Montaña Slide (condado de Ulster, Nueva York)

Tobogán de montaña
Montaña Slide vista desde el punto más alto de Ashokan
Punto más alto
Elevación	c. 4.180 pies (1.270 m)
Prominencia	3.300 pies (1.000 m)
Listado	Norteamérica aisló picos del 90° Picos altos de Catskill 1º Noreste 111 67th Puntos destacados del condado de Nueva York 3.º 1.º puesto en la lista de los 102 mejores de Catskill
Coordenadas	41°59′55″N 74°23′11″O / 41.99861, -74.38639
Geografía
Tobogán de montaña Ubicación de Slide Mountain en Nueva York Mostrar mapa de Nueva York Tobogán de montaña Montaña Slide (Estados Unidos) Mostrar mapa de Estados Unidos
Ubicación	Shandaken , Nueva York, Estados Unidos
Gama de padres	Cordillera de Burroughs
Mapa topográfico	Montaña Peekamoose
Escalada
Primera ascensión	desconocido
Ruta más fácil	camino

Slide Mountain es el pico más alto de las montañas Catskill del estado estadounidense de Nueva York . Se encuentra en la ciudad de Shandaken , en el condado de Ulster . Si bien la línea de contorno de 4180 pies (1270 m) en los mapas topográficos generalmente se acepta como su altura, la elevación exacta de la cumbre nunca ha sido determinada oficialmente por el Servicio Geodético Nacional de EE. UU. o sus predecesores, y muchas encuestas informales sugieren que la montaña en realidad puede superar los 4200 pies (1280 m) sobre el nivel del mar. Geográficamente, es el punto natural más alto dentro del Área Metropolitana de Nueva York .

Si bien no se lo identificó como el pico más alto de la cordillera hasta fines del siglo XIX, ha desempeñado un papel destacado en la historia de Catskill . El famoso naturalista John Burroughs escribió de manera memorable sobre sus ascensos a Slide, y ayudó a que Catskills se agregara a la Reserva Forestal de Nueva York . El zorzal de Bicknell fue identificado por primera vez en su cima.

Al igual que la mayoría de los demás picos de Catskill, la cima de Slide es suave y redondeada, y tiene la forma de una cresta angosta que se eleva hasta una protuberancia más ancha en su extremo oriental. Desde allí, la montaña desciende abruptamente hasta el collado con la vecina montaña Cornell .

En el extremo occidental, una amplia pendiente, parte de Catskill Divide, conduce hasta el espacio entre Slide y Hemlock Mountain al oeste y Winnisook Lake , la fuente de Esopus Creek , al noroeste de la montaña.

Dos crestas más pronunciadas parten de la montaña, una hacia el suroeste y el collado con Wildcat Mountain, la otra hacia el norte y Giant Ledge.

Los dos brazos superiores del río Neversink comienzan en las laderas de la montaña.

Además de Catskills, Slide también es el punto más alto de:

• Condado de Ulster.
• el área metropolitana de Nueva York , según la define la Oficina del Censo de los EE. UU.
• la cuenca del río Delaware .
• Todo el estado de Nueva York fuera de la región de Adirondack High Peaks .
• un radio de 300 kilómetros (190 millas) de la ciudad de Nueva York . (Slide se encuentra aproximadamente a 90 millas (140 km) al norte/noroeste de Manhattan; el flanco suroeste del pico Killington de Vermont, aproximadamente a 193 millas (311 km) al noreste del Bronx, es el siguiente punto más cercano de igual elevación).

También es el pico más meridional del noreste, con más de 1200 metros de altura. Los Apalaches no vuelven a alcanzar ese nivel hasta Virginia Occidental .

Estos datos se toman de la estación meteorológica del lago Winnisook, en la ladera noroeste de la montaña. ^[1]

No hay ninguna estación meteorológica en la cumbre, pero esta tabla climática contiene datos interpolados para un área alrededor de la cumbre.

A pesar de ser una montaña con tantos superlativos, Slide tardó mucho tiempo en descubrirse por lo que era.

