Kate Betts

Katherine Hadley Betts (nacida el 8 de marzo de 1964) ^{[1] es una} periodista de moda estadounidense . Actualmente es editora colaboradora en Time y The Daily Beast , entre otros puestos de redacción independientes , y escribe sobre moda para CNN . Vive en Nueva York con su familia. ^[2]

Comenzó su carrera en la oficina europea de Fairchild Publications en París. Durante la década de 1990, se convirtió en editora senior de American Vogue , donde se la consideró la probable sucesora de Anna Wintour como editora en jefe. Más tarde se convirtió en la editora de Harper's Bazaar , una de las editoras más jóvenes de una revista de moda de la historia, durante dos años. En 2011, su libro Everyday Icon: Michelle Obama and the Power of Style fue publicado por Clarkson Potter . ^[2]

Betts nació y creció en la ciudad de Nueva York . Su padre, Hobart Betts, fue un destacado arquitecto; su madre, Glynne, era fotógrafa y miembro de la alta sociedad . Asistió a la Universidad de Princeton , donde escribió para The Daily Princetonian y se graduó con una licenciatura en historia en 1986 después de completar una tesis de último año de 127 páginas titulada "Belleza en las calles: el impacto de la acción de los estudiantes y trabajadores en la conciencia política francesa en los eventos de mayo de 1968". ^[3] Después de graduarse, fue a trabajar a Francia como periodista independiente ^[4] para Metropolitan Home , European Travel & Life y el International Herald Tribune . ^[2] Un artículo que escribió para una de estas publicaciones sobre la caza de jabalíes en Bretaña llamó la atención del magnate editorial John Fairchild. La contrató como redactora de artículos para la oficina de París de Fairchild Publications , supervisando la cobertura de moda para Women's Wear Daily , las revistas W y M. ^{[2] [4]}

Ha recordado este periodo de su carrera como esencial para su desarrollo como periodista de moda.

Yo era periodista. Informaba sobre el negocio de la lencería y los lanzamientos de perfumes, algo con lo que todo el mundo en Women's Wear Daily tiene que empezar. Ahí es donde aprendes sobre la industria; ese es el bautismo de fuego. Aprendes sobre telas, tienes que cubrir Premiere Vision, que es la gran feria de telas en París, y tienes que averiguar quién es el perfumista de Christian Dior y la diferencia entre las fragancias. Tienes que aprender mucho sobre las personas y los procesos de cada industria dentro de la industria de la moda. Y esa es la mejor manera de aprender sobre moda. ^[1]

Escribió historias sobre los campos de lavanda de la Abadía de Sénanque , entrevistó a Jeane Kirkpatrick y penetró en desfiles de moda cerrados . ^[4] En esa capacidad también ayudó a lanzar W Europe . ^[2]

Después de dos años, se convirtió en jefa de la oficina. Al año siguiente, 1991, dejó Fairchild y París para ir a Nueva York y Condé Nast , donde asumió el cargo de directora de noticias de moda en Vogue . Después de un difícil ajuste inicial, ^[1] reforzó la cobertura de noticias de la revista. En 1995, creó su sección Index, un agregado de resúmenes de belleza, salud y estilo que pronto se convirtió en una de las secciones más populares de la revista. ^[4] "Kate sintió que deberías poder arrancar páginas y tener la información que realmente necesitas", dijo el editor de arte de Vogue , Michael Boodro. ^[5]

Esto le valió el favor de la editora en jefe de la revista, Anna Wintour . Ella era la única persona dispuesta a manifestar públicamente su desacuerdo con "Nuclear Wintour" en las oficinas, lo que impresionó aún más a su jefe. Con el tiempo, Betts llegó a ser vista como la probable sucesora de Wintour cada vez que ella decidiera renunciar a uno de los puestos más prestigiosos de la moda. ^[5]

