Seda de Assam

La seda de Assam se refiere a los tres tipos principales de sedas silvestres autóctonas producidas en Assam: muga dorada , pat blanca y seda eri cálida . La industria de la seda de Assam, ahora centrada en Sualkuchi , es una industria que requiere mucha mano de obra. ^{[1] [2]}

Assam era bien conocido por la producción de seda de alta calidad desde la antigüedad. La artesanía del tejido va de la mano con la producción de seda. Se desarrolló hasta tal punto en Assam que era conocida en toda la India y en el extranjero. En el Kishkindha Kanda del Ramayana , se afirma que quien viaja hacia el este tiene que pasar primero por Magadha , Anga , Pundra y luego por Kosha-karanam-bhumi ("el país de los criadores de capullos"). ^{[3] [4] [5]} El Arthashastra de Kautilya , una literatura política del siglo III a. C., hace referencia a la ropa de seda altamente sofisticada de Assam. Kautilya menciona la producción de Suvarnakudyaka (de Kamrupa ) junto con Vangika (de Vanga /Bengala del sur), Magadhika (de Magadha ) y Paundrika (de Pundra /Bengala del norte), de las cuales las telas Suvarnakudyaka, Magadhika y Paundrika eran tipos de Kauseya ( Tussar/Muga ) y Cina-patta ( seda de morera ). ^[6] El hecho de que Kamrupa produjo Suvarnakudyaka es confirmado por el escritor del siglo VIII Kumārila Bhaṭṭa quien, en su comentario de Arthashatra, dijo que Kamrupa era Suvarnakudya ( Kamarupeschaiva Suvarna Kudyah ). ^[7] Según el Arthashatra, las fibras de Suvarnakudyaka eran del 'color de la mantequilla', 'tan rojas como el sol' y de la mejor calidad. ^[8] Debido a esta descripción del color, el tipo de seda puede identificarse fácilmente como Muga. El texto también hace referencia a cuatro árboles ( Vakula , Likucha , Vata y Naga-vriksa ) de los que se alimentan los gusanos de seda. De estos, Vakula y Naga-vriksa ^[9] pertenecen al género Ericales y Magnolia , de los que se sabe que se alimenta el gusano de seda Muga Antheraea assamensis ; mientras que Likucha (Artocarpus lakucha) y Vata pertenecen al género Moraceae (Morera), del que se alimenta el gusano de seda Pat . Esto se confirma además a partir del tesauro del siglo IX Amara-kosha , que menciona que los gusanos de la fibra Patrorna (una forma de seda blanca), se alimentaban de las hojas deVata , Lakucha , etc. ^[10] El Arthashastra también afirma que la fibra se hilaba mientras los hilos estaban húmedos, lo que indica que el método de producción seguía siendo el mismo en ese período. ^[11] El antiguo texto Kalika Purana (fechado entre el siglo X y XI) registra bien el uso de la seda en la adoración de las deidades en la antigua Kamrupa. Según el texto, mientras se adoraba a las deidades en el Dikkarvasini pitha (también conocido como Tamreswari de Sadiya ), se usaba Kauseya roja, amarilla y blanca (que significa seda salvaje, probablemente Muga) para cubrir los ídolos de las deidades que presidían el templo. ^{[12] [13] [14]} Se sabe que Muga, en la antigüedad, estaba disponible en amarillo (natural), blanco ( Mejankari muga ) y, a menudo, teñido de rojo con laca. ^[15]

El conocimiento de la sericultura probablemente llegó con los grupos tibetano-birmanos que llegaron de China alrededor del período de 3000-2000 a. C. Además, había otro comercio de seda a través de la Ruta de la Seda del Sudoeste que comenzaba en China, pasaba por Birmania y Assam, y finalmente se conectaba con la ruta de la seda principal en Turkmenistán. Hay varios otros registros que muestran que la seda llegó a la India a través de Assam. Según el texto sánscrito Harshacharita (biografía del gobernante del norte de la India Harshavardhan escrita por el poeta de la corte Banabhatta en el siglo VII), durante la ceremonia de coronación del rey Harshavardhan, el rey Bhaskarvarman de Kamrupa regaló muchos objetos preciosos al rey del norte de la India. De estos, los más importantes incluyen telas y joyas preciosas. Estos incluían un paraguas envuelto en una tela dukula , sacos de tela patta-sutra , así como telas ksoma que eran tan puras como la luz de la luna de otoño ( sharada chandrama shaucha ksamani ). Estas telas podrían ser de seda ^[16] o de lino. También se menciona en el texto que las fibras de la parte inferior eran tan uniformes y pulidas que se parecían al Bhoj-patra , lo que también podría indicar seda. ^[17] También hay referencias a la seda de Assam en los registros escritos por Huen Sang , donde escribió el uso y el comercio de la seda en Kamrupa durante el gobierno del rey Bhaskar Varman. Ram Mohan Nath en su libro The Background of Assamese Culture afirma que sería "claro que en la antigüedad los comerciantes de diferentes partes del Tíbet , Asia Central y China acudían en masa a Assam a través de varias rutas, y como comerciaban principalmente con seda, generalmente se les llamaba Seres - Cirrahadoi - Syrities - Cirata - Kirata. La palabra Kirata, por lo tanto, es un término general que se refiere a la gente de origen mongoloide y se refiere especialmente a los Bodos ". ^[18] Estos Bodos a los que se refiere Nath se conocen hoy como Kacharis , que incluyen grupos como Boros , Deori , Dimasas , Chutias , Rabhas , Sonowal , Garo y Koch . J. Geoghegan en su libro Silk in Indiaafirma que: "Cualquiera que sea la fecha de la introducción del gusano, su distribución geográfica en la actualidad y el hecho de que la especie introducida primero fuera multivoltina, me parece que llevan a la conclusión de que el insecto se introdujo por primera vez en la India desde el noreste". ^[19]