La montaña recibió su nombre local a raíz de un deslizamiento de tierra que se produjo en 1819 en su cara norte, cerca de la cumbre. La cicatriz aún se puede ver hoy en día y fue parcialmente excavada por otro deslizamiento en 1982.

El pico más alto de la cordillera no se estableció hasta 1886, mucho después de que se hubiera estudiado y colonizado gran parte del noreste interior y sus cadenas montañosas. Debido a disputas por la tierra y planes que se remontaban al período colonial, hasta entonces no se había llevado a cabo un estudio completo e imparcial de toda la región de Catskill.

Siete años antes, el profesor de geología de Princeton Arnold Henry Guyot se había alojado en la Catskill Mountain House cuando se interesó por las montañas circundantes y por la afirmación de la dirección de que el cercano Kaaterskill High Peak (1.114 m o 3.655 pies) era el más alto de todas las Catskills, a pesar de las crecientes dudas. Su estudio, realizado en su tiempo libre y a su propio cargo, estableció que Slide, situado a cierta distancia al suroeste, era con diferencia el pico más alto de la cordillera. Sus hallazgos fueron vehementemente cuestionados por los hoteleros de los alrededores del lago North-South hasta que otros confirmaron sus resultados.

Una vez que se confirmó su estatus, surgió un movimiento para darle a Slide un nombre que se creía más apropiado para el pico más alto. "Monte Lincoln", en honor al fallecido presidente de los EE. UU., se consideró por un tiempo. ^{[ cita requerida ]} Pero terminó cuando Guyot anunció que prefería Slide, ya que había seguido la costumbre local siempre que fue posible al nombrar los picos para su estudio.

A lo largo de los años, en las montañas Catskills han surgido leyendas sobre este descubrimiento tardío del pico más alto de la cordillera. Algunas cuentan que un nuevo propietario de Hunter Mountain , el otro pico de 4000 pies y el segundo más alto de la cordillera, hizo girar un nivel para asegurarse de que había comprado el pico más alto hasta que Slide lo detuvo. Otra historia cuenta que John Burroughs , que más tarde se hizo rico y famoso, escribió sobre sus caminatas por Slide y otras montañas cercanas, y demostró el caso en la cima de la montaña haciendo que sus amigos apuntaran un rifle con una bala en el cañón a todos los demás picos rivales y observaron que la bala se caía cada vez.

De todas formas, el turismo pronto se trasladó al nuevo pico más alto, y un leñador local, Jim Dutcher, que conocía bien la montaña desde sus días pelando corteza de cicuta para curtir , construyó un hotel y realizó un negocio regular acompañando a los visitantes a la cumbre por un sendero que construyó en 1880. Si bien discurre sobre tierras de propiedad privada y ha estado abandonado desde 1941, salvo la sección final que atraviesa la cresta de la cumbre desde el oeste, todavía existe y se puede seguir.

Casi al mismo tiempo, Slide desempeñaría un papel decisivo en la creación de la Reserva Forestal de Nueva York tal como existe hoy.

Algunas de las otras tierras privadas cercanas a la montaña habían sido completamente privadas de todo valor por los curtidores que habían decidido aumentar sus ganancias descuidando el pago de sus impuestos sobre la propiedad y simplemente abandonando la zona. En ese momento, cuando el condado tomó posesión mediante ejecución hipotecaria , estaba entre los que el estado exigía garantizar el pago de los impuestos estatales sobre la propiedad.

Muchos votantes y terratenientes del condado se sintieron estafados, lo que llevó al Ulster a negarse a pagar a pesar de una orden judicial. Sus representantes en Albany elaboraron un compromiso por el cual las tierras en cuestión se entregaron al estado como parte de la recién creada Reserva Forestal, que originalmente estaba destinada a incluir solo las Adirondacks , para satisfacer las deudas pendientes del condado con el estado. Ese fue el comienzo de lo que finalmente se convirtió en el Parque Catskill .