A finales de los años 90, los desacuerdos entre ambas sobre la dirección de la revista se afianzaron. Betts sentía que la revista estaba perdiendo su foco en la moda, mientras que Wintour pensaba que los ángulos de cultura popular que Betts quería estaban por debajo de los lectores de Vogue . "Creo que Anna ve a su lector ideal como un tipo como Anne Bass ", dijo más tarde un miembro del personal de Vogue. "Ella piensa que al lector de Vogue le importa una mierda el hip hop ". ^[4] Wintour comenzó a emparejar a Betts con otros editores de Vogue más jóvenes, cuyas credenciales periodísticas Betts había encontrado deficientes en comparación con las suyas. ^[1] A ella le desagradaba especialmente Plum Sykes , a quien, según se informa, describió como "una cabeza hueca pretenciosa". ^[5]

Finalmente, su descontento con la dirección de la revista se hizo conocido fuera de ella, y Condé Nast le ofreció la dirección de Details . Ella lo rechazó y silenciosamente comenzó a buscar fuera de la empresa. En 1999, Hearst le ofreció la oportunidad de hacerse cargo de Harper's Bazaar , llenando la vacante dejada por Liz Tilberis , otra ex probable sucesora de Wintour, quien había muerto a principios de ese año de cáncer de ovario . La presidenta de la compañía, Cathie Black, quedó impresionada con su número de demostración. ^[5]

Después de negarle a Wintour que había aceptado el puesto, llegó poco después de comenzar la baja por maternidad y le dijo la verdad a su jefe, para luego dejarlo, después de rechazar, según se informa, la última oferta de la compañía: la dirección de Mademoiselle, que ya no existe . Betts se quejó al New York Times de que Wintour ni siquiera le había enviado un regalo de bebé, pero Wintour luego le escribió una carta de editor despidiéndose de ella y deseándole éxito. ^[5] Tres días después de comenzar en Bazaar , dio a luz a su primer hijo. ^[1]

Su transición, como la editora más joven de la revista de moda más antigua de Estados Unidos, fue dura. Page Six informó que había exigido que se permitiera a su niñera y a su hijo acompañarla en el Concorde a París para los desfiles allí. También negó otro informe que decía que a los empleados, que supuestamente habían comenzado a llamarla "Anna Junior", se les había prohibido tener fotografías de sus familias en sus escritorios. Como editora, dedicó sus primeros cuatro meses a rediseñar por completo la revista, sobre todo su logotipo . Despidió a dos tercios del personal y contrató a nuevos escritores consagrados como Lynn Hirschberg y Bret Easton Ellis para cubrir temas como política y arte. ^[4] Durante este tiempo también fue el tema de un documental de Lifetime , Putting Baby to Bed: Wife, Mother, and Editor in Chief . ^[2]

Su objetivo era rehacer la revista siguiendo los pasos que habría seguido Vogue . "Siempre quise una revista que fuera vanguardista y actualizada", dijo. "El objetivo de la moda es mostrar lo que está pasando y lo que es nuevo". El mundo de la moda estaba ansioso por ver el resultado, pero vio dificultades. "Creo que es emocionante tener sangre nueva en una revista que no ha estado funcionando bien durante mucho tiempo", dijo Oscar de la Renta . Otros advirtieron que "el peligro de convertir una revista de moda de alta gama en algo joven y de cultura pop es que se le ocurra Jane . Y ya existe una Jane . Su desafío es hacer que Harper's sea joven y moderna sin hacerla barata". ^[4]

Las primeras cifras de circulación indicaban un modesto aumento. Una auditoría posterior demostró, de hecho, que el número de lectores, que ya había disminuido en los últimos años del mandato de Tilberis, había caído aún más. La revista fue rediseñada de nuevo. La reestructuración del personal de Betts continuó. "Nadie parecía capaz de complacerla", se lamentaba un escritor. Un empleado de Bazaar que también había trabajado para Wintour señaló que había "adoptado todos los estilos de Anna Wintourismo que existen" en su estilo de gestión, sin ser tan decidida. ^[6]