La investigación genética sobre los gusanos de seda muestra que la seda de Assam se originó en dos regiones específicas de Assam: una era Garo Hills en el antiguo reino de Kamrupa y la otra era Dhakuakhana en el antiguo reino de Chutia .

La seda muga es el producto del gusano de seda Antheraea assamensis, endémico de Assam. Las larvas de estas polillas se alimentan de hojas de som ( Machilus bombycina ) y sualu ( Litsaea polyantha ). La seda producida es conocida por su textura brillante y fina y su durabilidad. Anteriormente se informó que la seda muga no se puede teñir ni blanquear debido a su "baja porosidad", pero esto es incorrecto; la muga absorbe el tinte como cualquier otra seda. Esta seda se puede lavar a mano y su brillo aumenta después de cada lavado. Muy a menudo, la seda sobrevive a su dueño.

En 2015, Adarsh ​​Gupta K del equipo de investigación de Nagaraju en el Centro de Huellas y Diagnóstico de ADN , Hyderabad, India, descubrió la secuencia completa y la estructura proteica de la fibroína de seda muga y la publicó en Nature Scientific Reports ^[20].

La seda Muga cuenta con la condición de Indicación Geográfica (IG) desde 2007 y el logotipo de producción auténtica se ha registrado en el Consejo de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Assam. La Junta Central de la Seda de la India tiene la autoridad para inspeccionar los productos de seda Muga, certificar su autenticidad y permitir a los comerciantes utilizar el logotipo de IG.

La seda de palma es producida por gusanos de seda Bombyx textor que se alimentan de hojas de morera ( Morus spp.). Su color suele ser blanco brillante o blanquecino. Su tejido puede secarse a la sombra.

La seda eri se obtiene de la samia cynthia ricini , que se alimenta de las hojas de la planta de ricino ( Ricinus communis ). También se la conoce como seda endi o errandi. Debido a que el proceso de fabricación de eri permite que las pupas se desarrollen hasta convertirse en adultos y solo se utilizan los capullos abiertos para convertirlos en seda, también se la conoce popularmente como seda no violenta. Esta seda es suave y cálida y es popular en chales y colchas. ^[21]

Sualkuchi es una ciudad de varias castas del distrito Kamrup (rural) de Assam, situada en la orilla norte del poderoso Brahmaputra a una distancia de 30 km al oeste de Guwahati.

En Sualkuchi, muchos habitantes son tejedores. Casi todos los hogares tienen un telar manual para fabricar la seda tradicional de Assam. ^{[ cita requerida ]}

Según el informe del censo de 2001, la tasa de participación laboral en la ciudad era del 37,93% de la población total, de la cual sólo el 0,53% eran agricultores, el 1,2% eran trabajadores agrícolas, el 56,37% se dedicaban a industrias domésticas y el 41,90% restante se dedicaba a otras actividades.

En Assam hay cientos de miles de telares manuales de lanzamiento y de volteo, pero la mayoría son de uso doméstico y tejen unos pocos metros de tela para uso de los miembros de la familia. También hay algunos telares semicomerciales que producen algunos metros de tela para el mercado durante las horas libres de las amas de casa. Estos tejedores semicomerciales trabajan de forma independiente o bajo las órdenes de los llamados "mahajans". Los mahajans suministran hilo a los tejedores pobres, quienes devuelven la tela tejida a cambio de un salario por pieza.

