Dril

El denim es un tejido resistente de algodón con urdimbre ^[1] en el que la trama pasa por debajo de dos o más hilos de urdimbre . Este tejido de sarga produce un ribete diagonal que lo distingue del tejido de algodón . El denim, como se lo conoce hoy en día, se produjo por primera vez en Nîmes , Francia. ^[2]

El denim está disponible en una amplia gama de colores, pero el denim más común es el denim índigo , en el que el hilo de urdimbre se tiñe mientras que el hilo de trama se deja blanco. Como resultado del tejido de sarga con cara de urdimbre, un lado del tejido está dominado por los hilos de urdimbre azules y el otro lado está dominado por los hilos de trama blancos. Por lo tanto, los jeans fabricados con esta tela son predominantemente blancos en el interior. ^[3] El denim se utiliza para crear una amplia variedad de prendas, accesorios y muebles.

El término denim se originó como una contracción de la frase francesa serge de Nîmes (' sarga de Nîmes '). ^{[4] [3]}

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El denim se ha utilizado en los Estados Unidos desde mediados del siglo XIX. ^[5] El denim ganó popularidad inicialmente en 1873 cuando Jacob W. Davis , un sastre de Nevada , fabricó el primer par de pantalones de mezclilla reforzados con remaches. La popularidad de los pantalones vaqueros de mezclilla superó la capacidad de la pequeña tienda de Davis, por lo que trasladó su producción a las instalaciones del mayorista de artículos secos Levi Strauss & Co. , que había estado suministrando a Davis rollos de tela vaquera. ^[6]

A lo largo del siglo XX, el denim se utilizó para uniformes duraderos como los que se entregaban al personal de los ferrocarriles nacionales franceses. ^{[7] [ se necesita una mejor fuente ]} En los años de posguerra , la Real Fuerza Aérea emitió monos de mezclilla de color verde oliva (conocidos coloquialmente como "denims") para el trabajo sucio. ^[8]

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En la década de 1970, los jeans de mezclilla eran una parte tan integral de la cultura juvenil ^[9] que los fabricantes de automóviles, comenzando con American Motors Corporation , comenzaron a ofrecer acabados interiores similares al denim. ^{[10] [11]} (Como el denim no puede pasar las normas de seguridad de resistencia al fuego, ^[12] se utilizó nailon hilado o vinilo de color índigo, ^[13] con costuras en contraste y remaches de cobre que ayudaban a vender el efecto). Un paquete de acabado de la marca Levi's debutó con el año modelo 1973 de AMC. Paquetes similares estuvieron disponibles en Volkswagen de 1973 a 1975 (el "Jeans Beetle ") ^{[14] [15]} y en Jeep de 1975 a 1977. ^[16]

Todo el denim se crea generalmente a través del mismo proceso: ^[17]

1. La fibra de algodón se hila para hacer hilo.
2. El hilo de urdimbre se tiñe, mientras que la trama se deja blanca (normalmente)
3. Los hilos se tejen en un telar de lanzadera o telar de proyectiles.
4. El producto tejido está sanforizado.

El hilo de mezclilla tradicional está compuesto completamente de algodón . Una vez que las fibras de algodón se limpian y se peinan en trozos largos y cohesivos de fibra de longitud similar, se hilan en hilo utilizando una máquina industrial. A lo largo de la creación de mezclilla, se utilizan lavados, tintes o tratamientos para cambiar la apariencia de los productos de mezclilla.

Algunos hilos pueden sustituir un componente elástico, como el spandex, por hasta un 3% del algodón, cuya forma tejida (normalmente denominada "denim elástico") puede tener una elasticidad de hasta un 15%.

