Parque estatal del juez CR Magney

Parque estatal del juez CR Magney
La tetera del diablo en el parque estatal Judge CR Magney
Ubicación del Parque Estatal Judge CR Magney en Minnesota Mostrar mapa de Minnesota Parque estatal Judge CR Magney (Estados Unidos) Mostrar mapa de Estados Unidos
Ubicación	Cook , Minnesota, Estados Unidos
Coordenadas	47°51′4″N 90°3′30″O / 47.85111, -90.05833
Área	4.643 acres (18,79 km2 )
Elevación	1.073 pies (327 m) [1]
Establecido	1957
Nombrado por	Clarence R. Magney
Órgano rector	Departamento de Recursos Naturales de Minnesota

El parque estatal Judge CR Magney es un parque estatal en el estado de Minnesota , Estados Unidos , en la costa norte del lago Superior . Recibió su nombre en honor a Clarence R. Magney , ex alcalde de Duluth y juez de la Corte Suprema de Minnesota , que contribuyó decisivamente a la creación de 11 parques estatales y caminos panorámicos a lo largo de la costa norte. ^[2] El parque es más conocido por Devil's Kettle , una cascada y formación rocosa inusual en la que la mitad del río Brule desaparece en un bache . ^{[ cita requerida ]}

El Parque Estatal Judge CR Magney está ubicado en la pintoresca carretera estatal 61 de Minnesota , a 40 km (25 millas) de la frontera entre Canadá y Estados Unidos . ^[3] Los últimos 13 km (8 millas) del río Brule fluyen a través del parque, cayendo 240 m (800 pies) y produciendo varias cascadas y cascadas. ^[4]

Un afluente del Brule, el arroyo Gauthier, fluye desde el oeste. El arroyo Mons, un arroyo intermitente en el límite noreste del parque, drena un pequeño pantano. ^[4] Este tramo del río Brule tiene tres cascadas con nombre . A 1 milla (1,6 km) de la orilla del lago, Lower Falls cae 7 pies (2,1 m) en dos escalones justo antes de la desembocadura del arroyo Gauthier. ^{[5] [6]}

A poca distancia río arriba se encuentran las cataratas Upper Falls, con una caída de 25 pies (7,6 m), y las cataratas Devil's Kettle. ^[5] Desde Devil's Kettle hasta las cataratas Upper Falls, el río fluye a través de un desfiladero rocoso de 1 ⁄ 4 de milla (0,40 km; 400 m), al igual que los últimos 1 ⁄ 2 de milla (0,80 km; 800 m) del arroyo Gauthier. ^{[3] [7] : 56}

Las áreas desarrolladas y el acceso a senderos se limitan al tercio inferior del parque. ^{[7] : 54} La sección norte es accidentada y de difícil acceso, con crestas abiertas que se alejan del valle del río. ^[8] Estos extremos producen un cambio de elevación de aproximadamente 1000 pies (300 m) dentro del parque. El parque estatal está completamente dentro del Grand Portage State Forest , aunque la mayor parte de la tierra directamente adyacente al parque son propiedades privadas . ^[9] El parque tiene un clima continental de variación estacional extrema, moderado por el Lago Superior, que mantiene las áreas costeras de 6 a 8 °F (3,3 a 4,4 °C; 3,3 a 4,4 K) más cálidas en invierno y más frescas en verano que la parte interior de la región. ^[4] Por lo tanto, los inviernos tienden a ser suaves y nevados . ^[2]

El parque está sustentado por capas alternas de basalto y riolita , que surgieron del Sistema de Rift del Medio Continente hace 1.100 millones de años cuando la mitad de la Placa Norteamericana comenzó a agrietarse. Estas capas tienen intrusiones de gabro y diabasa en el norte y ferrodiorita en el sur cerca de la orilla del lago. ^{[7] : 54} La propia grieta formó una gran cuenca, que gradualmente se llenó de roca sedimentaria . Las capas volcánicas a ambos lados se inclinaron; las capas de basalto y riolita debajo del parque tienen una inclinación de unos 12° y se estima que tienen unos 4.800 pies (1.500 m) de espesor en total. ^{[7] : 56}

