Corbata negra

Parte de una serie sobre
Códigos de vestimenta occidentales y atuendos correspondientes
Formal ( vestimenta completa )   Corbata blanca  Vestido de mañana  Uniforme de gala completo levita  Vestido de noche  Vestido de fiesta
Semiformal ( medio vestido )  Corbata negra  Traje de salón negro   Uniforme de gala desordenado Vestido de noche  Vestido de cóctel
Informal ( desvestirse , "vestirse con ropa") Traje  Uniforme de servicio Vestido de cóctel  Traje de pantalón
Casual (cualquier cosa no mencionada arriba) Informal de negocios Viernes informal Uniforme de combate Casual elegante Ropa de trabajo Ropa de calle Ropa deportiva conocida como Sportswear (moda) y Athleisure Desnudo
Alternativas complementarias Vestido ceremonial tribunales de justicia cortes reales diplomático académico , etc. Ropa religiosa sotana , hábito , etc. Traje folklórico Distinciones Pedidos medallas , etc.
Leyenda: = Día (antes de las 6 pm) = Tarde (después de las 6 pm)    = Color de la pajarita = Damas =Caballeros Portal de moda
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La corbata negra es un código de vestimenta occidental semiformal para eventos nocturnos, que se originó en las convenciones británicas y norteamericanas para la vestimenta en el siglo XIX. En inglés británico , el código de vestimenta a menudo se menciona sinécdoquicamente por su elemento principal para los hombres, el traje de cena o la chaqueta de cena . En inglés americano , el término equivalente esmoquin (o tux ) es común. El traje de cena es un traje de dos o tres piezas negro, azul medianoche o blanco , que se distingue por solapas de chaqueta de satén o grosgrain y rayas similares a lo largo de la costura exterior de los pantalones . Se usa con una camisa de vestir blanca con cuello alto o vuelto y puños de eslabones , una pajarita negra , generalmente un chaleco de noche o una faja , y zapatos de vestir de charol negro o zapatos de salón . ^{[1] Los accesorios pueden incluir un sombrero} homburg semiformal , un bombín o un sombrero canotier . Para las mujeres, se puede usar un vestido de noche u otro atuendo de noche de moda.

El primer smoking se remonta tradicionalmente a 1865 en el entonces Príncipe de Gales, más tarde Rey Eduardo VII (1841-1910). A finales del siglo XIX se produjo la introducción gradual de la chaqueta de estar por casa sin frac como una alternativa de ocio menos formal y más cómoda a la levita . De manera similar, el smoking más corto evolucionó como una alternativa menos formal a la levita a partir de la informal smoking jacket , derivada a su vez del baniano . ^{[ cita requerida ]} Por lo tanto, en muchos idiomas distintos del inglés, un smoking todavía se conoce como el falso amigo "smoking". En inglés americano , su sinónimo "tuxedo" se deriva del pueblo de Tuxedo Park en el estado de Nueva York , donde se introdujo en 1886 siguiendo el ejemplo de los europeos. Siguiendo la contracultura de la década de 1960 , la corbata negra ha reemplazado cada vez más a la corbata blanca para entornos más formales en los Estados Unidos, junto con culturas influenciadas por la cultura estadounidense .

Tradicionalmente, la corbata negra, que se usa solo para eventos después de las 6 p. m., es menos formal que la corbata blanca, pero más formal que la vestimenta informal o de negocios . ^[2] Como semiformal, la corbata negra se usa para cenas (públicas, fraternidades , privadas) y, a veces, incluso para bailes y bodas , aunque los expertos en etiqueta desaconsejan el uso de corbata negra para bodas. El equivalente tradicional de vestimenta semiformal para el día es el traje de salón negro . Se pueden aceptar alternativas semiformales complementarias para la corbata negra: uniforme de gala , vestimenta religiosa (como la sotana ), trajes folclóricos (como el vestido de las tierras altas ), etc.

La chaqueta de esmoquin en el contexto de la indumentaria masculina apareció por primera vez en el Reino Unido alrededor de 1887 ^[3] y en los Estados Unidos alrededor de 1889. ^[4] En la década de 1960 se asoció en los Estados Unidos específicamente con chaquetas blancas o de colores. ^[5] En inglés británico moderno, la chaqueta de esmoquin puede abreviarse simplemente como DJ . ^[6]

El esmoquin, en el contexto de la indumentaria masculina, se originó en los Estados Unidos alrededor de 1888. ^[7] Recibió su nombre de Tuxedo Park , un enclave del valle del Hudson para la élite social de Nueva York , donde se lo veía a menudo en sus primeros años. El término se escribió con mayúscula hasta la década de 1930 y tradicionalmente se refería solo a una chaqueta blanca. ^[8] Cuando la chaqueta se combinó más tarde con sus propios pantalones y accesorios únicos en la década de 1900, el término comenzó a asociarse con todo el traje. A veces se abrevia como "tux" . ^[9]

En varios idiomas europeos y otros, el estilo se conoce con el pseudoanglicismo smoking . Este coloquialismo genérico proviene de su similitud con la chaqueta de fumar del siglo XIX . En francés, el código de vestimenta también puede llamarse "cravate noire", ^[10] un término que a veces se adopta directamente en inglés. ^[11]

El traje con los accesorios que lo acompañan a veces se conoce como traje de mono y, desde 1918, como sopa y pescado , un término derivado del tipo de comida que se cree que se sirve en las cenas de gala. ^{[12] [13] [14]}