El 11 de junio de 1886, una delegación de la comisión forestal del estado subió a Slide para dar algún tipo de reconocimiento oficial al pico y a la Reserva Forestal Catskill. Si bien utilizaron el sendero de Dutcher, el hombre en persona no participó... de hecho, no realizó ningún mantenimiento en el sendero de antemano, ya que era republicano y los comisionados habían sido designados por el gobernador demócrata David Hill . Sin embargo, el grupo llegó a la cima, donde Townsend Cox, director de la comisión, declaró que la vista era tan hermosa como cualquier otra que se pudiera encontrar en los Adirondacks.

Al año siguiente, el estado decidió utilizar 200 acres (81 hectáreas) a lo largo del brazo oeste del Neversink en la ladera oeste de la montaña (al sur del actual comienzo del sendero) para reintroducir ciervos de cola blanca , que habían sido gravemente reducidos en la zona durante el siglo anterior. Se construyó una valla de madera de 10 pies (3,0 m) alrededor de toda la zona para protegerlos de la caza furtiva y, finalmente, se liberaron 95 ciervos en la naturaleza, lo que permitió restablecer la especie con éxito.

Irónicamente , hoy en día hay muy pocos ciervos en esa zona, porque el bosque intacto ya no ofrece tantas especies de segundo y tercer crecimiento de las que los ciervos prefieren alimentarse, y los depredadores como los osos negros también se han vuelto más numerosos.

La nueva legislación ayudó a Slide a lograr un hito importante en 1892, cuando el estado destinó 250 dólares para construir un sendero paralelo al Dutcher's por el lado oeste de la montaña, el primer sendero construido con fondos públicos en la Reserva Forestal. También se autorizó una inspección para determinar si se encontraba en terrenos públicos y, aunque no lo estaba, el sendero se construyó de todos modos.

Si bien está muy erosionado y es rocoso, todavía se utiliza hoy en día como parte del Burroughs Range Trail y sigue siendo el ascenso más utilizado.

Dos años más tarde, la legislación sobre la preservación forestal se incorporó a una nueva versión de la constitución de Nueva York como Artículo 14.

Burroughs difundió ampliamente la fama de Slide. A menudo había podido ver la cresta de la cima del pico desde Old Clump Mountain, cerca de su hogar de la infancia en el condado de Delaware , y lo comparaba con ver un caballo pastando desde atrás.

Intentó escalar la montaña varias veces con amigos y su relato de su exitoso ascenso desde el cercano valle Woodland, "El corazón de las Catskills del Sur", es una de sus mejores obras. Escribió sobre la vista desde la cumbre:

Vimos el mundo como lo ve el halcón o el aeronauta cuando está a tres mil pies de altura. ¡Qué suaves y fluidos se veían los contornos de las colinas y montañas que se extendían bajo nosotros! Los bosques descendían y ondulaban sobre ellos, cubriéndolos como una alfombra...

Todo era montaña y bosque por todas partes. La civilización parecía haber hecho poco más que arañar aquí y allá esta superficie áspera y peluda de la tierra. En cualquier vista de este tipo, lo salvaje, lo aborigen, lo geográfico predominan en gran medida. Las obras del hombre disminuyen y las características originales del enorme globo salen a la luz. Cada objeto o punto se empequeñece; el valle del Hudson es sólo una arruga en la superficie de la tierra. Descubres con un sentimiento de sorpresa que lo grande es la tierra misma, que se extiende por todas partes más allá de tu comprensión.

"Aquí se desvanecen las obras del hombre", escribió el Club Winnisook poco después de su muerte en 1921 en una placa cerca de la cumbre , colocada en una cornisa cerca de la cumbre que ofrece la mejor vista desde la montaña. Desde entonces se la conoce como Burroughs Ledge.

Otro de los primeros visitantes de la montaña fue un ornitólogo aficionado de Brooklyn llamado Eugene Bicknell. Uno de esos días, atrapó un pequeño zorzal pardo cerca de la cumbre que no pudo identificar como perteneciente a ninguna especie conocida de esa época.

Al principio, el pájaro recibió el nombre de zorzal de montaña Slide y, cuando se lo encontró viviendo en lo alto de los bosques boreales de otras montañas del noreste, se lo denominó zorzal de Bicknell . Pero no se lo estudió, ya que la opinión científica predominante en la época lo consideraba una subespecie del zorzal de mejillas grises . Recién a fines del siglo XX, métodos de investigación más nuevos, como las comparaciones de ADN, demostraron que, en efecto, se trataba de una especie separada, lo que desencadenó una lucha por salvar el hábitat y aprender todo lo posible sobre él.

