander McQueen The Widows of Culloden (otoño/invierno de  2006). Consiste en un cortometraje de la modelo inglesa Kate Moss bailando lentamente mientras lleva un vestido largo y vaporoso de gasa blanca , proyectado a tamaño real dentro de una pirámide de cristal en el centro de la pasarela del desfile. Aunque a veces se hace referencia a ella como un holograma , la ilusión se realizó utilizando una técnica teatral del siglo XIX llamada el fantasma de Pepper .

McQueen concibió la ilusión como un gesto de apoyo a Moss; ella era una amiga íntima de él y se vio envuelta en un escándalo relacionado con las drogas en la época del desfile de Widows . Muchos críticos lo consideran el punto culminante del desfile de Widows y ha sido objeto de una gran cantidad de análisis académicos, en particular como vestido de novia y como memento mori . La ilusión apareció en ambas versiones de Alexander McQueen: Savage Beauty , una exposición retrospectiva de los diseños de McQueen.

El diseñador británico Alexander McQueen era conocido en la industria de la moda por sus dramáticos y teatrales desfiles de moda con diseños imaginativos y a veces controvertidos. ^[1] Era un amigo cercano de la modelo inglesa Kate Moss , que había desfilado en varios de sus desfiles anteriores, incluidos La Poupée (primavera/verano de  1997) y Voss (primavera/verano de  2001). ^{[2] [3] [4]} Moss se retiró del modelaje de pasarela en 2004 para centrarse en contratos publicitarios y otras empresas. ^{[5] [6]} En 2005, se vio envuelta en una controversia después de que se filtraran a los medios imágenes de ella supuestamente consumiendo drogas, y varias empresas cancelaron contratos lucrativos con ella. ^{[7] [8]}

McQueen apoyó activamente a Moss durante toda la controversia. Argumentó que, en su opinión, muchos periodistas también consumían drogas con regularidad, lo que hacía que sus críticas fueran hipócritas. ^{[9] [10]} Llevaba una camiseta con las palabras "¡Te amamos Kate!" cuando apareció al final del desfile de Neptune (primavera/verano  de 2006). ^{[11] [12]} Como otro gesto de apoyo, desarrolló la idea de proyectarla en el acto de cierre del próximo desfile, The Widows of Culloden (otoño/invierno  de 2006), buscando "mostrar que ella era más etérea, más grande que la situación en la que se encontraba". ^{[13] [14] [2]}

La ilusión se representó como final del desfile de Las viudas de Culloden el 3 de marzo de 2006 en el Palais Omnisports de Paris-Bercy . ^{[15] [16]} El escenario estaba formado por un cuadrado de madera tosca con una gran pirámide de cristal en su centro, dejando una pasarela alrededor del exterior para que caminaran las modelos. ^{[17] [18]} Después de que la modelo final salió de la pasarela, las luces se atenuaron y la ilusión se proyectó dentro de la pirámide central. ^[15] La ilusión, a veces descrita incorrectamente como un holograma , utilizó una técnica teatral del siglo XIX llamada el fantasma de Pepper para mostrar una proyección de tamaño natural de Kate Moss con un vestido de gasa ondeante. ^{[14] [15]} En la técnica del fantasma de Pepper, una figura brillantemente iluminada fuera de la vista de la audiencia se refleja parcialmente en un panel de vidrio en ángulo, lo que hace que la figura semitransparente parezca estar en el escenario. ^[19]

La ilusión se ejecutó como una colaboración entre el director de cine británico Baillie Walsh , el diseñador de producción Joseph Bennett, la empresa de posproducción Glassworks y el dúo de producción Gainsbury & Whiting. ^{[20] [21] [22]} Glassworks planeó la ilusión creando una representación generada por computadora de todo el espacio del espectáculo, incluidos los asientos y la pasarela. Esto les permitió visualizar la ilusión desde múltiples puntos de vista para confirmar que se vería correcta sin importar desde dónde se viera. ^[23] La actuación de Widows se inspiró en parte en la danza serpentina , un tipo de actuación teatral de la década de 1890 que utilizaba telas ondulantes e iluminación dramática, creada por la bailarina Loie Fuller . ^{[24] [25]}

Filmar el efecto fue difícil, superó el presupuesto ^[9] y llevó dos horas. Moss estaba suspendida de un arnés y se utilizaron máquinas de viento para crear el movimiento de su vestido. ^[9] El material fluido dificultó a los diseñadores de producción ocultar los bordes de la ilusión. Debido a que la pirámide era visible para el público desde todos los ángulos, fue más difícil de ejecutar que una ilusión que usara un solo campo de visión. ^{[23] [26]} Fue el primer desfile de moda en emplear este tipo de efecto; ^[27] la teórica de los medios Jenna Ng especuló que puede haber sido la primera proyección en 3D a gran escala de una actuación. ^[26]