En la década de 1860, la creciente popularidad de las actividades al aire libre entre las clases medias y altas del Reino Unido condujo a un aumento correspondiente en la popularidad del entonces informal traje de estar por casa como una alternativa campestre al frac formal de día que se usaba tradicionalmente en la ciudad. Los hombres también buscaron una alternativa similar al frac formal de noche , entonces conocido como "abrigo de gala", que se usaba todas las noches. ^[8]

El registro más antiguo de un abrigo sin cola usado con ropa de noche es una chaqueta de fumar azul medianoche de 1865 en seda con pantalones a juego encargada por el Príncipe de Gales , más tarde Eduardo VII del Reino Unido, a los sastres de Savile Row Henry Poole & Co. ^[15] La chaqueta de fumar fue confeccionada para su uso en Sandringham , la finca rural informal de la familia real británica . ^[8] Henry Poole nunca vio su diseño ser conocido como chaqueta de esmoquin o cruzar el Atlántico y ser llamado esmoquin allí; murió en 1876 dejando atrás un negocio muy respetado para que lo dirigiera su primo Samuel Cundey.

Otros relatos de la experimentación del Príncipe aparecen alrededor de 1885, haciendo referencia a "una prenda de muchos colores, como la que usaban nuestros antepasados" y "prendas cortas que llegaban hasta la cintura y estaban hechas según el modelo de las chaquetas de los hombres militares". La chaqueta de traje con terminaciones de frac, como es más comúnmente conocida, fue descrita por primera vez alrededor de la misma época y a menudo asociada con Cowes , un balneario en el sur de Inglaterra y centro de la navegación británica que estaba estrechamente asociada con el Príncipe. Originalmente estaba destinada a usarse en climas cálidos, pero pronto se extendió a ocasiones informales o de despedida de soltero en invierno. Como era simplemente un sustituto del frac de noche, se usaba con todos los mismos accesorios que el frac, incluidos los pantalones. ^{[16] Como tal, en estos primeros días, la corbata negra, en contraste con} la corbata blanca formal , se consideraba ropa informal . ^[17]

En las décadas siguientes de la era victoriana , el estilo se hizo conocido como esmoquin: una alternativa formal y de moda al frac que los hombres de las clases altas usaban todas las noches. Por lo tanto, se usaba con los acompañamientos estándar para el frac de noche en ese momento: pantalones a juego, chaleco blanco o negro, pajarita blanca , camisa formal blanca de cuello de ala desmontable y zapatos formales negros. Las solapas a menudo estaban revestidas o ribeteadas en seda o satén en anchos variables. En comparación con un vestido completo como un frac con corte, las guías de etiqueta declararon que el esmoquin no era apropiado para usar en compañía mixta, es decir, junto con damas. ^[18]

Durante la era eduardiana , la costumbre de llevar chaleco y pajarita negros con esmoquin se convirtió en una convención, sentando las bases de los códigos de vestimenta actuales de corbata negra y corbata blanca. El esmoquin también fue cada vez más aceptado en ocasiones nocturnas menos formales, como reuniones en climas cálidos o cenas íntimas con amigos. ^[19]

Después de la Primera Guerra Mundial , la chaqueta de esmoquin se estableció como una vestimenta de noche semiformal , mientras que el frac de noche se limitó a las ocasiones más formales o ceremoniales. Durante este período de entreguerras, las chaquetas cruzadas , las camisas de cuello vuelto y los fajines se hicieron populares para las noches de corbata negra, ya que se experimentó con chaquetas blancas en climas cálidos. ^{[20] [21]} Desde entonces, la corbata negra a menudo se conoce como semiformal. ^[22]

En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial , la corbata negra se convirtió en un atuendo para ocasiones especiales en lugar de un atuendo de noche estándar. En la década de 1950, algunos experimentaron con chaquetas, fajines y pajaritas de colores y estampados. En las décadas de 1960 y 1970, la paleta de colores pasó de ser apagada a un brillante resplandor diurno y pastel, así como a las camisas con tapeta con volantes a medida que las solapas se ensanchaban y los ribetes revivían. ^{[23] [24] [25]} En las décadas de 1980 y 1990, se volvió a los estilos tradicionales, y las chaquetas y los pantalones negros volvieron a ser casi universales. Algunos insisten en que el siglo XXI ha visto una mayor variación y una relajación de los estrictos estándares anteriores; el azul medianoche volvió a ser popular y los revestimientos de las solapas a veces se redujeron a bordes anchos. ^[26]

Las primeras referencias a un sustituto de frac en Estados Unidos son del verano y otoño de 1886 y, al igual que las referencias británicas de esta época, varían entre el estilo de chaqueta de frac hasta la cintura y el estilo de chaqueta de traje convencional. ^[27] La ​​referencia más famosa se origina en Tuxedo Park , un enclave rural del norte del estado de Nueva York para los ciudadanos más ricos de Manhattan. Un hijo de uno de los fundadores de la comunidad, Griswold Lorillard, y sus amigos fueron ampliamente reportados en las columnas de sociedad por aparecer en el primer baile de otoño del club en octubre de 1886 con "un frac sin cola". ^[28] Aunque no se sabe si esta prenda era una chaqueta de frac o una chaqueta de esmoquin convencional, sin duda ha cimentado la asociación del sustituto del frac con Tuxedo Park en la mente del público.