El sendero construido en 1892 tenía como finalidad facilitar el acceso a las torres de vigilancia que existían de una forma u otra en la cima de la montaña. Los visitantes recreativos encontraron que las vistas desde la cima estaban muy limitadas sin un puesto para llegar por encima de los árboles; el estado estaba interesado en el control de incendios.

A pesar de la importancia del pico para establecer la Reserva Forestal en Catskills, gran parte de la tierra permaneció en manos privadas. Si bien las compras de 1900 hicieron mucho por cambiar eso, no fue hasta 1928 que el estado adquirió la propiedad de la cima y gran parte de la tierra en la que ya se había construido un sendero.

Durante la Segunda Guerra Mundial , un pequeño avión de entrenamiento militar se estrelló en la ladera este de la montaña a unos 1100 metros de altura. Aunque la mayor parte de los escombros han desaparecido, todavía se puede llegar al lugar a través de un pequeño sendero lateral desde el Burroughs Range Trail.

La primera estructura de vigilancia contra incendios construida en la montaña fue una torre de madera. El sitio estuvo operativo en 1912, momento en el que se consideró que no era adecuado para operaciones de vigilancia contra incendios y luego se cerró oficialmente en 1916. En 1934, se construyó una torre de acero de 35 pies de alto (11 m) en la montaña, pero nunca se usó para fines de vigilancia contra incendios. La torre luego se deterioró y fue removida en 1968. ^[5]

A mediados de la década de 1960, la organización formal del Catskill Mountain 3500 Club , la primera organización de ascenso a picos de la cordillera , dio a más excursionistas una razón para escalar la montaña, ya que debían hacerlo al menos dos veces, una en invierno y otra durante el resto del año, para ser miembros.

Casi al mismo tiempo, el Long Path también se trazó por la montaña, cuando finalmente se estableció como un sendero señalizado en lugar de una colección de puntos de interés. La cima sigue siendo el punto más alto de todo el sendero.

A mediados de los años 70 se produjo un cambio importante en la gestión de la montaña, después de que la Comisión de Conservación del estado se convirtiera en el Departamento de Conservación Ambiental y la Comisión Temporal sobre el Futuro de los Catskills recomendara que estableciera un plan maestro para todas las tierras de Catskills. Slide acabaría prestando su nombre a la Slide Mountain Wilderness Area designada por el estado , la más grande de los Catskills con 47.500 acres (192 km2 ⁾ . Las nuevas regulaciones también pusieron fin al abuso de la cumbre por parte de los campistas.

Durante muchos años, las primeras dos millas (3,2 km) aproximadamente del sendero que subía Slide cruzaban la propiedad del cercano Winnisook Club . Había una puerta de metal a lo largo del Burroughs Range Trail que marcaba el límite de la propiedad, debajo de la cual casi todos los árboles tenían un cartel de Prohibido el paso. Debido al auge del senderismo en la década de 1970, el estacionamiento a lo largo de la carretera en Winnisook Lake (no había estacionamiento) se había convertido en una pesadilla. A fines de la década de 1970, el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York resolvió el problema comprando el terreno al sur de la línea de la cresta del Winnisook Club , convirtiendo todo el tramo del sendero hasta el lago Winnisook, excepto el último, en terreno público. Luego, en su primer Plan de Gestión de Unidades para el área silvestre, construyeron un nuevo estacionamiento más al sur por Ulster County Road 47 y reubicaron el sendero en el nuevo terreno público, terminando en el nuevo estacionamiento. Este fue el comienzo del sendero para una nueva sección del Phoenicia-East Branch Trail, que se conectaba con el camino para carruajes que se usa comúnmente muy cerca de la base del Burroughs Range Trail.