Aunque la seda era cultivada y tejida por mujeres en todo Assam, las prendas de seda de un lugar particular llamado Sualkuchi alcanzaron mucha fama durante el gobierno de Kamarupa y Ahom .

Se dice que Sualkuchi fue fundada en el siglo XI por el rey Dharma Pala de la dinastía Pala que gobernó el oeste de Assam desde el año 900 d. C. hasta aproximadamente el año 1100 d. C. Dharma Pala, según cuenta la historia, trajo a 26 familias de tejedores de Tantikuchi en Barpeta a Sualkuchi y creó un pueblo de tejedores cerca de la actual Guwahati. ^[22] La seda recibió el patrocinio real durante ese período y Sualkuchi se convirtió en un importante centro de tejido de seda.

La industria de telares manuales de Sualkuchi crea tejidos de algodón, de seda y de khadi . Estos tejidos tradicionales tienen un alto valor social y moral dentro y fuera del estado. Sin embargo, Sualkuchi es más conocida por sus tejidos de seda, tanto de morera como de muga. La muga, "la fibra dorada", se produce únicamente en Assam; se la conoce como seda de Assam por su asociación con la región. Estas actividades están íntimamente ligadas a la cultura y la tradición del pueblo asamés desde hace mucho tiempo.

Sualkuchi, que tiene una larga tradición en el tejido de seda al menos desde el siglo XVII, es el centro de la industria de los telares manuales de seda de Assam. ^{[23] [24]} Originalmente, Sualkuchi era un "pueblo artesanal" que tenía varias industrias caseras hasta la década de 1940, como el tejido a mano, el procesamiento tradicional de aceite, la orfebrería y la alfarería. Pero desde la década de 1940, las industrias distintas del telar manual casi se han extinguido y los artesanos han adoptado el tejido de seda. Hasta 1930, la industria del tejido de Sualkuchi permaneció casi confinada dentro de la comunidad Tanti de Tantipara. Más tarde, la gente perteneciente a otras comunidades adoptó gradualmente el tejido de seda. Ahora, incluso los pescadores de la aldea Koibortapara de Bamun-Sualkuchi y las familias brahmanes también han abandonado sus ocupaciones de casta adscriptiva y han adoptado el tejido de seda como su principal fuente de ingresos.

La industria textil de Sualkuchi recibió un gran impulso durante la Segunda Guerra Mundial . La creciente demanda de telas y el aumento de sus precios alentaron a algunas familias Tanti a comenzar a tejer comercialmente. Comenzaron a establecer fábricas textiles contratando tejedores asalariados. ^{[ cita requerida ]} Hoy, el 73,78% de los hogares de Sualkuchi trabajan en la industria textil comercial.

Aunque los tejedores asalariados eran originalmente los pobres locales de Bamun-Sualkuchi y Bhatipara, los tejedores migrantes de diferentes partes de Assam se han vuelto dominantes en la industria desde la década de 1980. El censo de telares manuales en Sualkuchi, realizado en 2002, revela que Sualkuchi tiene 13.752 telares manuales comerciales activos, y el 54,75% de estos telares son operados por tejedoras que son contratadas en pueblos fuera de Sualkuchi.

Si bien la cría de seda desapareció hace mucho tiempo, la industria del gani ^{[ verificar ortografía ]} pereció a principios del siglo XX como los 'Mudois' de Sualkuchi.

En el siglo XXI, los tejedores y artesanos locales de Sualkuchi comenzaron a utilizar plataformas digitales para promocionar sus productos a nivel mundial. ^{[ cita requerida ]}

La seda de Assam ha sido reconocida por importantes figuras culturales indias, entre las que destacan Mahatma Gandhi y Narayan Chandra Das.

Gandhi visitó Sualkuchi el 9 de enero de 1946 para ver una exposición de prendas eri y khadi. El diseñador Rajen Dek tejió una imagen de Gandhi en un trozo de tela y la exposición se la presentó. La imagen tejida era tan fina que incluso se representaban los dos dientes delanteros rotos de Gandhiji con una cara sonriente y, al ver la imagen, el padre de la nación comentó que los tejedores podían tejer sueños en sus telas. ^{[ cita requerida ]}

"Khat khat khat khatsalare sabade prean mor nite nachuyai" fue una de las canciones de radio más populares compuestas y cantadas durante la década de 1950 por el actual artista jubilado Narayan Chandra Das de Sualkuchhi. ^{[ cita requerida ]} En realidad, el sonido 'clic-clac clic-clac' del telar hace que el alma del transeúnte baile con el traqueteo rítmico de la lanzadera volando a través de los cobertizos de la tela.

• Kausheya (seda)
• Chador de mekhela
• Seda de Mysore
• Sari ilkal
• Navalgund Durries

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