Un ensayo en los archivos de Tuxedo Park ^[29] atribuye la importación de la chaqueta a Estados Unidos al residente James Brown Potter, un banquero comercial que había trabajado en Londres para Brown Brothers . Sin embargo, esta afirmación sobre Potter no puede verificarse a través de fuentes independientes. ^[30] Los relatos de periódicos de la época indican que, al principio, la chaqueta la usaban jóvenes inconformistas en reuniones consideradas estrictamente formales. Esto llevó a la clase dirigente estadounidense a rechazarla de plano. No fue hasta 1888 que la sociedad educada aceptó su papel únicamente como sustituto de las noches informales y de verano, momento en el que se volvió muy popular. ^[31]

Las primeras chaquetas de esmoquin eran del mismo material negro que la levita, con uno, dos o ningún botón, y un cuello chal forrado en satén o seda acanalada. A principios del siglo XX, la solapa en pico era igualmente popular y el modelo de un botón se había convertido en estándar. Cuando se vendían pantalones con la chaqueta, eran del mismo material. Los dandis eduardianos a menudo optaban por el gris Oxford o un azul muy oscuro para su ropa de noche. ^[32]

En la Primera Guerra Mundial, la opción gris había caído en desuso, pero la alternativa "azul medianoche" se hizo cada vez más popular y rivalizó con el negro a mediados de la década de 1930. Las solapas con muescas, importadas del traje de negocios común, estuvieron de moda brevemente en la década de 1920. ^[33] Una sola franja de galón que cubría la costura exterior de cada pierna fue una variación ocasional al principio, pero se convirtió en estándar en la década de 1930. En esta época, las chaquetas cruzadas y las chaquetas blancas se hicieron populares para usar en climas cálidos. ^[34]

El color, la textura y el patrón se hicieron cada vez más populares en las chaquetas para climas cálidos en la década de 1950. ^[35] En la década de 1960, estas variaciones se volvieron cada vez más comunes independientemente de la estación o el clima. Las solapas de muesca volvieron a ser una moda. ^[33] En la década de 1970, los minoristas del mercado masivo comenzaron a ofrecer versiones blancas y de color de todo el traje a sus clientes de alquiler. ^{[36] [37]} La ​​moda de los años 80 por los estilos nostálgicos y retro devolvió la ropa de noche a su tono negro. ^[38] Las solapas de muesca regresaron para siempre en la década de 1980, y en la década de 1990 las chaquetas de esmoquin adoptaron cada vez más otros rasgos del traje de negocios, como el estilo de dos y tres botones, los bolsillos con solapa y las aberturas centrales. Estas tendencias han continuado hasta principios del siglo XXI, y el azul medianoche es ahora una alternativa popular nuevamente. ^[39]

Los complementos del esmoquin también han evolucionado con el tiempo. Las interpretaciones más tradicionales de estos elementos ( camisa de vestir , chaleco escotado (en forma de "V" o "U"), pajarita negra, zapatos de vestir oxford  ) se incorporan al código de vestimenta de etiqueta.

A diferencia de la corbata blanca, que está muy regulada, los conjuntos de corbata negra pueden presentar más variedad. En términos más generales, los componentes tradicionales para los hombres son:

• Una chaqueta de esmoquin, también llamada chaqueta de esmoquin en los Estados Unidos, está hecha principalmente de lana negra o azul medianoche. Las chaquetas de esmoquin en un color blanquecino también se consideran apropiadas para algunas ocasiones, pero tradicionalmente se asocian con climas más cálidos y se diferencian de otras chaquetas de esmoquin en que son de un solo color y pueden estar hechas de telas que incluyen lino y algodón. ^[40] Las solapas y los revestimientos de la chaqueta de seda , generalmente de grosgrain o satén, son un elemento definitorio de la chaqueta y se pueden ver en todo tipo de solapas. La chaqueta de esmoquin puede tener una solapa puntiaguda, una solapa chal o una solapa con muescas, y algunos estilistas y escritores de moda consideran que las solapas chal son menos formales y las solapas con muescas como las menos formales, ^[41] a pesar del hecho de que, como las de pico y las de chal, se usaron (aunque algo raramente) en algunas de las primeras formas de la prenda. ^[42]
• Pantalones con un solo galón de seda o satén que cubre las costuras exteriores, sin puños y que se usan con tirantes.
• Un chaleco negro escotado o una faja
• Camisa blanca de vestir , con pechera plisada o marcella , que es la tradicional, con puños dobles o "franceses" y cuello vuelto . Si bien el cuello vuelto es el más apropiado para un estilo semiformal , el cuello de ala adjunto ha sido popular entre los hombres estadounidenses desde la década de 1980. Sin embargo, muchas autoridades en estilo sostienen que la versión adjunta que se ofrece ahora típicamente es insustancial, con alas minúsculas y se combina de manera inapropiada con frentes plisados ​​suaves. ^[43]
• Una pajarita de seda negra a juego con los revestimientos de las solapas.
• Botones y gemelos para camisas . Algunas autoridades en etiqueta clásica limitan los botones a las camisas Marcella de frente rígido y prescriben botones de perla para los modelos de frente blando.
• Calcetines negros de vestir , generalmente de seda o lana fina. Algunas guías de estilo recomiendan que los calcetines lleguen hasta la rodilla. ^[44]
• Zapatos negros: tradicionalmente, zapatos de salón o de salón de charol ; ahora, a menudo, se utilizan zapatos de vestir Oxford de charol o muy pulidos , sin brogue.