Esta nueva sección requiere cruzar el brazo oeste del Neversink justo al principio. Si bien normalmente no es difícil seguir los escalones de piedra, el arroyo puede ser intransitable e incluso fatal en caso de crecida. En diciembre de 2000, Timothy O'Lear, un Boy Scout de Long Island, se ahogó al caerse y quedar atrapado bajo las ramas de un árbol cercano cuando regresaba de un viaje de mochilero de fin de semana . Se lo recuerda con una pequeña placa en un banco al comienzo del sendero.

En 2023, un guardabosques del DEC multó a una familia de Nueva Jersey después de llevar varias sillas Adirondack caseras a la cumbre, ensamblarlas y dejarlas allí, con la intención de que la gente pudiera sentarse en ellas y disfrutar de las vistas. Dos voluntarios del Club 3500 les dijeron que hacerlo era ilegal según las regulaciones estatales que rigen las áreas silvestres. Un guardabosques del DEC los recibió en el descenso y les dijo que regresaran a la cumbre y retiraran las sillas. Después de que se negaran a hacerlo, les emitieron una multa de hasta $325. El guardabosques y otro voluntario retiraron las sillas. ^[6]

Las laderas de Slide están cubiertas por un bosque típico de frondosas de las montañas Catskills, compuesto por varias especies de arces , abedules amarillos y hayas en las zonas más bajas, y un bosque boreal compuesto predominantemente por abetos balsámicos en las zonas más altas. Se pueden encontrar abedules de papel en los lugares donde los dos bosques comienzan a cambiar.

El investigador forestal de Catskill, Michael Kudish, ha encontrado un bosque anómalo de arces azucareros a unos 1200 m de altura, justo al lado del sendero, cerca del extremo occidental de la cresta de la cumbre de la montaña.

También ha observado que, a diferencia de los bosques boreales de otros picos altos de Catskill , en Slide no hay piceas rojas . No cree que haya habido ninguna. Hay algunas arboledas y árboles aislados en elevaciones más bajas de la montaña.

Una de las características más curiosas de la montaña son los guijarros de cuarzo blanco que se encuentran en el sendero que bordea la cresta de la cumbre y que le dan una sensación de sendero de jardín.

Estas marcas no se encuentran en ningún otro lugar de las Catskills y, dado que es probable que no hayan sobrevivido a la glaciación de Wisconsin , se ha especulado que la cumbre de Slide puede haber sido un nunatak durante ese tiempo, sobresaliendo por encima del hielo que enterró todos los demás picos. Sin embargo, un investigador supuestamente encontró marcas de estrías en las rocas a lo largo de la cresta de la cumbre, lo que sugiere que los glaciares efectivamente cubrieron la cumbre. Sin embargo, esas marcas se han erosionado con el tiempo, lo que hace que sea más difícil confirmarlas, y el consenso ahora es que pueden haber sido dejadas por los glaciares durante la Etapa de Illinois antes de la Etapa de Wisconsin .

Existen rutas con senderos y sin senderos para llegar a la cumbre. Para proteger los bosques de mayor altitud, las normas del DEC prohíben acampar a más de 3500 pies (1100 m) en cualquier lugar de los terrenos de la Reserva Forestal en Catskills, excepto entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo. Las fogatas al aire libre están prohibidas en esas áreas durante todo el año.

Tres senderos se combinan para crear tres posibles accesos a la montaña, aunque sólo uno cruza la cumbre.

La ruta más común para subir a Slide siempre ha sido desde el paso que hay entre este y las montañas del oeste, donde la gran altura en el comienzo del sendero ha reducido en gran medida el ascenso vertical requerido. El traslado desde el lago Winnisook hasta el nuevo comienzo del sendero estatal ha aumentado ligeramente la subida, pero sigue siendo menor que la necesaria para escalar algunos de los picos más bajos de Catskill High Peaks.

Después de cruzar la rama superior oeste del río Neversink en el comienzo del sendero, a 730 m (2400 pies) de altura, el sendero P-EB, señalizado en amarillo , avanza suavemente por una pendiente y sobre algunos arroyos menores durante 1,1 km (0,7 millas) hasta el antiguo camino para carruajes que originalmente seguía a través de la propiedad del Winnisook Club. Sigue hacia el sur pasando un manantial confiable durante 480 m (0,3 millas) hasta el extremo occidental del sendero Burroughs Range Trail, señalizado en rojo, el antiguo sendero para caballos construido en 1892.