Desde hace 2 millones de años hasta hace 10.000 años, una serie de períodos glaciares cubrieron repetidamente la región con hielo, erosionando el lecho rocoso y sacando la roca acumulada en la gran cuenca. Cuando los glaciares comenzaron a derretirse al final del último período glaciar , quedaron bolsas de roca y tierra mientras la cuenca se llenaba de agua de deshielo, formando el lago glacial Duluth . Una capa de sedimento rojo con minerales arcillosos permanece de esta época en las áreas planas del interior del parque. La configuración cambiante de los glaciares en retroceso, más el rebote posglacial de la tierra circundante, alteró la profundidad y el área de los Grandes Lagos glaciares. La sucesión de niveles del lago dejó una serie de crestas de playa , acantilados cortados por las olas y terrazas a varias elevaciones. Estas formaciones terrestres son visibles a lo largo de toda la costa norte de Minnesota, pero el Parque Estatal Judge CR Magney es el único parque que posee la serie completa desde la crecida del lago glacial Duluth hasta el nivel del lago glacial Nipissing justo por encima de la costa actual de Superior. ^{[7] : 58} A medida que cambiaban los niveles del lago, también lo hacían los ríos que desembocaban en él. Se pueden identificar varios antiguos lechos de arroyos y deltas en el extremo sur del parque. El campamento se encuentra en un delta y un antiguo lecho de arroyo se encuentra justo enfrente de la entrada del parque. ^[10]

El parque es más conocido por "The Devil's Kettle", una cascada inusual ubicada en el río Brule a 1,5 millas (2,4 km) de su desembocadura. ^[4] El río se divide en dos para fluir alrededor de una masa de roca riolítica . El flujo oriental pasa por una cascada de dos pasos de 50 pies (15 m) y continúa río abajo. ^[2] El flujo occidental se precipita en un pozo, cayendo al menos 10 pies (3 m), desde donde se creía popularmente que "desaparecía bajo tierra". ^[11]

Se dice que los visitantes han dejado caer palos, pelotas de ping pong y rastreadores GPS en el Devil's Kettle sin verlos reaparecer río abajo. ^[12] Según la leyenda, alguien incluso empujó un automóvil hacia la fisura, pero dado que el Devil's Kettle es completamente inaccesible por carretera, la mayoría de los comentaristas lo han descartado como una hipérbole. ^[5] Estas historias han llevado a especular sobre la posibilidad de que el canal tuviera una salida separada al Lago Superior o, lo que es más inverosímil, que estuviera hundido profundamente bajo tierra o conectado por completo a otra cuenca hidrográfica. ^{[6] [8] [13]}

Durante décadas, no se ofreció ninguna explicación geológica satisfactoria para el fenómeno de la Caldera del Diablo, y fue un misterio regional popular. ^{[7] : 57} La roca subyacente no es adecuada para la formación de grandes pasajes subterráneos, que generalmente están restringidos a rocas porosas como la piedra caliza . Aunque los tubos de lava pueden formarse en ciertas rocas ígneas , no pueden aparecer en la riolita, y el basalto subyacente es demasiado profundo y no se formó en las condiciones volcánicas adecuadas para los tubos. No se sabe que el área contenga fallas , e incluso si las tuviera, no sería lo suficientemente permeable para drenar la mitad del río. ^{[7] : 57}

Los experimentos realizados a finales del otoño de 2016 y anunciados por el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota (DNR) en febrero de 2017 indicaron claramente que el agua que desaparece simplemente fluye de regreso al río Brule poco después de las cataratas. Por sugerencia del hidrólogo estatal Jeff Green, dos expertos del DNR midieron el flujo de agua por encima de las cataratas y varios cientos de pies (metros) por debajo de ellas. Las dos lecturas fueron prácticamente idénticas, lo que sugiere que no se estaba perdiendo agua hacia alguna otra salida. ^[14] Explicaron que los objetos flotantes de los visitantes no volvían a emerger al explicar que las poderosas corrientes en la piscina de inmersión de la tetera serían suficientes para retener la mayor parte del material hasta que se pulverizara. ^[15]

Green y un colega planearon realizar un experimento de rastreo de colorantes en el otoño de 2017, cuando los caudales de agua volvieron a bajar, con la esperanza de determinar dónde el canal subterráneo se une al río principal. Sin embargo, la administración del parque los disuadió de hacerlo y decidieron (bajo presión) que el experimento de colorantes no era científicamente necesario para confirmar que el agua simplemente se une al río debajo de las cataratas. ^[16]

Con un cambio de elevación de 1000 pies (300 m), Judge CR Magney State Park sostiene una amplia variedad de flora y fauna. ^[8] En general, el parque contiene un bosque mixto Laurentian que comprende tanto coníferas como latifoliadas. Antes del asentamiento europeo, el valle del río Brule habría estado forestado principalmente con pino blanco . La tala extensiva y los incendios forestales han alterado significativamente la vegetación del parque, excepto alrededor de las cimas rocosas e inaccesibles. El bosque secundario actual está dominado por álamos y abedules, con rodales de picea blanca, arce azucarero y tilo. Unos pocos rodales remanentes de pino blanco han sobrevivido en las cimas de las colinas y barrancos, especialmente a lo largo de Gauthier Creek. ^[4] Los grandes cedros blancos del norte son abundantes a lo largo del río. ^[3] En el interior hay muchos rodales densos de picea blanca , resultado de la plantación y la resiembra natural vigorosa después de las cosechas de madera. ^[4] Alrededor de las cascadas, la niebla constante crea un microclima propicio para varias especies de plantas que no se encuentran en otras partes del parque. ^[17]