El modelo original y más formal de esmoquin es el de botonadura sencilla . La típica chaqueta de esmoquin es de botonadura sencilla con un solo botón, con bolsillos de ojal o de ojal y es de color negro o azul medianoche; normalmente de lana o de una mezcla de lana y mohair o de lana y poliéster , aunque también se ven otros materiales, especialmente seda. Aunque se utilizan otros materiales, los más apropiados y tradicionales para el esmoquin son la lana barathea o la espiga superfina . ^[2] Los modelos de botonadura sencilla se han vuelto menos comunes, pero generalmente se consideran igualmente apropiados para la mayoría de las ocasiones de corbata negra. Los esmoquin solían no tener aberturas antes de la Primera Guerra Mundial, pero en el siglo XXI vienen sin aberturas, con aberturas laterales o, con menos frecuencia, con aberturas centrales . El estilo sin aberturas se considera más formal, mientras que la abertura central es la menos formal. Las solapas, tradicionalmente puntiagudas y chal, suelen estar revestidas de seda en un tejido de grosgrain o satén, pero también pueden ser de seda barathea . Una solapa con muesca suele considerarse más apropiada para un traje de negocios que para una chaqueta de esmoquin, pero es común verla en chaquetas de esmoquin baratas de confección . ^[45] Según la Black Tie Guide, la solapa puntiaguda y el cuello chal son igualmente auténticos y correctos, siendo este último un poco menos formal. ^[41] Los botones están cubiertos con un material de color similar al de la parte principal de la chaqueta, que normalmente sería del mismo color o estaría cubierta con el mismo material que las solapas. Algunas chaquetas de botonadura sencilla de gama alta, tanto nuevas como antiguas, tienden a abrocharse con un cierre frontal de eslabón que es visualmente similar a un gemelo; este método tradicional de cierre es común en el Reino Unido.

El bolsillo de cadera con doble ribete o abertura es el único estilo lo suficientemente discreto para complementar la chaqueta de esmoquin. ^{[ cita requerida ]} Los bolsillos con solapa no se consideran apropiados para el minimalismo refinado del atuendo formal debido a su diseño más ocupado y voluminoso, y algunos creen que son simplemente un intento de los fabricantes de chaquetas de esmoquin de ahorrar dinero al usar patrones de traje estándar, aunque a veces recortarán los bordes de un bolsillo con solapa para que la solapa se pueda meter o quitar si se desea. ^{[ ¿ según quién? ]} Los ribetes de besom pueden ser de la misma tela o adornados con el revestimiento de seda de la solapa, aunque el erudito clásico en moda masculina Nicholas Antongiavanni sugiere que para los ingleses este último toque "es una señal segura de ropa alquilada". ^[46] La chaqueta de esmoquin también tiene un bolsillo de pecho de ribete para guardar un pañuelo de bolsillo , que generalmente es del mismo tejido en lugar de estar cubierto de seda.

Emily Post , residente de Tuxedo Park, Nueva York, afirmó en 1909 que "[los esmóquines] pueden tener solapas o tener forma de chal, en cualquier caso deben tener revestimientos de seda , satén o grosgrain". Más tarde volvió a publicar esta declaración en su libro de 1922 Etiquette , y agregó que solo las chaquetas de un solo pecho se denominan apropiadamente esmóquines . ^[47] Existe un movimiento de moda que sugiere que la apariencia de un hombre cuando usa la solapa de pico más ancha y alta es superior a la de la solapa de muesca más estrecha. ^[48]

Los esmóquines blancos se usan a menudo en climas cálidos. Son de color marfil en lugar de blanco puro, y tienen solapas lisas, es decir, hechas del mismo tejido que la chaqueta, en lugar de solapas con revestimiento de seda. Por lo general, se usan con los mismos tipos de camisas y accesorios que los esmóquines negros, aunque el cuello vuelto y la faja se prefieren al cuello de ala o al chaleco. Del mismo modo, la solapa chal es más común en los esmóquines blancos. En el Reino Unido, la etiqueta del siglo XX era que los esmóquines blancos nunca se usan, incluso en el día más caluroso del verano, sino que se reservan para usar en el extranjero. ^[49] En el siglo XXI, los esmóquines blancos se ven con frecuencia en bodas , eventos formales en la playa y bailes de graduación de secundaria , en los Estados Unidos y en algunos conciertos, famoso por ejemplo, la Última noche de los Proms , en el Reino Unido. En climas tropicales, como en la Birmania Imperial, el leonado del desierto se usó históricamente como el color menos formal. Hubo un tiempo en que la chaqueta civil también era una opción en climas más cálidos.

En general, se considera inapropiado que un hombre se quite la chaqueta durante un evento social formal, pero cuando el clima es caluroso y la humedad lo exigen, el hombre de mayor rango de la familia real o el invitado de honor puede dar permiso a los hombres quitándose la chaqueta de manera visible. Si se prevé que hará calor, se especifica en la invitación el uso del traje del Mar Rojo , aunque esta vestimenta es esotérica en los círculos civiles y es particular de ciertas comunidades de expatriados .