La ilusión de Kate Moss es considerada por muchos críticos como el momento más destacado del desfile de Widows . ^{[28] [29]} Escribiendo para Vogue , Sarah Mower dijo que "solo Alexander McQueen podría proporcionar la asombrosa hazaña de tecno-magia que terminó su show". ^[21] Robert McCaffrey, escribiendo en The Fashion Studies Journal , lo llamó "uno de los finales más duraderos e icónicos de McQueen". ^[17] La ​​editora de moda estadounidense Robin Givhan escribió que "McQueen creó una fantasía que hizo que su audiencia creyera en la magia de la moda y su capacidad para conmover el espíritu". ^[30] Jess Cartner-Morley de The Guardian lo llamó un "final adecuadamente inquietante". ^[31] Lisa Armstrong en The Times fue más crítica, llamándolo "indescriptiblemente cursi". ^[32] Kerry Youmans, publicista de McQueen, recordó haber visto a miembros de la audiencia llorando al verlo. ^{[10] [33]} Escribiendo después de la muerte de McQueen en 2010, Lorraine Candy, editora en jefe de Elle , dijo que "El holograma de Moss  ... fue todo de lo que hablamos durante meses después". ^[34] En 2014, Jessica Andrews de Vanity Fair lo nombró uno de los trucos de pasarela más dramáticos de la historia. ^[35]

El Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres posee una variante del vestido de Kate Moss creado por la asistente de McQueen, Sarah Burton , para la boda de otro empleado de McQueen en 2006. ^[36] Moss volvió a lucir el original en la portada de la edición de mayo de 2011 de Harper's Bazaar UK . ^[37] En 2015, el movimiento español 15-M organizó una protesta masiva a través de la proyección de hologramas, inspirándose específicamente en la ilusión de Kate Moss. ^{[38] [39] [40]}

La ilusión de Kate Moss apareció en Alexander McQueen: Savage Beauty , una exposición retrospectiva de los diseños de McQueen que se mostró en el Museo Metropolitano de Arte en 2011 (el Met) y en el V&A en 2015. ^{[41] [42] [43]} En la presentación original en el Met, la ilusión de Moss se recreó en miniatura, pero en la nueva puesta en escena del V&A, se presentó en tamaño completo en su propia sala. ^{[a] [24] [45]} Según Sam Gainsbury, quien trabajó en la producción de la ilusión, McQueen "siempre había querido mostrar [la ilusión] de forma independiente como una obra de arte", por lo que el equipo se aseguró de que se presentara de esa manera para la versión de la exhibición del V&A. ^[46]

Los críticos han descrito a Las viudas de Culloden como una exploración de los tropos literarios góticos , particularmente la melancolía y lo inquietante, a través de la moda, y la ilusión de Kate Moss juega un papel importante en este análisis. ^{[17] [47]} Según McQueen, la colección se inspiró en la obra escocesa de Shakespeare Macbeth . ^[48] Cartner-Morley argumentó que Moss interpretó efectivamente el papel de Banquo , un personaje que acecha a Macbeth como un fantasma a lo largo de la obra. ^[31] La profesora de literatura Catherine Spooner conectó la ilusión con los efectos visuales utilizados para retratar espíritus en las sesiones espiritistas del  siglo XIX, y el erudito literario Bill Sherman comparó el efecto en la audiencia con el "ensueño" inspirado en las historias de fantasmas de la época. ^{[49] [50]} La investigadora Kate Bethune escribió que la sensación de melancolía de la colección se "consolidó en su memorable final". ^[15]

McCaffrey presentó un análisis similar, escribiendo que la ilusión de Kate Moss era un ejemplo de melancolía gótica altamente escenificada, que jugaba con las "tensiones entre la belleza y el dolor". ^[17] Contrastó la ilusión con el corsé "de columna vertebral" que aparece en Sin título (primavera/verano de  1998), considerando a ambos como memento mori -recordatorios artísticos de la inevitabilidad de la muerte-. Consideró el corsé como un ejemplo de horror material manifiesto, mientras que la ilusión funcionaba como un horror estético que dependía de la implicación emocional del público para lograr el efecto. ^[17]