Los grandes mamíferos que se encuentran en el parque, particularmente en la sección remota del norte, son venados de cola blanca , alces , osos negros , zorros rojos y lobos grises . Los mamíferos más pequeños incluyen marmotas , ardillas rojas , ardillas listadas orientales , martas y liebres con raquetas de nieve . ^{[8] [18]} Los halcones de alas anchas , los búhos barrados y los búhos cornudos son frecuentes, mientras que muchas otras especies de aves rapaces pasan por el parque durante su migración . Varias especies de currucas anidan en el parque. ^[4] El río Brule y su afluente Gauthier Creek tienen carreras de desove de trucha arcoíris en primavera y salmón en otoño. ^[19]

Los ciervos de cola blanca no son endémicos del norte de Minnesota, ya que se expandieron a la región para aprovechar el rebrote de las plantas durante el período de tala. En las décadas de 1940 y 1950, se observaron hasta 300 ciervos por milla cuadrada. La población ha disminuido a medida que el bosque ha madurado, pero los ciervos aún plantean un desafío de gestión ya que sobrepasan los árboles jóvenes de ciertas especies, alterando con el tiempo la composición del bosque. ^[4] El parque ha cercado los cercos para ciervos alrededor de los pinos blancos resembrados. ^[3]

Los ojibwa llamaban al río Wiskode-zibi (río de madera medio quemada), que se tradujo directamente al francés como Bois Brulé y los angloparlantes lo acortaron a "río Brule". El nombre probablemente se refiere a un incendio forestal temprano , y los incendios jugaron un papel importante en la historia temprana del parque. Una serie de incendios en el norte de Wisconsin entre 1892 y 1894 obligaron a las compañías madereras a abandonar esa zona y cruzar el lago Superior para comenzar a talar la costa norte, a pesar de que la calidad de la madera era inferior. La Red Cliff Lumber Company tenía su sede a unas pocas millas al oeste del río Brule, y gran parte del futuro parque fue talado en esa época. Sin embargo, las prácticas de tala de la época también acortaron la cosecha de madera de la costa norte, ya que los restos que quedaron en el suelo durante varios años secos alimentaron un incendio devastador en 1908. Las sequías y los incendios asolaron la costa norte durante los siguientes 30 años. En 1928, la General Logging Company comenzó a cosechar madera de segundo crecimiento en los valles de los ríos Brule y Cascade para una fábrica de pulpa en Grand Marais, pero una vez más un incendio devastador en 1931 quemó 25.000 acres (10.000 ha) y paralizó la industria. ^[4]

El valle de Brule, que se regeneraba lentamente, casi se convirtió en un destino turístico exclusivo para los ricos, ya que los empresarios de Duluth formaron el Naniboujou Club y planearon un complejo lujoso junto al lago con un albergue de 150 habitaciones, cabañas, baños, canchas de tenis, un campo de golf y una piscina, todo alimentado por una presa hidroeléctrica en el Brule. ^[20] Con una membresía de casi 600, el club compró 3300 acres (1300 ha) a lo largo de la costa y planeó comprar otras 8000 acres (3200 ha) tierra adentro. ^[21] El Naniboujou Club Lodge se completó en julio de 1929, pero luego el colapso de Wall Street de 1929 golpeó ese octubre, lo que desencadenó la Gran Depresión . El resto del complejo nunca se construyó, y el albergue pasó por una sucesión de propietarios y períodos de cierre. ^[21]