Tradicionalmente, la única corbata apropiada es la pajarita negra, que se ata sola y siempre combina con la solapa del smoking y el galón de las costuras del pantalón. La pajarita se ata con un nudo de cordón común , que también se llama nudo de lazo por ese motivo.

Los pantalones de etiqueta tradicionalmente no tienen dobladillos , también llamados puños en inglés americano , ni trabillas para cinturón. Las costuras exteriores suelen estar decoradas con una sola trenza de seda o un material que combina o complementa la solapa. Tradicionalmente, se utilizan tirantes , llamados suspenders en inglés estadounidense, ocultos por el chaleco, para sujetar los pantalones. Nunca se usan cinturones con pantalones de etiqueta. Los pantalones de noche pueden ser de frente plano o plisados, y los plisados ​​se pusieron de moda por primera vez en la década de 1930. Si bien los pantalones de frente plano se han vuelto más de moda, los pantalones plisados ​​pueden considerarse más cómodos para los hombres que tienen caderas más anchas y cintura estrecha.

Por lo general, el chaleco se usa como parte de un conjunto de etiqueta. Se puede usar un chaleco escotado o una faja, pero nunca ambos al mismo tiempo. Aunque la autoridad inglesa Debrett's considera que usar chaleco es elegante, ya no considera que ninguno de los dos sea esencial. ^[50] La autoridad estadounidense, The Emily Post Institute , los considera un componente esencial de un atuendo de etiqueta adecuado. ^[47] Los chalecos no se combinan con los colores del tema de la boda. ^[51]

Se debe usar un chaleco de corte bajo cuando se usa un abrigo de un solo botón. ^[52] El chaleco juega un papel importante en el minimalismo refinado de la corbata negra al ayudar a ocultar sus partes funcionales al cubrir discretamente la cinturilla expuesta de los pantalones y el borde inferior del pecho de la camisa. Los chalecos vienen en forma de "V" o, más raramente, en forma de "U", en versiones sin espalda o con espalda completa, de botonadura sencilla o cruzada, con o sin solapas. Los estilos de botonadura sencilla suelen tener tres botones, y los de botonadura cruzada tres o cuatro filas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, mientras la corbata negra todavía estaba ganando aceptación, los hombres usaban un chaleco blanco, junto con otros detalles que ahora se asocian principalmente con la corbata blanca, como camisas de frente rígido. Sin embargo, este estilo, aunque cada vez se ve más como una afectación, ^{[ ¿ por quién? ] [ cita requerida ]} todavía es aceptable en los Estados Unidos. El chaleco puede estar hecho del mismo tejido que el smoking, como es tradicional, o de la misma seda que las solapas de la chaqueta, que es más popular. Cuando un chaleco tiene solapas, estas están revestidas de la misma seda que las de la chaqueta; en este caso se considera más refinado si el cuerpo está hecho del mismo tejido que la chaqueta. Los botones pueden ser del mismo tejido o estar cubiertos de la misma seda que las solapas. Los chalecos antiguos a veces se cerraban con tachuelas hechas de ónice o nácar , que a menudo estaban rodeadas de un engaste de plata u oro .

Nunca se usa chaleco con una chaqueta cruzada. Como este estilo de chaqueta nunca se desabrocha, la cintura de los pantalones nunca queda expuesta y, por lo tanto, no es necesario cubrirla, ^[53] aunque antes de la Segunda Guerra Mundial a menudo se mostraba un borde del chaleco entre la chaqueta y la camisa.

El fajín se puede llevar con un smoking en lugar de un chaleco y, aunque se considera un poco menos formal, es igualmente correcto. Queda especialmente bien con un smoking de cuello chal, pero se puede llevar junto con solapas de pico. El material del fajín debe ser satén de seda, grosgrain, también llamado faille, o barathea para combinar con el de la pajarita. Tiene pliegues hacia arriba, que originalmente se usaban para guardar entradas de teatro u ópera, y ahora se consideran más decorativos que funcionales. Al igual que el chaleco, los fajines no se usan con una chaqueta cruzada. ^[54]

Como el fajín se considera una extensión de los pantalones, tradicionalmente es del mismo color, es decir, negro. ^[55] Sin embargo, la Black Tie Guide recomienda colores profundos y ricos como una forma elegante de introducir algo de color en un atuendo que de otro modo sería monocromático . ^[56] Se deben evitar los colores brillantes, como los que suelen usar los miembros de las fiestas de bodas, ^[51] y la pajarita debe permanecer negra en cualquier caso. Algunos modelos de mayor calidad cuentan con un bolsillo oculto y una presilla elástica para sujetar a los pantalones.

Las camisas de vestir diseñadas para usarse con corbata negra a veces se denominan "camisas de esmoquin" en inglés estadounidense. ^[57] Tradicionalmente, la camisa es blanca, tiene un frente con pechera que es marcella o plisado, un cuello vuelto y puños dobles o "franceses". A principios del siglo XX, se usaba una camisa de piqué con un cuello de ala desmontable y puños simples como los que se usan con corbata blanca, y en las décadas de 1960 y 1970, los pecheras con volantes eran populares, pero desde entonces se han vuelto poco comunes. El cuello de ala originalmente desapareció en la corbata negra después de la década de 1920, cuando se prefirió la camisa de cuello vuelto adjunta semiformal apropiadamente , pero ha sido popular entre los hombres estadounidenses en una forma menos sustancial y adjunta desde la década de 1980. Sin embargo, muchas autoridades de estilo argumentan que el cuello de ala debería seguir siendo el dominio de la corbata blanca por razones estéticas. La experta en etiqueta, Miss Manners, es una de las que piensa que, si bien la banda descubierta de la pajarita está bien en un esquema blanco sobre blanco, "los caballeros con sus corbatas negras expuestas alrededor de sus cuellos lucen tontos". ^[43]