McCaffrey calificó la aparición de Moss en el show como una especie de resurrección tras el daño que le hicieron a su carrera las acusaciones de drogas, lo que puede haber sido una alusión deliberada: después de la muerte de McQueen, Moss recordó que cuando le sugirió el concepto, dijo que quería que ella "resurgiera como un fénix de entre las llamas". ^{[10] [17]} La ​​teórica de cine Su-Anne Yeo argumentó que la ilusión tuvo éxito en ayudar a rehabilitar la imagen de Moss. Escribió que la presentación de la ilusión en el V&A en particular "ayudó a transformar a Moss de un objeto de forraje sensacionalista a uno de legítima preocupación crítica". ^[14] En una entrevista de 2014 con el fotógrafo británico Nick Knight , Moss confirmó que había decidido no asistir al show en persona, ni siquiera disfrazada; asumió que se descubriría eventualmente y que "le quitaría toda la magia  ... todo el asunto de que yo fuera un fantasma". ^[51]

Sarah Heaton, cuyo trabajo se centra en la intersección entre la moda y la literatura, describió la ilusión como una evocación del tropo gótico de la "loca" descalza; normalmente, esta figura estaría confinada en un ático o un asilo, pero McQueen subvierte la expectativa al exhibirla al público, volviéndola efímera y sin contenciones. ^[52] Los teóricos de la moda Paul Jobling, Philippa Nesbitt y Angelene Wong coinciden, argumentando que la presentación demostraba que el cuerpo de Moss, como símbolo del poder femenino, era "numinoso, intocable y evasivo de ser capturado". ^[53]

El vestido de gasa de Moss ha sido criticado como un vestido de novia poco convencional. ^[54] La teórica cultural Monika Seidl criticó la ilusión, argumentando que presentaba a Moss como un " Wiedergänger " femenino contenido o un espíritu vengativo. ^[55] Sin embargo, encontró el vestido persuasivo en la forma en que "desestabiliza la noción de novia". ^[55] La teórica literaria Monica Germanà también tomó el vestido como un vestido de novia y lo encontró un ejemplo de "la mórbida coalescencia del amor y la muerte", un tema recurrente para McQueen. ^[56]

Otros autores han analizado la ilusión de Kate Moss como una forma de realidad alterada tecnológicamente, a veces con asociaciones sobrenaturales. El antropólogo Brian Moeran utilizó la ilusión como un ejemplo del desfile como un ritual mágico moderno , escribiendo que la "magia del desfile está íntimamente entrelazada con la sofisticación tecnológica". ^[57] En contraste, la autora Genevieve Valentine lo describió como un claro elemento de ciencia ficción . ^[58] La historiadora de moda Ingrid Loschek escribió que "la pasarela se transformó en una forma de realidad virtual " a través de la proyección, que energizó a la audiencia. ^[29] La escritora de moda Nathalie Khan contrastó la ilusión con una proyección de película directa, diciendo que a diferencia de una película, la ilusión hizo que Moss "ya no fuera un sujeto mortal, sino una percepción invisible". ^[27] Jenna Ng describió la proyección de Moss, una persona viva, como una especie de reordenamiento de la distancia física: "el sujeto holográfico parece estar virtualmente aquí entre la audiencia presente incluso cuando en realidad está en otro lugar en ese momento". ^[26] Lo llamó un ejemplo de la "post-pantalla", en la que no hay barrera entre el espacio de la audiencia y la imagen. ^[26] Timothy Campbell citó la ilusión de Kate Moss como una literalización, a través de la tecnología, de la "espectralidad fundamental de la moda". Consideró que su colocación al final del desfile, seguida de la aparición de McQueen para hacer una reverencia, era una forma de hacer una "reivindicación autoral de la propiedad" sobre las imágenes producidas en sus desfiles. ^[59]

Yeo criticó el énfasis del V&A en el aspecto tecnológico de la ilusión, argumentando que posicionaba incorrectamente el efecto como moderno en lugar de histórico. Argumentó que habría sido más apropiado enfatizar la conexión con formas más antiguas de performance como la danza serpentina y la fantasmagoría , una forma teatral que utiliza linternas mágicas para proyectar imágenes. ^[60] El teórico de performance Johannes Birringer criticó toda la exhibición Savage Beauty , pero particularmente la aparente reverencia que le dio el público a la ilusión: "Había un silencio sepulcral en esa sala holográfica que me pareció patético". ^[44]

• «Mujer Otoño/Invierno 06: «Las viudas de Culloden»». Alexander McQueen . Archivado desde el original el 19 de noviembre de 2010 . Consultado el 17 de septiembre de 2022 .
• Alexander McQueen | Colección de mujer otoño/invierno 2006 | Desfile en YouTube
• Museo Metropolitano de Arte: El final de Las viudas de Culloden en Vimeo
• Imágenes de producción y arte conceptual del diseñador Joseph Bennett