Este sendero avanza de manera constante por la cresta suroeste de Slide durante aproximadamente una milla hasta la cresta de la cumbre, donde el bosque boreal toma el control y gira abruptamente hacia el norte, luego hacia el oeste nuevamente para seguir el lado norte de la cresta de la cumbre. Poco después de este último giro, el antiguo sendero Dutcher, marcado por señales anaranjadas muy descoloridas, llega desde el norte. El resto de esta sección, donde la pista se encuentra llena de guijarros de cuarzo blanco, es el sendero que Dutcher construyó y usó en su época.

Pronto llega desde el sur un sendero oficial, el Curtis-Ormsbee (ver más abajo). En este punto, el Long Path también se une al sendero. Desde aquí hay 1,1 km hasta la cima, con vistas hacia el norte en varios puntos del camino. Esto incluye uno justo antes de la cima, sobre la parte superior de los toboganes que dan nombre a la montaña. ^{[ cita requerida ]}

La distancia total a través de esta ruta es de 2,75 millas (4,43 km), con un ascenso vertical de 1.700 pies (520 m).

El sendero Curtis-Ormsbee, al que se llega desde el mismo punto de partida, añade más distancia al recorrido en general, pero es el favorito de los excursionistas más experimentados, ya que ofrece un mirador adicional y atraviesa tramos de bosque más pintorescos. Es la ruta que sigue el sendero Long Path hasta la cima.

Recibe su nombre en memoria de William Buckingham Curtis y Allan Ormsbee, dos excursionistas de Nueva York que murieron en una tormenta de nieve repentina en la Cordillera Presidencial de las Montañas Blancas de New Hampshire el 30 de junio de 1900. Ellos habían trazado el sendero, y un pequeño monumento a ellos se encuentra en el extremo sur del sendero, donde deja el Phoenicia-East Branch Trail a 0,8 millas (1,3 km) al sur del cruce del Burroughs Range Trail, en el collado entre Slide y la vecina Wildcat Mountain.

El sendero azul, de 2,6 km (1,6 millas) de largo, sigue otra cresta hasta el cruce con el sendero Burroughs Range Trail en la cresta de la cumbre. Justo encima de los carteles que indican las restricciones para acampar y hacer fuego que el NYSDEC ha establecido para las áreas por encima de los 1100 m (3500 pies) en Catskills para proteger los bosques montañosos, hay dos miradores justo al lado del sendero. Uno contempla las montañas Table y Lone ; el otro ofrece la única buena vista del High Peak más bajo, el remoto y desafiante Rocky Mountain . Continúa hasta la cumbre a través de largos y fragantes tramos de abeto balsámico y suelo lo suficientemente fangoso como para requerir puentes puncheon en algunas áreas.

Por esta ruta se recorren 6,6 km hasta la cumbre. Muchos excursionistas hacen un recorrido circular si el tiempo lo permite, ascendiendo por el sendero Curtis-Ormsbee y regresando por el sendero Burroughs Range, un recorrido total de 11,02 km.

También se puede llegar al comienzo del sendero Curtis-Ormsbee utilizando el acceso Long Path y viniendo desde el extremo sur del sendero Phoencia-East Branch, a 4,75 km (2,95 millas) de distancia en la ciudad de Denning . El ascenso vertical hasta la cumbre a través de esta ruta es de casi 610 m (2000 pies), y la distancia total hasta la cumbre es de 10,06 km (6,25 millas).

La ruta más desafiante para llegar a la cima de Slide comienza en el extremo este del sendero Burroughs Range Trail, Woodland Valley State Campground al sur de Phoenicia . Abarca toda la cordillera, pasando por las montañas Wittenberg y Cornell en un ascenso de 11 km (7 millas) y 820 m (2700 pies). Wittenberg y Cornell son ascensos desafiantes en sí mismos, y el clímax es la empinada ladera este de Slide de 270 m (900 pies).