Aunque algunas autoridades en estilo consideran que el cuello de ala es una opción aceptable para las camisas de etiqueta, no se usan con puños dobles o pechera plisada, ^[58] y se adaptan mejor a la chaqueta más formal de solapa de pico de un solo pecho. ^[43] Pueden tener una pechera que sea marcella o almidonada e incluir puños simples rígidos asegurados con gemelos, hechos de la misma tela que la pechera; este tipo de camisa es exactamente igual a la que se usa con un atuendo de etiqueta blanca. ^[59] El cuello en este caso es alto y rígido, y puede estar unido o ser desmontable. Cuando se usa una camisa de gala de esta manera, se acompaña del chaleco marcella blanco que se asocia comúnmente con la etiqueta blanca. ^[56] Muchos consideran que usar accesorios de etiqueta blanca de esta manera es una afectación. ^{[ ¿por quién? ]} Debrett's no respalda el cuello de ala como compatible con el código de vestimenta de etiqueta negra. ^{[2] [ enlace muerto ]}

La versión más formal de la camisa, la marcella, se abrocha con botones a juego. Estos suelen tener monturas de plata u oro, con ónix o nácar; se usan diversas formas geométricas, por ejemplo, círculos, que son los más comunes para los botones, octágonos o rectángulos, que son los más comunes para los gemelos. No ha habido una preferencia de moda consistente por el oro o la plata, pero los botones con nácar son más formales y, por lo tanto, se asocian a menudo con la corbata blanca. La versión plisada de la camisa con el frente suave debe abrocharse con botones de nácar, que generalmente se suministran con la camisa en una tira de tela separada. Alternativamente, una camisa con bragueta, apropiada tanto para la pechera marcella como para la plisada, oculta la tapeta para una apariencia más minimalista.

Existen varios tipos de gemelos que se pueden llevar con corbata negra. Los más formales y decorativos son los de doble panel, que cubren ambos lados del puño y están conectados por una cadena o eslabón de metal; este modelo oculta el mecanismo mediante el cual se asegura el puño. Los más comunes y menos decorativos son los de barra giratoria; si bien son aceptables, dejan el lado interior de los puños y el mecanismo expuestos, lo que resulta incongruente con la vestimenta formal. ^[60]

Los zapatos más formales y tradicionales son los zapatos de charol, también llamados zapatos de corte , decorados con lazos de grosgrain. La alternativa más popular es el zapato Oxford negro con cordones , en charol o piel de becerro , con puntera lisa redondeada. Nunca se deben ver brogues ni ningún otro patrón decorativo en el calzado de corbata negra. ^{[61] También se ven} zapatos de tacón con acabado mate . Los zapatos son casi invariablemente negros y el charol se considera más formal que los acabados mate, mientras que los zapatos de tacón se consideran más formales que los de cordones . Generalmente se consideran demasiado informales para la corbata negra los zapatos con cordones abiertos , como el zapato Derby , llamado bluchers en inglés americano. Las alternativas notables incluyen la bota negra con botones, principalmente de interés histórico únicamente, y la zapatilla Albert con monograma que originalmente se usaba solo en casa. Las medias son calcetines negros hechos de lana fina o seda.

La mayoría de las guías de etiqueta y moda de la década actual ^{[ ¿cuándo? ]} recomiendan mantener los toques de color y favorecer un solo color, generalmente oscuro; los rojos apagados, como el granate, son una opción tradicional.

Pañuelo : Tradicionalmente, se usa un pañuelo de lino, seda o algodón en el bolsillo del pecho. ^[62] Aunque existen precedentes de excepciones de buen gusto, ^[63] los pañuelos de bolsillo normalmente son blancos, ^[2] y pueden no combinar con el cinturón o la pajarita. ^[64]

Boutonnière : Se puede llevar una flor. El clavel rojo y blanco , el aciano azul y el capullo de rosa han sido populares en ocasiones. En Francia , el boutonnière suele ser una gardenia . ^[65]

Ropa de abrigo : Los eventos de corbata negra no implican ropa de abrigo y los abrigos y guantes ya no se consideran parte del código de vestimenta. Sin embargo, la etiqueta sobre qué usar en público en el tránsito hacia y desde eventos de corbata negra era más estricta en épocas anteriores y sigue siendo una opción: los abrigos a juego suelen ser negros, gris oscuro o azul oscuro , y tradicionalmente del estilo Chesterfield . Una casaca de guardia también fue popular en su día, y se puede usar una capa superior más clara en verano. Históricamente, también se usaba una casaca Inverness . Hasta mediados del siglo XX, siempre se usaban guantes y bufandas, y todavía se ven ocasionalmente en cuero gris y seda blanca, respectivamente. Los guantes de cabritilla blancos nunca han sido estándar con corbata negra, y siguen siendo exclusivos del vestido de corbata blanca.