En un principio, el denim se teñía con tinte índigo extraído de plantas, a menudo del género Indigofera . En el sur de Asia, el tinte índigo se extraía de las hojas secas y fermentadas de Indigofera tinctoria ; esta es la planta que ahora se conoce como "índigo verdadero" o "índigo natural". En Europa, el uso de Isatis tinctoria , o pastel, se remonta al siglo VIII a. C., aunque finalmente fue reemplazado por Indigofera tinctoria como el producto de tinte superior. Sin embargo, la mayoría del denim actual se tiñe con tinte índigo sintético. En todos los casos, el hilo se somete a una secuencia repetida de inmersión y oxidación: cuantas más inmersiones, más fuerte es el color del índigo. ^[18]

Antes de 1915, los hilos de algodón se teñían mediante un proceso de teñido en madejas, en el que las madejas individuales de hilo se sumergían en baños de tintura. Las máquinas de teñido en cuerdas se desarrollaron en 1915, y las máquinas de teñido en láminas o de corte en la década de 1970. Estos métodos implican una serie de rodillos que introducen y extraen hilos continuos de los tanques de tintura. En el teñido en cuerdas, los hilos continuos se juntan en cuerdas largas o grupos de hilos; después de teñir estos manojos, deben volver a plegados para tejer. En el teñido en láminas, los hilos paralelos se disponen como una lámina en el mismo orden en que se tejerán; debido a esto, la circulación desigual del tinte en el baño puede provocar variaciones de color de lado a lado en la tela tejida. El teñido en cuerdas elimina esta posibilidad porque las variaciones de color se pueden distribuir uniformemente a lo largo de la urdimbre durante el plegado. ^{[18] [19]}

El teñido de tela vaquera se divide en dos categorías: teñido índigo (el tinte índigo es un tono único de azul) y teñido con azufre (el tinte con azufre es un tinte orgánico sintético y se forma por sulfuración de intermediarios orgánicos, que contienen grupos nitro o amino). El teñido índigo produce el color azul tradicional o tonos similares a este. El teñido con azufre produce negro especial y otros colores, como rojo, rosa, morado, gris, óxido, mostaza y verde.

La mayor parte del denim que se fabrica hoy en día se hace en un telar sin lanzadera ^[20] que produce rollos de tela de 60 pulgadas (1500 mm) o más de ancho, pero algo de denim todavía se teje en el telar de lanzadera tradicional , que normalmente produce un rollo de 30 pulgadas (760 mm) de ancho. El denim tejido en telar de lanzadera generalmente se reconoce por su orillo (o orillo ), el borde de una tela creado como un hilo cruzado continuo (la trama ) invierte la dirección en el lado del borde del telar de lanzadera. El orillo se acentúa tradicionalmente con hilos de urdimbre de uno o más colores contrastantes, que pueden servir como una marca de identificación.

Aunque el denim de calidad se puede hacer en cualquier telar, el denim con orillo ha llegado a asociarse con productos de primera calidad, ya que la producción final que muestra el orillo requiere un mayor cuidado del ensamblaje. ^[21]

El grosor del denim puede variar mucho: una yarda de tela pesa entre 9 y 32 oz (260 y 910 g), siendo lo típico entre 11 y 14 oz (310 y 400 g). ^[22]

El denim se utiliza con frecuencia para una amplia variedad de productos de consumo, entre los que se incluyen:

El denim ha sido un material utilizado por muchos artistas. Al menos un artista, Ian Berry , utiliza denim viejo o reciclado exclusivamente para crear sus retratos y otras escenas. ^[23]

En 2020, el mercado mundial del denim alcanzó los 57 300 millones de dólares, con un crecimiento de la demanda del 5,8 % y de la oferta del 8 % anual. ^[24] Más del 50 % del denim se produce en Asia, la mayor parte en China , India , Turquía , Pakistán y Bangladesh . ^{[ cita requerida ]}

A nivel mundial, se espera que la industria del denim crezca a una CAGR de más del 4,8 % entre 2022 y 2026, y que el valor de mercado aumente de 57 300 millones de dólares a 76 100 millones de dólares. ^[25]

• Remachado: La historia de los jeans en American Experience de PBS