Pronto se hizo evidente que no estaba funcionando. Apenas dos años después, en mayo de 2001, fue reemplazada por Glenda Bailey , de Marie Claire . ^[7] Al recordar su mandato, una de sus ex adjuntas dijo: "Era una maniática del control y no se le daba bien tratar a la gente. Eso me hace pensar que había algo de verdad en [la idea] de que era demasiado joven". ^[6]

Cuando más tarde le preguntaron al respecto, Betts se mostró filosófico sobre la experiencia:

Fue una de esas cosas a las que no se puede decir que no, a pesar de que estaba embarazada de nueve meses... Es extraño, todas las críticas y todas las decisiones difíciles en Bazaar, y el hecho de que me despidieran, fueron cosas duras de vivir, pero en retrospectiva, que siempre es 20/20, fueron experiencias geniales. No me arrepiento de nada en absoluto. Fue una oportunidad increíble de aprender a editar una revista en dos años y superarlo. Hay muchas lecciones ahí, pero a lo que siempre vuelvo es que, si haces algo en lo que realmente crees, nunca te arrepientes de nada de lo que haces. ^[1]

Después de Bazaar , Betts comenzó a trabajar como freelance para la sección de estilo de The New York Times y en otros lugares del periódico. Un artículo de esta última categoría, una reseña muy negativa de 2003 en Book Review de la novela debut de Lauren Weisberger , El diablo viste de Prada , la base de la película del mismo nombre , atrajo algunas críticas propias. Weisberger había trabajado como una de las asistentes personales de Wintour unos años antes, y supuestamente basó a su personaje principal, Miranda Priestly , una tiránica editora de una revista de moda, en Wintour. Al final, Betts menospreció a Weisberger por "parecer no haber entendido casi nada sobre el aislamiento y la presión del trabajo que estaba haciendo su jefa, o lo que podría costarle a una persona como Miranda Priestly convertirse en un personaje como Miranda Priestly" a pesar de su tiempo al lado de Wintour. ^[8]

Su reseña, se observó, "alterna entre atacar a la autora y adular a antiguos compinches de Vogue ". ^[9] "En lo que respecta a las reseñas de libros, la reseña de Betts no es una reseña real", dijo Gawker.com . "Es realmente solo un análisis ético de la decisión de Weisberger de destrozar a su exjefe en forma impresa". ^[10] "¿Qué más puedo decir? No puedo hablar de la agenda de nadie", respondió Weisberger, quien admitió que tenía curiosidad por saber por qué se le había asignado a Betts la primera de las dos duras reseñas que se publicaron en las páginas del Times , en una entrevista con Salon.com . "No la conozco. No puedo presumir de saberlo". ^[11] En su segunda novela, Everyone Worth Knowing , Weisberger hizo que un personaje sugiriera que una columnista de chismes en línea seudónima era "esa ex editora de moda... oh, ¿cómo se llama? La que se mantiene ocupada escribiendo reseñas de libros desagradables". Se leyó como una referencia a Betts. ^[12]

En 2004, volvió a las filas editoriales cuando Time la contrató como editora de su sección de Estilo y Diseño . Era un suplemento especial centrado en la moda y las historias relacionadas que se publicaba seis veces al año en las ediciones de Estados Unidos, Europa y Asia de la revista. "Ella aporta el sentido más inteligente en términos del papel que juega la moda en nuestras vidas y en el negocio de la moda", dijo el editor Jim Kelly. Betts dijo nuevamente que planeaba que el suplemento cubriera la moda dentro de un contexto social más amplio, como había intentado hacer en Vogue y Harper's Bazaar . ^[13] El suplemento se suspendió a fines de 2009 cuando el mercado de bienes de lujo disminuyó en el empeoramiento de la economía . Time ha contratado a Betts como editora colaboradora y espera poder recuperar el suplemento cuando la economía se recupere. ^[14]

• Sitio web oficial
• Entrevista a Kate Betts sobre su estilo personal
• Kate Betts en Twitter