No es de extrañar que esto se haga a menudo como un viaje de mochilero de una noche , ya que el largo collado entre Slide y Cornell cuenta con un bosque de abetos que es un excelente lugar para acampar , y el estado ha designado varios sitios en esa área. Sin embargo, algunos excursionistas han podido llegar a la cima de Slide y regresar a Woodland Valley en un solo día largo, a menudo descendiendo al comienzo del sendero occidental y siguiendo el sendero Phoenicia-East Branch de regreso, un gran circuito de 13,95 millas (22,45 km).

Quienes buscan desafíos mayores han recurrido a dos enfoques que, al menos en parte, no tienen solución.

La cresta que baja desde la cumbre hasta el collado con Giant Ledge al norte es una ruta obvia. El DEC había planeado, en un momento dado, un sendero que subiera por allí, pero la idea se descartó cuando los excursionistas y cazadores se opusieron y se consideró que la ruta era demasiado frágil ambientalmente para soportar un sendero.

Se puede utilizar comenzando desde el comienzo del sendero Giant Ledge en una curva cerrada en County Road 42, a unos 2200 pies (670 m) de elevación. Son 0,65 millas (1,05 km) hasta el cruce con el sendero Fox Hollow Trail, marcado con azul, que conduce al norte a Giant Ledge y Panther Mountain . Al dirigirse hacia el sur desde este cruce, pronto comenzará a escalar la cresta norte, alcanzando primero una cumbre de 3620 pies (1100 m) (en la propiedad privada del Winnisook Club), luego girando hacia el sureste a través de un bosque boreal cada vez más espeso hasta la cumbre de 3800 pies (1200 m). Desde allí, la cresta angosta y densamente arbolada se sigue abruptamente hasta la cresta de la cumbre y el sendero Burroughs Range, a aproximadamente 0,25 millas (400 m) de la cumbre.

Una ruta larga que han utilizado excursionistas muy ambiciosos, especialmente en viajes de varios días con intentos en la cadena de picos sin senderos al sureste de Slide, sigue la rama este de Neversink hasta la cresta que conecta Slide y Cornell.

Partiendo del sendero Denning, se sigue el sendero P-EB durante 1,8 km hasta su cruce con el sendero Peekamoose-Table, de líneas azules, que desciende hacia el este 560 m hacia el valle del río, cerca de la llanura aluvial en la confluencia del arroyo Deer Shanty y sus numerosos canales, algunos de ellos difíciles de cruzar cuando el agua está alta. Después de uno de los últimos, los ojos atentos pueden encontrar el comienzo del "Sendero del Pescador", un sendero no oficial que sigue el ramal este río arriba hasta el paisaje más salvaje de las Catskills.

Se necesita cierta habilidad para seguir este sendero, ya que las marcas de pintura roja que aparecen a veces suelen estar pintadas por los guardabosques del DEC (sin embargo, hay algunos campamentos oficiales a lo largo de su recorrido) y, si bien a veces es ancho y obvio, no siempre lo es y cambia de lado del río varias veces.

Más arriba, a medida que pasa por los puntos de partida habituales de las montañas Lone , Rocky, Balsam Cap y Friday , el camino se vuelve cada vez más desuso y más difícil de seguir. El desafío de caminar por Slide de esta manera no es tanto la montaña en sí como encontrar la ruta cuando comienza a ascender hacia el collado.

La ruta sin senderos más desafiante es la que se intenta con poca frecuencia para subir por este afluente del East Branch. Comienza de manera idéntica a esa ruta, pero implica abandonar el sendero en ese cruce y, finalmente, seguir el arroyo hasta las laderas de Slide, al sureste. No hay ningún sendero en esta zona y, según se informa, el bosque boreal en esta parte de la montaña es difícil de penetrar, incluso para los estándares de otros picos de los alrededores.

La altura real del terreno de la montaña es un pequeño claro sin vista con los cimientos de las torres que una vez estuvieron allí.