En lugar de familias adineradas, los siguientes residentes del futuro parque fueron hombres sin hogar. En 1934, el estado compró 3000 acres (1200 ha) al Club Naniboujou y abrió un "campamento transitorio" en el río Brule para proporcionar trabajo y vivienda a los hombres que se quedaron sin hogar por la Depresión. Al principio, lo administraba la División Forestal del estado y se lo nombró Grover Conzet Camp en honor a su director, pero a fines de 1936 se transfirió a la Administración de Progreso de Obras federal . ^[22] El campamento constaba de catorce barracones, dos salas de recreación, dos baños, un comedor y una panadería, así como tres talleres, una oficina, un garaje, un almacén y un sótano. ^[22] Aproximadamente 800 hombres rotaban por el campamento, realizando proyectos forestales como plantar árboles y construir caminos contra incendios . ^[23] También desarrollaron un pequeño parque público y construyeron el sendero y las escaleras que conducen a Devil's Kettle. ^{[3] [7] : 55} Los inscritos también cultivaron parte de su propia comida y lucharon contra un incendio forestal de 1936 que quemó 10.000 acres (4.000 ha) al norte de Hovland . Después del incendio construyeron un aserradero y recuperaron parte de la madera caída. ^[4] A cambio, los hombres recibieron salarios, servicios médicos, ropa, agua corriente y acceso a material de lectura y una radio. A pesar de estos beneficios, un líder sindical maderero visitante logró fomentar una rebelión en febrero de 1938 en la que los administradores fueron expulsados ​​brevemente del campamento antes de que los funcionarios estatales y locales restablecieran el orden. ^[22] La WPA se fue en julio de 1938 y el Servicio Indígena de los EE. UU. convirtió la instalación en un campamento para jóvenes ojibwa. ^[22] Los cimientos de hormigón de varios edificios del campamento aún son visibles en el área de campamento y picnic del parque. ^[2]

En 1957, la Legislatura de Minnesota estableció el Parque Estatal del Río Brule y destinó 5000 dólares estadounidenses (equivalentes a 54 242 dólares en 2023) para comprar tierras de propiedad privada dentro de los límites legales de 940 acres (380 ha). ^{[2] [17]} Clarence Magney, que había sido fundamental en la creación de once parques estatales y caminos en la costa norte, murió el 14 de mayo de 1962. Al año siguiente, el parque cambió su nombre en su honor y, en 1965, el Parque Estatal Judge CR Magney se amplió a 4500 acres (1800 ha) al agregar la sección aguas arriba de Devil's Kettle. ^[17] El desarrollo se limitó a un pequeño campamento, una zona de picnic y el sendero a las cascadas. En 1987, se agregó un sendero en la orilla oeste del río. ^[17]

Las comodidades se limitan al tercio sur del parque estatal Judge CR Magney. El campamento, exclusivo para el verano, tiene 27 sitios y un edificio de saneamiento con inodoros y duchas. ^{[18] El histórico} Naniboujou Club Lodge , de propiedad privada, ofrece alojamiento en un hotel justo enfrente de la entrada del parque. El parque tiene 14 km (9 millas) de senderos para caminatas. ^[18] La caminata principal es una extenuante caminata de 1,1 millas (1,8 km) hasta Devil's Kettle y las cataratas Upper y Lower, con casi 200 escaleras. ^[5] Esta ruta es parte del Superior Hiking Trail , que atraviesa el parque pero terminó aquí hasta agosto de 2003, cuando se completaron los 14 km (9 millas) más al norte hasta la frontera entre Canadá y Estados Unidos. ^[11]

El río Brule es popular por sus oportunidades de pesca, ya que el Departamento de Recursos Naturales de Minnesota lo ha estado abasteciendo con truchas arcoíris desde 1930. ^[4] El río también contiene truchas de arroyo , salmones chinook y salmones rosados ​​introducidos durante sus respectivas temporadas de desove. Los pescadores ocasionalmente capturan lubinas de boca chica y lucios del norte que ingresaron al río desde lagos río arriba. ^[4]

El río Brule también ofrece kayak en aguas bravas para remeros experimentados, que comienzan río arriba del límite del parque y deben transportarlo por varios tramos. ^{[4] [24]}

Es un lugar prístino para actividades relacionadas con la astronomía amateur con binoculares y pequeños telescopios, además de fotografía nocturna de la Vía Láctea debido a que es el único parque estatal en Minnesota que tiene niveles mínimos de contaminación lumínica. ^[25]

La Tetera del Diablo aparece en la novela policial The Big Law (1998) de Chuck Logan.

La película de terror Jennifer's Body (2009) muestra una versión muy ficticia de las cataratas y una ciudad totalmente ficticia que lleva su nombre. ^{[ cita requerida ]}

Naniboujou Lodge y las cataratas Devil's Kettle aparecen en la antología de misterio Sew Far, So Good (2009) de Monica Ferris. ^{[ cita requerida ]}

En dos novelas históricas del aclamado autor de Minnesota Peter Geye, The Lighthouse Road (2012) y Wintering (2016), esta característica aparece como The Devil's Maw, y es una parte importante de la trama. ^{[ cita requerida ]}

• Collins, Bob (24 de mayo de 2016). "El misterio de las cataratas Devil's Kettle". MPR News .(Artículo sobre las cataratas con vídeo tomado con un dron desde arriba de las cataratas).

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