Sombrero : El sombrero estándar del siglo XX para la corbata negra era un Homburg negro o azul medianoche en invierno, ^{[66] [67]} o un canotier de paja en primavera y verano. ^[68] Los fedoras originalmente se consideraban demasiado informales, pero se han vuelto más comunes. Los sombreros de copa se usaban originalmente con corbata negra, pero se habían reservado para la corbata blanca y el traje de mañana desde la Primera Guerra Mundial. En la década de 1960, se volvió opcional usar un sombrero con corbata negra, mientras que a partir de la década de 1970, los sombreros se volvieron menos comunes. ^[69]

Condecoraciones y órdenes : Las condecoraciones militares, civiles y de organizaciones se suelen llevar solo en eventos formales , generalmente de importancia gubernamental o diplomática. ^[70] Las órdenes y condecoraciones en miniatura se suelen llevar en la solapa izquierda de la chaqueta, y las insignias del cuello, las estrellas del pecho y las fajas se usan de acuerdo con las regulaciones específicas del país o de la organización. A diferencia de la corbata blanca, donde las condecoraciones siempre están permitidas, el código de vestimenta generalmente dará alguna indicación sobre cuándo se deben usar condecoraciones con corbata negra. ^[71]

Reloj : Los relojes tradicionalmente visibles no se usan con trajes de noche formales, porque no se supone que el cronometraje sea una prioridad. Los relojes de bolsillo son aceptables. ^[60]

La vestimenta de las mujeres para ocasiones de corbata negra ha variado mucho a lo largo de los años; tradicionalmente era:

• Un vestido largo hasta el tobillo o un vestido largo hasta la rodilla por debajo de la mitad de la pantorrilla, que es un vestido de noche sin mangas , a menudo acompañado de:
  • Una capa o estola y
  • Guantes
• Zapatos de noche

Se pueden usar otros atuendos de noche de moda. A diferencia del estándar masculino, las particularidades de la corbata negra para mujeres están vinculadas a cualquier atuendo de noche que esté de moda en ese momento. ^[72] Hoy en día, la vestimenta de las mujeres para ocasiones de corbata negra cubre un nivel mucho más amplio de formalidad que va desde justo por debajo del estándar de corbata blanca ^[73] hasta algo más informal como un pequeño vestido negro . Específicamente, también puede incluir:

• Zapatos de noche y
• Un vestido de fiesta , de noche o de cóctel . Los vestidos de cóctel pueden ser largos o moderadamente cortos y no necesariamente negros. ^[2]
• En Inglaterra, los pantalones de noche con corte palazzo son otra opción aceptable. ^[2]

Aún así, mientras que el código de vestimenta de "corbata negra" tradicionalmente implica vestido de noche para mujeres, en 1966 el famoso modisto Yves Saint Laurent ^[74] propuso Le Smoking , un traje de noche diseñado para mujeres. La mayoría de las reacciones iniciales a la colección fueron negativas. ^{[ cita requerida ]} El diseñador tomó partes tanto del traje de hombre como de la ropa de mujer y las combinó con nuevas ideas. Como este traje de noche fue diseñado para mujeres, era diferente del traje de noche masculino normal. El cuello era más femenino, ya que la forma y la curva eran más sutiles. La cintura de la blusa se estrechó para mostrar la forma del cuerpo y los pantalones se ajustaron para ayudar a alargar la pierna. Fue pionero en estilos largos, minimalistas y andróginos para mujeres, así como en el uso femenino de trajes de poder y el traje de pantalón en la sociedad moderna. Algunos describieron la iniciativa de Saint Laurent como un empoderamiento de las mujeres al darles la opción de usar ropa que normalmente usaban los hombres con influencia y poder. ^{[75] [76]} La fotografía de moda se hace eco de la influencia de este traje en sesiones que presentan modelos andróginas con cabello peinado hacia atrás en un traje masculino de tres piezas, un estilo que se popularizó por primera vez en fotografías de Helmut Newton . ^{[74] [75]} Este traje ha seguido influyendo en las colecciones de los diseñadores de moda durante la década de 2000. ^{[76] [77]}

En los códigos de vestimenta occidentales tradicionales , la corbata negra está destinada a la vestimenta de noche de los hombres. Tradicionalmente, en el siglo XX, la corbata negra, a diferencia de la corbata blanca formal, se consideraba informal. ^[17] En el siglo XXI, la corbata negra se suele considerar semiformal. ^[22]

La corbata negra se usa en cenas, bailes y fiestas privadas y públicas. En el extremo más formal del espectro social, ha reemplazado en gran medida a la corbata blanca más formal. Alguna vez más común, el código de vestimenta de corbata blanca es bastante raro, y se reserva solo para las ocasiones más formales. ^[78] La corbata negra se usa tradicionalmente solo después de las seis de la tarde, o después del anochecer durante los meses de invierno. El equivalente diurno aproximado de la corbata negra es el paseante , que es menos formal que el traje de mañana porque, al igual que con la corbata negra, reemplaza el frac con un abrigo informal. Al contrario de la tendencia observada en el traje de noche, el paseante menos formal ahora es extraordinariamente raro, mientras que el traje de mañana todavía es relativamente común.

Los usos más populares del esmoquin en los Estados Unidos a principios del siglo XXI son los bailes, las galas, los bailes de graduación, las cenas en cruceros y las bodas. En estas circunstancias, el estilo y los accesorios del esmoquin se eligen normalmente según los gustos del usuario. Menos populares son los eventos de etiqueta, como las galas de recaudación de fondos, en los que los hombres suelen llevar esmoquin y accesorios más tradicionales según lo dicta el código de vestimenta. ^{[ cita requerida ]} También suelen llevarlos los músicos masculinos en los conciertos.