Sin embargo, justo al oeste, solía estar el claro mucho más amplio de Burroughs Ledge con una vista panorámica hacia el este en la que se destacaba el embalse Ashokan y se solía vislumbrar el puente Kingston-Rhinecliff . Esta vista ahora está completamente cubierta de vegetación. Los altos picos vecinos al este solían poder verse y parecían pequeñas colinas, y el Sendero del Diablo y la Cordillera Blackhead en el condado de Greene solían ser visibles hacia el norte. De hecho, solía ser posible ver, desde varios puntos a lo largo de la cresta de la cumbre, todos menos uno de los otros 34 picos altos de Catskill ( Thomas Cole puede o no haber sido ocultado por Hunter).

En un tiempo, la vista era muy amplia, pero como ahora está prohibido acampar en la cima, excepto en invierno y en casos de emergencia, el abeto balsámico ha vuelto a crecer en los bordes del claro, lo que le da al área un aspecto más natural. De hecho, si se observa con atención, se pueden encontrar restos de los dos cobertizos que había aquí antes de 1975, cuando se permitía acampar. También hay un manantial a 400 m (0,25 millas) por el sendero hacia el este.

El 15 de junio de 1985, la cumbre recibió el mayor número de visitantes de su historia en un solo momento, cuando al menos un centenar de excursionistas, amantes de la naturaleza y funcionarios del Departamento de Conservación Ambiental se reunieron allí para conmemorar el centenario de la Reserva Forestal. En 2004 se registró un tráfico similar, cuando el propio Parque Catskill alcanzó un hito similar.

La falta de una vista panorámica de 360 ​​grados desde Slide ha llevado a lo largo de los años a construir varias torres de observación en la cumbre.

Probablemente Dutcher construyó uno rudimentario con troncos de bálsamo, ya que Burroughs hace referencia a su presencia en sus escritos. Todavía estaba allí en 1900 cuando otro visitante lo registró.

El estado quería aprovechar la altura de la montaña para controlar los incendios y en 1911 construyó un puesto de observación y una caseta de vigilancia permanentes en la cima. Pero solo se ocuparía y utilizaría durante el año siguiente y luego se abandonaría nuevamente.

A principios de los años 30 se llevó hasta la cima el acero para una torre más permanente, pero la torre en sí no se construyó hasta la época de la guerra. Se desmantelaría en torno a 1965 y no se ha construido ninguna nueva.

A fines de la década de 1990, cuando el DEC actualizó el Plan de Gestión de la Unidad del Área Silvestre de Slide Mountain, consideró la posibilidad de reconstruir una torre de observación en la cima para ofrecer las vistas que habían estado ausentes durante mucho tiempo. Sin embargo, a pesar del precedente histórico, los valores de las áreas silvestres que regían la política del DEC que estaban vigentes en ese momento llevaron a que la idea fuera rechazada durante el proceso de planificación.

• Lista de las cumbres más aisladas de América del Norte
• Lista de picos montañosos de América del Norte
  • Lista de picos montañosos de Estados Unidos

• Evers, Alf , Las Catskills: de la naturaleza a Woodstock , The Overlook Press, Woodstock, NY, 1972 (revisado en 1982), ISBN 0-87951-162-1 
• Kudish, Michael, El bosque de Catskill: una historia , Purple Mountain Press, Fleischmanns, Nueva York, 2000, ISBN 1-930098-02-2 
• Podskosch, Martin, Torres de fuego de Catskills: su historia y tradición , Purple Mountain Press, Fleischmanns, NY, 2000, ISBN 1-930098-10-3 
• Rudge, Bill et al. , Slide Mountain Wilderness Unit Management Plan , Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York, 1998.
• Titus, Robert, Las Catskills: una guía geológica , Purple Mountain Press, Fleischmanns, Nueva York, 1993, ISBN 0-935796-40-1 

• Desierto de montaña deslizante
• "El corazón de los Catskills del Sur", relato de Burroughs sobre su ascenso al Slide.
• Deslice la montaña en summitpost.org
• Tobogán de montaña en peakbagger.com
• "Información sobre senderismo en Slide Mountain" Club Catskill 3500
• Sistema de información de nombres geográficos del Servicio Geológico de Estados Unidos: Montaña Slide
• NY-NJTC: Detalles e información del sendero natural Slide Mountain Wilderness Trail
• Las torres de fuego de Nueva York
• Caminata circular por Slide Mountain: recorrido por el sendero invernal