Como regla general, los niños no usan mucho esmoquin antes de los 15 años ni abrigos de vestir antes de los 18 años. ^[79]

Algunas sociedades de debate de universidades británicas, como las de Oxford , ^[80] Durham ^[81] y University College London ^[82] llevan a cabo al menos algunos de sus debates con corbata negra. ^[83] Cabe destacar que la Cambridge Union abolió la antigua obligatoriedad de llevar corbata negra en los debates en 2002. ^[84] The Irish Times organiza una competición anual de debates con corbata negra. ^[85]

Las sociedades científicas, como la Royal Aeronautical Society ^[86] , también pueden seguir una práctica similar.

Durante el año académico se celebran cenas de gala y debates en asociaciones conservadoras de universidades británicas, como las de Oxford , ^[87] Cambridge , ^[88] York , ^[89] y Nottingham . ^[90]

Históricamente, la corbata blanca se usaba para la ópera . Sin embargo, desde el siglo XX, la corbata negra se ha usado cada vez más y hoy en día un traje oscuro de salón es generalmente aceptable. ^{[91] [92]} En el siglo XXI, muchos teatros de ópera en el mundo de habla inglesa no estipulan corbata negra. Por ejemplo, ni la Royal Opera House ni la Sydney Opera House mantienen un código de vestimenta de corbata negra. No obstante, la corbata negra es habitual en las óperas de casas de campo inglesas, como durante el Festival de verano en Glyndebourne . ^[2] La corbata negra también se usa en una gala de ballet u orquesta . ^{[ cita requerida ]}

En las cenas más formales en los cruceros, el código de vestimenta normalmente será corbata negra, aunque se puede usar un traje oscuro como sustituto. ^[93] En 2013, Cunard , conocida por su adhesión a los códigos de vestimenta formal , relajó sus estándares de vestimenta. ^[94] A partir de 2015, ^[actualizar]Cunard requiere una chaqueta de esmoquin, un traje oscuro , un traje nacional formal o un uniforme militar para los caballeros que cenan en veladas formales. ^[95] De manera similar, el crucero de lujo Seabourn estipula un esmoquin o un traje de negocios oscuro en las veladas formales. ^[96]

En Estados Unidos, el uso de corbata negra se ha visto cada vez más en las bodas en lugar del tradicional vestido de mañana . Sin embargo, los expertos en etiqueta y vestimenta consideran que llevar corbata negra antes de las 6 p. m. es algo fuera de lo común. ^[97] Antes de finales de la década de 1930, incluso se desaconsejaba el uso de corbata negra por ser demasiado informal para las bodas de noche, y Amy Vanderbilt argumentó que "ningún hombre debería ser sorprendido en una iglesia con esmoquin". Emily Post seguiría defendiendo la preferencia por la corbata blanca en las bodas de noche hasta la década de 1950.

En el Reino Unido y el resto de Europa , aunque una minoría acepta el uso de corbata negra en las recepciones de bodas por la noche , incluidas algunas bodas judías , ^[98] rara vez se usa en bodas en la iglesia o ceremonias civiles, donde normalmente se prefiere el vestido de mañana o un traje informal.

Aparte de eso, las alternativas suplementarias incluyen variaciones locales de la etiqueta de corbata blanca, como la vestimenta de las Tierras Altas de Escocia , si no se prefiere ni la corbata blanca ni la corbata negra.

• 
  Retrato oficial del presidente brasileño Washington Luís (c. 1926)
• 
  La reina Isabel II y el príncipe Felipe junto al presidente estadounidense John F. Kennedy y la primera dama Jacqueline Kennedy Onassis en el Palacio de Buckingham , Londres, Reino Unido (1961)
• 
  El presidente estadounidense Ronald Reagan , Audrey Hepburn y Robert Wolders en una cena privada para el Príncipe de Gales en la Casa Blanca , Washington, DC, Estados Unidos (1981)
• 
  El almirante de la Marina de los EE. UU. Mike Mullen (con el uniforme de gala semiformal blanco opcional ) felicita al ex primer ministro británico Tony Blair en la Gala de Premios al Liderazgo Distinguido del Consejo Atlántico de los Estados Unidos (2008).
• 
  Los actores Angelina Jolie y Brad Pitt en la 81ª edición de los Premios Oscar (2009)
• 
  El rey Carlos XVI Gustavo y la reina Silvia durante la Semana Mundial del Agua en el Ayuntamiento de Estocolmo , Suecia (2011)
• 
  El presidente de Estados Unidos , Barack Obama , y ​​la primera dama , Michelle Obama, en la Casa Blanca (2012)

• Traje
• Códigos de vestimenta occidentales
• Corbata blanca
• Portal de moda

• Revista Apparel Arts , un relato de la moda y el estilo de los años 30; algunos números más relevantes que otros, como los reproducidos con comentarios en The London Lounge : Vol II. No. II Archivado el 24 de julio de 2011 en Wayback Machine y Vol I. No. III Archivado el 24 de julio de 2011 en Wayback Machine (numeración: London Lounge , no original)

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• Medios relacionados con Código de vestimenta (corbata negra) en Wikimedia Commons